Всё, что необходимо знать про удобрение деревьев
Основным питательным веществом для фруктовых деревьев является азот. При его дефиците деревья плохо растут, особенно те, на которых много фруктов, нуждающихся питать. Следует использовать селитру, в основном кальций или доломит. Последнее азотное оплодотворение должно быть в конце июня, чтобы побеги созрели до зимы. Первое азотное удобрение проводится во время весенней обработки почвы под деревьями. Далее можно использовать любое удобное удобрение, которое продается в садовых магазинах. Нельзя переусердствовать с азотом. Например, при его избытке, косточковые плоды страдают от жуков, а на яблоне фрукты имеют менее насыщенный вкус и их сложнее хранить после сбора.
Удобрение деревьев Фосфором
Фосфор способствует плодородности, ускоряет созревание плодов и сокращает вегетационный период, тем самым поддерживая устойчивость деревьев к морозу. Одностороннее чрезмерное удобрение фосфором может привести к блокированию кальция, железа, бора, цинка и кислых почв, в которых в некоторых регионах нашей страны преобладает дефицит магния.
Удобрение деревьев Калием
Калий улучшает качество плодов, помогает развиваться побегам и тем самым прибавляет им устойчивость к морозам. Необходимо аккуратно использовать это удобрение, потому что его избыток может ухудшить качество фруктов, поскольку он блокирует потребление кальция и магния.
Калийное удобрение
Кальций
Кальций снижает кислотность почвы и улучшает ее физические свойства. Он необходим большинству косточковых фруктов и грецким орехам. Ядра любят почву нейтральную, а клубника более кислую. Слишком высокие дозы кальция могут вызвать недостаточное потребление магния, железа и бора.
Удобрение деревьев — магний
Магний является частью зелёной листвы у деревьев и влияет на важные процессы развития дерева, такие как здоровье, созревание, срок годности плодов и тому подобное. Его очень мало в кислых, песчаных и часто орошаемых почвах, из которых он вымывается.
Железо
Железо — очень важная часть любой зелени. Его недостаток проявляется в основном в почвах с избытком извести. Если посадить персиковое дерево, например, в почву, которая содержит щебень даже на глубине нескольких метров, то произойдёт пожелтение листьев, которое называется хлорозом или желтухой. Оно может появиться не сразу, а через несколько лет. Дерево может страдать от хлороза даже многолетие. Для его удаления, необходимо поливать или опрыскивать листья железосодержащими препаратами, содержащими сульфат железа.
Из микроэлементов для хорошего оплодотворения цветов необходим бор. Он также помогает усилить устойчивость к морозам и грибковым заболеваниям. Его источником является порошкообразная бура, раствор которой 0,25%. Весной им опрыскивают листья вместе с другой обработкой, например, от вредителей. Он зарекомендовал себя в качестве запасного удобрения при осеннем опрыскивании листьев для следующего года. Применяемые осенью питательные вещества сохраняются на зиму в почках и древесных органах, а само дерево может ими управлять весной.
Обработка растений бором
Компост
Важным удобрением, которое желательно применять осенью (при необходимости) вокруг стволов деревьев, является созревший навоз или компост.
В этом случае мы снабжаем дерево не только питательными веществами, но и необходимым гумусом, который способствует аэрации почвы и удерживает влагу.
Умное удобрение: 5 принципов эффективной подкормки плодовых деревьев
Плодовый сад закладывается обычно с одной целью — получение урожая. Причем — обильного, здорового и в течение долгих лет, так, чтобы и вторая цель (оставить хорошую память о себе) тоже была достигнута. И вот, казалось бы, деревья растут, они как будто здоровы, а отдача не та: и ждешь ее не дождешься, и качество не очень. В чем же проблема, что сделано не так? В книге Николая Курдюмова «Самая полная энциклопедия по саду и огороду» мы нашли полезные и порой неожиданные рекомендации по грамотному удабриванию плодовых деревьев.
Как получить хороший урожай?
Географические особенности
Для начала учтем географию. Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост — слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Не стоит. Применение минеральных удобрений — это почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм — гарантированные рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить, — хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов-симбионтов, и зимостойкость его возрастет.
Зола — отличное удобрение для плодового дерева
Сибирь — это в основном весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут еще опаснее кормить азотом: затянется вегетация — шансов на благополучную перезимовку почти нет. Здесь наилучшее кормление — та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное — сажать под деревцами полевицу побегоносную. Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.
А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступны только минеральные удобрения? Природные земледельцы, не отмахивайтесь! Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.
И минеральными удобрениями можно распорядиться умно
Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет бесплодных монстров. Наоборот, деревья будут развиваться гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почетный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Он писал: «Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева — все равно что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребенка».
Важное открытие
Полвека исследуя разные способы удобрения, А.К. Кондаков сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. В чем его суть? Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, нередко даже вредят. Изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений, но никто никогда научно не объяснил, почему это так. Достойная задача для ученого! И он блестяще решил ее.
Чтобы удобрение пошло саду на пользу, надо правильно его вносить
Во-первых, десятками опытов в разных областях средней полосы Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это — размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок — в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внес, добавил перегноя, перемешал с землей, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.
Ошибки удабривания
Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным азотом ( NO₃ ). Это стандартный прием — разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально 1 кг селитры блокирует 1 кг фосфатов.
Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут — ни того, ни другого! Разброс нитратов — способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применен, — торможение ожиревшего южного сада (да при засолении фосфором — чтобы уменьшить поглощение). Но это уже называется «беситься с жиру».
Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности
Другая глупость — сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит. Деньги на ветер!
Вот отчего создается такой мизерный эффект минералки для урожайности садов. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растет, а только печется, болеет и гниет в хранилищах.
Как удобрять правильно
Глубоко и с аммиачным азотом ( NH₄ ). Еще Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.
А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг другу.
Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых
Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.
А как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и ее. Но не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.
5 принципов эффективного удабривания
Минеральные удобрения — это хорошо
Дерево не томат — его невозможно кормить ради получения урожая этого года. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год, вырастишь дрова. Задача другая — дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси по усредненным рекомендациям — а с учетом содержания элементов. Тогда сад ведет себя так, как в опытах Кондакова.
Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом 4 года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За 6 лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Еще через 2 года контроль был вдвое выше, там росли дрова!
Результат умного удабривания — хороший урожай
Такие дела. Накорми саженец действительно по науке, и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать — и прочими средствами бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придется 5 лет ждать урожай.
Как ни крути, но это все-таки правда: дело не в самих минеральных удобрениях, а в том, как их используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: все будет усваиваться. Ученые Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50–70 кг NPK1 на гектар. Полкило на сотку. И это — на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.
Фрукты не бывают загрязнены нитратами
Вот так. Писал Александр Константинович об удобрениях, а получилась маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Ученый: он видит и увязывает все мыслимые факторы! Нам же нужно просто воспользоваться результатами его трудов и удобрять свой сад умно.
Книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, дает возможность разобраться в основных агрономических знаниях легко и с юмором. Известный автор и популяризатор природного земледелия Николай Курдюмов делится своими знаниями и наработками, которые будут полезны и новичкам, и опытным дачникам.
Эх, давно я не брал в руки шашек©
1
Год неурожайный — не надо удобрять. Питание не израсходовано — только навредишь.©
Не доказано!
Удобрял, удобряю, и буду удобрять! Плохой год, хороший ли, деревья не колья — им жить нужно! Кроме урожая они ещё и себя кормят! Им к зиме подготовиться, корни отрастить, болячки залечить, здоровье поправить. Если они взрослые — у них куча задач на выполнение.
2
Сделал обрезку, не вздумай удобрять: все уйдет «в лопух». Обрезка как прием равносильна удобрению!©
Не доказано!
Аналогично, см. п.1.
Обрезка — это интенсификация генеративных процессов. Это повышенный расход питательных веществ, уже в ущерб остальному растению. Поэтому и падает иммунитет растения, его проще захватывают болячки и вредители. И естественно, это скажется на будущем урожае.
Поэтому — кормить, кормить, и ещё раз кормить.
3.
Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень.
50/50. Да, основная задача — осенняя подкормка. Безусловно. Но кормлю и весной и в середине лета. Да было, в позапрошлом сезоне, то ли от этого, то ли от того, что лета не было, антоновка ( 1 штука) выдала на гора кучу завязей осенью ( встретил такое впервые). Начитавшись подобных сабжу папирок, думал яблок не будет. Враньё. Фото как раз этой антоновки уже тут лежит. Чудо, а не яблоки получились. В неизмеримом количестве.
И да, азотом не потчую совсем. Если только в составе комплексных удобрений. Но летом, в принципе, на подкормку идет калий или зола.
4. Саженцы, проверяются, но вот груша привоем на рябине — резал, режу и буду резать — груши ломают ветки на раз)
5.Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: 1 яблоко через каждые 10-15 см ветки. То есть трехлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.
50/50 Ну, трехлетку можно хоть в суп, хоть в кашу — высоты дерева практически нет. Хочешь кудри ей завивай, хочешь, на лысо брей.
А вот когда от 4-х метров и выше, а ты уже не первой молодости, да и вторая уже за плечами, нормирование завязей и плодов — это как-то не звучит. Тем более, что как раз в это время, практически у всех, идут грозы, шквалистые ветра, да и просто ураганы. Пронормируют, не сомневайтесь) Если деревья в обрезке и правильном положении — не поломает, можно не бояться. Правда, в прошлом сезоне не удалось дождаться такой нормировки, пришлось ходить несколько раз обтрясывать. Но это так себе занятие. Антоновка на такие шашни вообще не поддалась, да даже у китайки винтами были прикручены завязи. Но это не проблема! Когда идет сбор, идет он все равно постепенно ( у большинства сортов) И поэтому оставшиеся плоды также набирают вес и сладость. Возможно, есть какие-то нюансы с зимними сортами, но они обычно сами нормируются, не зря же долго висят.
И да, это все относится к тому, что подкормки ведутся в лунки, по периметру кроны. Почему в лунки? Потому что глубина на штык лопаты — несерьёзно. На штык лопаты — это садовый дерн ( минимум) Проверено неоднократно. Т.е. дерн будет цвести и пахнуть, а вот дошло ли до дерева — вопрос без ответа.
Но самое главное, сад, как и огород требует правильной кислотности почвы. Без правильной кислотности — не будет ни правильной подкормки, и не просто урожая, а возможно реальная гибель деревьев.
В качестве примера, чтобы не быть голословным.
Яблоня Изольда Степановна, осенний сорт, фото 06.10.18.
Прививка плодовых деревьев весной: раскрываем все секреты
Добавление статьи в новую подборку
Прививка деревьев – увлекательное занятие, которое принесет саду огромную пользу. Весной древесина легко поддается обработке, поэтому не упустите шанс сделать свой сад еще красивее и урожайней!
Весенняя прививка деревьев представляет собой операцию, в результате которой два растения, порой очень разных, становятся единым целым. Целью прививки может быть не только получение урожая. Эта процедура помогает исправить крону дерева, создать декоративные штамбовые формы, размножить редкий сорт, который плохо приживается саженцем, а также омолодить любимое растение.
Прививка деревьев весной – сроки и время
Сроки прививки деревьев зависят, в первую очередь, от погодных условий. В средней полосе России лучше проводить процедуру в апреле-мае. В этот период набухают почки, начинается сокодвижение, поэтому приживаемость культур будет максимальной. Летом воздух станет суше, что плохо скажется на развитии привитого черенка.
Также срок прививки зависит от вида растения. Абрикос, вишню, черешню, сливу лучше прививать в конце марта – начале апреля. Грушу и яблоню – в начале апреля-середине июня.
Утро или вечер – самое подходящее время прививки деревьев весной. Желательно, чтобы погода была теплой, без дождя и ветра. Заранее подготовьте все необходимое:
- привой – черенок или почку, которые прививаются на дерево-подвой;
- секатор или нож для прививки деревьев;
- обвязочный материал, например, полиэтиленовую пленку;
- садовый вар.
Прививка деревьев весной для начинающих и опытных садоводов может потребовать и других материалов, которых нет в списке.
Выбор подвоя и привоя
Успех процедуры зависит от выбора подвоя и привоя. Хороший подвой, на котором будет прививаться новая культура, должен быть устойчивым к болезням. Обратите внимание и на его расположение, проверьте плодородность почвы. Для прививки лучше выбирать маловетреные участки кроны, которые хорошо освещаются солнцем.
Что касается привоя, в основном используют черенки плодовых для прививки, реже – почки. Чтобы обеспечить приживаемость, остановите выбор на проверенных комбинациях сортов. Например, на яблоню домашнюю прививайте новые устойчивые сорта яблони домашней. Если у вас уже есть опыт успешных прививок, можете поэкспериментировать и привить грушу на рябину или сливу на абрикос.
Правильный привой заготавливают в начале зимы, но можно сделать это и позже. Главное, чтобы на черенке еще не набухли почки, и он был в состоянии покоя. Хранить подготовленный черенок лучше всего в подвале или холодильнике.
Для вишни, черешни, сливы и других косточковых культур выбирайте длинные и толстые ветви, где не так много почек. Черенки нарезайте на пару почек длиннее, потому что боковые почки часто бывают цветочными и не образуют новых побегов.
Садовый инвентарь для прививки деревьев
Инструменты для прививки должны быть максимально острыми, чтобы не нанести растению травму. Гладкие срезы лучше приживаются, чем рваные и мятые. В принципе, можно использовать любой острый нож, который найдется на даче, но если вы хотите усовершенствовать технику, попробуйте специальные инструменты.
Новичкам понравится прививочный секатор, которым можно быстро сделать одинаковые срезы на подвое и привое. Этот инструмент станет незаменим и для тех, у кого большой плодовый сад и нет времени на подгонку срезов. Благодаря фигурным вырезам, вы сможете четко подогнать срезы привоя и подвоя.
| Прививочный секатор | |
Если вы виртуозно умеете проводить прививку или у вас небольшой сад, и нет необходимости в частых процедурах, можете использовать прививочный нож. Он делает идеально ровные и гладкие срезы. Бывает двух типов:
- для окулировки (прививки почкой) – с острым закругленным концом;
- для копулировки (прививки черенком) – со скошенным концом.
| Прививочный нож | |
Все инструменты перед процедурой тщательно вымойте и обработайте спиртом, чтобы не занести инфекцию.
Способы прививки плодовых деревьев
Итак, вы выбрали подвой и привой, подготовили инвентарь. Осталось только изучить способы прививки деревьев весной и выбрать наиболее подходящий. Самые популярные из них представлены на схеме.
Прививка черенком, или улучшенная копулировка
Такой способ чаще используют для размножения сорта. Выберите привой и подвой одинаковой толщины, сделайте срез размером 3-4 диаметра черенка. Затем – вертикальные расщепы и соедините растения. Важно, чтобы места активного деления клеток (камбий) плотно прилегали друг к другу.
Прививка черенком за кору
Этот способ подходит для перепрививки молодых деревьев. Главное, чтобы подвой был с мягкой корой. Сделайте на нем надрезы 2-3 см длиной, а затем вставьте в них срезанные наискось черенки.
Прививка в боковой разрез
Если черенок тоньше подвоя, попробуйте этот способ прививки. С его помощью можно исправить крону дерева или добавить ветку нового сорта. Вся процедура довольно проста: сделайте на коре подвоя аккуратные надрезы, а на черенке – клин, и соедините их.
Прививка в расщеп
Если дерево старое, с грубой корой, стоит провести перепрививку в расщеп. Для этого спилите ветвь и сделайте расщепы. Для устойчивости вгоните в древесину клинья. Готовый черенок вставьте в расщеп, соединив камбии подвоя и привоя.
Прививая за кору или в расщеп, черенок прикладывайте так, чтобы его край выступал на 1-2 мм, тогда срез на подвое быстрее затянется, и прививка будет надежнее.
Прививка мостиком
С помощью прививки мостиком можно спасти деревья, поврежденные грызунами или морозами. Также она эффективна при солнечных ожогах. Подровняйте поврежденную кору острым ножом, затем подготовьте черенки: отрежьте их длиннее пораженного места и сделайте расщепы с двух сторон. На коре сделайте надрезы и вставьте в них черенок обоими концами. Конструкция будет напоминать мостик (черенок), который возвышается над пораженным местом. В случае большого повреждения можно сделать несколько таких мостиков-черенков.
Во время размещения черенка следите, чтобы он не был перевернут (почки должны быть направлены вверх).
Уход за деревом после прививки
Прививка – это стресс для подвоя и привоя, поэтому обеспечьте растениям хороший уход. Места прививки обязательно обвяжите полиэтиленом. Срезы обработайте садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Через месяц повязку можно ослабить и, если привой держится крепко, убрать.
Чтобы ветер и птицы не потревожили место прививки, закрепите побег опорой, на 15-20 см длиннее черенка.
Побеги, которые растут под прививкой, удаляйте, чтобы они не мешали привою развиваться и не забирали все питательные вещества. Не забудьте защитить дерево от вредителей, например, установите ловчий пояс.
Прививка деревьев черенками – хитрые приемы
А теперь поделимся с вами некоторыми хитростями, которые позволят правильно провести прививку и ускорить приживаемость:
- делайте срез напротив почки, потому что в этом месте питание ветки улучшено;
- прививайте одновременно 2-4 черенка, потом лишние привои можно будет удалить или укоротить, так вы предупредите отмирание тканей на подвоях;
- при обработке садовым варом следите, чтобы он не попал между подвоем и привоем, иначе черенок не приживется;
- обычный полиэтиленовый пакет защитит прививку, если погода слишком жаркая или ветреная; плотно обмотайте его вокруг черенка, а когда побег начнет расти, надрежьте пакет, чтобы проветрить растение, а через 3-4 полностью снимите.
Прививка садовых деревьев поможет повысить их урожайность, улучшить кроны и даже спасти поврежденное растение. Если вы никогда раньше не проводили такую процедуру, следуйте нашим рекомендациям. Соблюдайте время прививки весной – и ваши привои хорошо приживутся, а вскоре порадуют вас долгожданным урожаем. Опытных садоводов просим поделиться своими успехами в комментариях – пишите, какие растения вы прививали, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели!
Плодовые деревья не дают урожая – 5 способов заставить их плодоносить
Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.
Что означает – заставить деревья плодоносить
Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.
Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться – “обзаводиться детками”. Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.
Перетяжка
В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.
Схема перетяжки ветки плодового дерева
Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.
Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.
После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.
Кольцевание
В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем “вверх ногами” и крепим на прежнее место с помощью пленки.
Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить
Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.
Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.
Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.
Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.
Изменение положения веток
В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.
Схема горизонтального крепления ветвей дерева
Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.
Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.
Прищипывание
Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.
Если плодовые деревья не плодоносят – поможет прищипывание
Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.
Способ Коломийца
Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.
Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения
Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.
По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:
- Первая подкормка проводится в середине апреля.
- В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
- В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.
Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.
С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.
Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно – по 1-2 ведра на одно дерево.
Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик – прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.
О том, как ускорить рост деревьев и кустарников. 6 небольших секретов
Когда только сажаешь маленькое дерево, думаешь о том, как будет хорошо, когда оно вырастет и станет давать тень или плоды, и так хочется приблизить этот приятный момент. Однако каждое растение имеет свои темпы роста, поэтому долгожданный момент может наступить очень нескоро. О закономерностях в росте деревьев я уже писала ранее в статье «Скорость роста деревьев. Таблица роста и последние исследования». Однако кое-что для ускорения роста можно сделать. Здесь я предлагаю несколько советов по уходу за растением, следуя которым можно повысить их темпы роста.
Как ускорить рост деревьев и кустарников
1. Защита коры
Кора растения выполняет важную защитную функцию. При повреждении коры, как и при повреждении кожи человека, внутрь начинают проникать различные возбудители инфекций. Поэтому дерево или кустарник отдает значительную часть своей энергии на исцеление, не вкладывая ее в свое развитие.
О каких повреждениях здесь идет речь? Очень часто кора растения повреждается при отрезании или поломке ветвей, при работе с металлическими инструментами вблизи от него. Угрозу целостности коры могут представлять и различные дикие животные. Некоторые копытные, грызуны и птицы могут поедать ветки, почки или кору деревьев и кустарников.
Если есть опасность набега полевых мышей, косуль, зайцев или других животных, то можно обернуть ствол дерева металлической сеткой или специальным защитным экраном. Также это поможет защитить от случайных механических повреждений секатором или другим инструментом. При натягивании сетки ее лучше натягивать так, чтобы в ней не могли запутаться и погибнуть животные. Зачем нужна гибель живых существ?
При появлении повреждения необходимо удалить пострадавший участок до древесины, захватив здоровую ткань, дезинфицировать и замазать садовым варом.
2. Устранение конкуренции
К сорнякам возле растения стоит относиться безжалостно. Сорняки, особенно у молодых растений, могут отбирать так необходимые ему питательные вещества и влагу, проникая своими длинными корнями в центр его корневого кома.
Чем более широкой делается яма под растение, тем лучше. При перекапывании земли трава будет ослаблена. Сорняки надо пропалывать на расстоянии 0,6-1,2 м вокруг ствола растения.
В борьбе с сорняками хорошо помогает мульча, она также помогает сохранять влагу и стабилизирует температуру почвы. Органическая мульча защищает корни в зимнее время и добавляет питательные вещества в почву. Дерево в лесу создает свою собственную мульчу из толстого слоя палых листьев на земле. Мы можем имитировать этот слой, засыпая территорию вокруг растения слоем из щеп, кусков коры, соломы, хвои, измельченных листьев или готовым компостом. Про то, как делается компост, я писала в статье «Как осуществляется компостирование отходов». Вокруг молодого дерева слой мульчи можно сделать 7-10 см.
Только надо помнить, что скапливание мульчи возле ствола повышает влажность на коре, а это не очень хорошо на ней сказывается, поэтому надо отодвигать мульчу непосредственно от ствола на пару сантиметров.
3. Корневые волоски
Исследования показывают, что 80% проблем, появляющихся при росте деревьев, непосредственно связаны с их корневой системой. Несмотря на то, что у деревьев обычно глубокие корни, большая часть корневой системы очень мелкая. Перекапывание почвы возле дерева повреждает корни дерева и может значительно замедлять его рост.
Растения поглощают питательные вещества и воду через длинные тонкие выросты – корневые волоски, а не через большие толстые корни. Этими корневыми волосками в течение нескольких дней впитываются необходимые растению вещества, затем формируются новые волоски.
Если почва, в которую садится растение, плохая и плотная, то ее стоит разрыхлить, добавив туда измельченной коры, листьев, кофейной гущи, кровяной муки, перегной или компост. Это добавит питательные вещества и разрыхлит почву.
В питомниках могут добавлять гормональные стимуляторы роста для ускорения развития корневых волосков, что значительно увеличивает темпы роста. Эти стимуляторы рекомендуются при пересаживании растений и в течение пикового периода вегетации, но не стоит им пользоваться в большей степени, чем необходимо. Минеральные удобрения лучше вносить в период максимального роста, весной, когда появляются почки и начинается вегетативный рост побегов, а также осенью для накопления питательных веществ и повышения устойчивости растения в период покоя.
4. Необходимость солнца
Зачастую, чтобы дерево хорошо росло, необходимо солнце. Большинство деревьев набирают максимальные темпы роста в условиях хорошего освещения. Поэтому надо тщательно выбирать место посадки.
5. Оптимальный полив
В период вегетации раз в неделю дереву необходима влага, поступающая либо благодаря природным осадкам, либо дополнительному орошению. Необходимо обеспечивать глубокое проникновение воды в почву, но нельзя слишком переусердствовать в поливе. Слишком большое количество воды приведет к загниванию корневой системы и визуально будет выражаться в засыхании и увядании листвы, как при засухе. Чтобы не допустить избытка влаги, ПЕРЕД КАЖДЫМ поливом необходимо проверять влажность почвы.
6. Приобретение деревьев
Надо с осторожностью относиться к приобретению больших (например, 3 м в высоту) деревьев с корневым комом, завернутым в мешковину. Их посадка может оказаться очень дорогим, но бессмысленным предприятием. Проблема состоит в том, что деревья похожи на людей: чем старше они становятся, тем меньше они любят перемены. Вероятность гибели больших пересаженных деревьев очень велика. Кроме того, их адаптация и восстановление корней на новом месте может затянуться на пару лет.
Деревья до 2 м гораздо лучше приспосабливаются и начинают расти практически сразу. Через 2-3 года такое дерево может стать выше дерева, которое при пересадке было высотой 3 м.
Эти советы, как ускорить рост деревьев и кустарников, достаточно просты, но следуя им можно добиться хороших результатов и начать радоваться большим деревьям намного раньше.
Прививка плодовых деревьев весной: раскрываем все секреты
Добавление статьи в новую подборку
Прививка деревьев – увлекательное занятие, которое принесет саду огромную пользу. Весной древесина легко поддается обработке, поэтому не упустите шанс сделать свой сад еще красивее и урожайней!
Весенняя прививка деревьев представляет собой операцию, в результате которой два растения, порой очень разных, становятся единым целым. Целью прививки может быть не только получение урожая. Эта процедура помогает исправить крону дерева, создать декоративные штамбовые формы, размножить редкий сорт, который плохо приживается саженцем, а также омолодить любимое растение.
Прививка деревьев весной – сроки и время
Сроки прививки деревьев зависят, в первую очередь, от погодных условий. В средней полосе России лучше проводить процедуру в апреле-мае. В этот период набухают почки, начинается сокодвижение, поэтому приживаемость культур будет максимальной. Летом воздух станет суше, что плохо скажется на развитии привитого черенка.
Также срок прививки зависит от вида растения. Абрикос, вишню, черешню, сливу лучше прививать в конце марта – начале апреля. Грушу и яблоню – в начале апреля-середине июня.
Утро или вечер – самое подходящее время прививки деревьев весной. Желательно, чтобы погода была теплой, без дождя и ветра. Заранее подготовьте все необходимое:
- привой – черенок или почку, которые прививаются на дерево-подвой;
- секатор или нож для прививки деревьев;
- обвязочный материал, например, полиэтиленовую пленку;
- садовый вар.
Прививка деревьев весной для начинающих и опытных садоводов может потребовать и других материалов, которых нет в списке.
Выбор подвоя и привоя
Успех процедуры зависит от выбора подвоя и привоя. Хороший подвой, на котором будет прививаться новая культура, должен быть устойчивым к болезням. Обратите внимание и на его расположение, проверьте плодородность почвы. Для прививки лучше выбирать маловетреные участки кроны, которые хорошо освещаются солнцем.
Что касается привоя, в основном используют черенки плодовых для прививки, реже – почки. Чтобы обеспечить приживаемость, остановите выбор на проверенных комбинациях сортов. Например, на яблоню домашнюю прививайте новые устойчивые сорта яблони домашней. Если у вас уже есть опыт успешных прививок, можете поэкспериментировать и привить грушу на рябину или сливу на абрикос.
Правильный привой заготавливают в начале зимы, но можно сделать это и позже. Главное, чтобы на черенке еще не набухли почки, и он был в состоянии покоя. Хранить подготовленный черенок лучше всего в подвале или холодильнике.
Для вишни, черешни, сливы и других косточковых культур выбирайте длинные и толстые ветви, где не так много почек. Черенки нарезайте на пару почек длиннее, потому что боковые почки часто бывают цветочными и не образуют новых побегов.
Садовый инвентарь для прививки деревьев
Инструменты для прививки должны быть максимально острыми, чтобы не нанести растению травму. Гладкие срезы лучше приживаются, чем рваные и мятые. В принципе, можно использовать любой острый нож, который найдется на даче, но если вы хотите усовершенствовать технику, попробуйте специальные инструменты.
Новичкам понравится прививочный секатор, которым можно быстро сделать одинаковые срезы на подвое и привое. Этот инструмент станет незаменим и для тех, у кого большой плодовый сад и нет времени на подгонку срезов. Благодаря фигурным вырезам, вы сможете четко подогнать срезы привоя и подвоя.
| Прививочный секатор | |
Если вы виртуозно умеете проводить прививку или у вас небольшой сад, и нет необходимости в частых процедурах, можете использовать прививочный нож. Он делает идеально ровные и гладкие срезы. Бывает двух типов:
- для окулировки (прививки почкой) – с острым закругленным концом;
- для копулировки (прививки черенком) – со скошенным концом.
| Прививочный нож | |
Все инструменты перед процедурой тщательно вымойте и обработайте спиртом, чтобы не занести инфекцию.
Способы прививки плодовых деревьев
Итак, вы выбрали подвой и привой, подготовили инвентарь. Осталось только изучить способы прививки деревьев весной и выбрать наиболее подходящий. Самые популярные из них представлены на схеме.
Прививка черенком, или улучшенная копулировка
Такой способ чаще используют для размножения сорта. Выберите привой и подвой одинаковой толщины, сделайте срез размером 3-4 диаметра черенка. Затем – вертикальные расщепы и соедините растения. Важно, чтобы места активного деления клеток (камбий) плотно прилегали друг к другу.
Прививка черенком за кору
Этот способ подходит для перепрививки молодых деревьев. Главное, чтобы подвой был с мягкой корой. Сделайте на нем надрезы 2-3 см длиной, а затем вставьте в них срезанные наискось черенки.
Прививка в боковой разрез
Если черенок тоньше подвоя, попробуйте этот способ прививки. С его помощью можно исправить крону дерева или добавить ветку нового сорта. Вся процедура довольно проста: сделайте на коре подвоя аккуратные надрезы, а на черенке – клин, и соедините их.
Прививка в расщеп
Если дерево старое, с грубой корой, стоит провести перепрививку в расщеп. Для этого спилите ветвь и сделайте расщепы. Для устойчивости вгоните в древесину клинья. Готовый черенок вставьте в расщеп, соединив камбии подвоя и привоя.
Прививая за кору или в расщеп, черенок прикладывайте так, чтобы его край выступал на 1-2 мм, тогда срез на подвое быстрее затянется, и прививка будет надежнее.
Прививка мостиком
С помощью прививки мостиком можно спасти деревья, поврежденные грызунами или морозами. Также она эффективна при солнечных ожогах. Подровняйте поврежденную кору острым ножом, затем подготовьте черенки: отрежьте их длиннее пораженного места и сделайте расщепы с двух сторон. На коре сделайте надрезы и вставьте в них черенок обоими концами. Конструкция будет напоминать мостик (черенок), который возвышается над пораженным местом. В случае большого повреждения можно сделать несколько таких мостиков-черенков.
Во время размещения черенка следите, чтобы он не был перевернут (почки должны быть направлены вверх).
Уход за деревом после прививки
Прививка – это стресс для подвоя и привоя, поэтому обеспечьте растениям хороший уход. Места прививки обязательно обвяжите полиэтиленом. Срезы обработайте садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Через месяц повязку можно ослабить и, если привой держится крепко, убрать.
Чтобы ветер и птицы не потревожили место прививки, закрепите побег опорой, на 15-20 см длиннее черенка.
Побеги, которые растут под прививкой, удаляйте, чтобы они не мешали привою развиваться и не забирали все питательные вещества. Не забудьте защитить дерево от вредителей, например, установите ловчий пояс.
Прививка деревьев черенками – хитрые приемы
А теперь поделимся с вами некоторыми хитростями, которые позволят правильно провести прививку и ускорить приживаемость:
- делайте срез напротив почки, потому что в этом месте питание ветки улучшено;
- прививайте одновременно 2-4 черенка, потом лишние привои можно будет удалить или укоротить, так вы предупредите отмирание тканей на подвоях;
- при обработке садовым варом следите, чтобы он не попал между подвоем и привоем, иначе черенок не приживется;
- обычный полиэтиленовый пакет защитит прививку, если погода слишком жаркая или ветреная; плотно обмотайте его вокруг черенка, а когда побег начнет расти, надрежьте пакет, чтобы проветрить растение, а через 3-4 полностью снимите.
Прививка садовых деревьев поможет повысить их урожайность, улучшить кроны и даже спасти поврежденное растение. Если вы никогда раньше не проводили такую процедуру, следуйте нашим рекомендациям. Соблюдайте время прививки весной – и ваши привои хорошо приживутся, а вскоре порадуют вас долгожданным урожаем. Опытных садоводов просим поделиться своими успехами в комментариях – пишите, какие растения вы прививали, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели!
Когда нужно удобрять плодовые деревья в саду — сроки и правила
Когда удобрять плодовые деревья в саду, правила и сроки подкормки, вы найдете далее в этой статье.
Когда удобрять плодовые деревья в саду — сроки
Плодовые деревья нуждаются в постоянном получении полезных веществ.
Чем дерево взрослее, тем потребность его в подкормке удобрениями становится все больше и больше.
Поскольку с почвой получить все необходимые полезные вещества бывает проблематично, единственным правильным решением в этом случае будет- подкормка почвы необходимыми удобрениями.
Что необходимо знать о порядке проведения подкормки, чтобы получить хорошие плоды с ваших деревьев?
Об этом и пойдёт речь в этой статье.
Подкормка для плодовых деревьев
Для плодовых деревьев существует два вида подкормки:
Рассмотрим подробнее эти виды подкормки.
Корневая подкормка плодовых деревьев
Корневая подкормка плодовых деревьев
При проведении корневой подкормки целесообразно выкопать небольшие траншейки вокруг приствольного круга на расстоянии:
- примерно 1,5-2 метра от ствола для крупных деревьев;
- на расстоянии 1-1,5 метра — для деревьев небольших размеров.
Удобрения после растворения в воде, нужно аккуратно залить в заготовленную траншейку (отверстия) и засыпать почвой.
Другим альтернативным вариантом траншеям, будут отверстия сделанные ломом на том же расстоянии от ствола глубиной на штык лопаты (что примерно 25 сантиметров):
- для крупных деревьев 8-12 отверстий,
- для небольших деревьев 5-7 на равном расстоянии одно от другого.
После внесения в отверстия удобрений их, как и в первом случае, необходимо закопать землей.
Какие удобрения используют при корневой подкормке деревьев?
При корневой подкормке используют различные виды удобрений, но чаще всего, азотные, фосфорные и калийные.
- Применение азотных удобрений при корневой подкормке
При применении азотных удобрений более предпочтителен азот в аммиачной форме, благодаря ему лучше усваивается фосфор, который очень необходим растениям.
Азотные удобрения нужно вносить непосредственно в почву, в сделанные для этого лунки, после чего их нужно присыпать землей.
Азотные удобрения вносят и в осенний период, так как растения в этом остро нуждаются и запасают азот для дальнейшего роста на весну, однако концетрация азота в них должна быть меньше.
- Применение калийных и фосфорных удобрений при корневой подкормке
Особенность применения калийных удобрений заключается в том, что они применяются вместе раскислителями почвы: доломитовой мукой, известью-пушонкой (кроме фосфорных) или другими раскислителями почвы.
Внекорневая подкормка деревьев
Внекорневая подкормка деревьев
Внекорневая подкормка применяется для быстрого пополнения недостающих микроэлементов и других полезных веществ, даже в плохую погоду.
Дефицит в полезных веществах обусловлен следующими факторами:
- во время прохладной или дождливой погоды полезные вещества усваивается гораздо хуже;
- активный рост растений;
- влияние состава почвы, который может затруднить усвоение полезных веществ и др.
Внекорневая подкормка применяется в виде жидких комплексных удобрений (концентрация которых должна быть в 10 раз меньше обычной).
Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания как верхней, так и оборотной стороны листьев дерева.
Обратите внимание!
- При внесении удобрений необходимо учитывать дозировку, а также сроки внесения соответствующих удобрений в зависимости от их потребностей и возраста растений.
- Фосфорные удобрения вносите только совместно с доломитовой мукой (использование извести-пушонки ведет к плохому усвоению фосфора).
- Не вносите подкормку в сухую почву, так как это ведет к повреждению корневой системы, вызывая ожоги.
- Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду, (в жаркую погоду капли влаги от удобрений приводят к ожогам листвы, кроме того листва может закручиваться, что препятствует полноценно усвоению полезных веществ).
- В виду повышенной чувствительности семечковых деревьев ( яблоня и груша) к нехватке магния и кальция, они должны своевременно получать подкормку включающую эти микроэлементы.
- Из-за дефицита косточковых деревьев (слива и вишня) в кальции, необходимо осуществлять своевременно подкормку этим микроэлементом. В тоже время нужно помнить, что у косточковых плохая переносимость к хлору, это необходимо учитывать при использовании комплексных удобрений.
Календарь внесения удобрений
Календарь для внесения удобрений для молодых растений любого вида.
| Месяц | Наименования проводимых мероприятий | ||||
| МАЙ | В конце месяца: растворить 1-2 столовых ложки минерального удобрения в 10 литрах воды (применять для удобрения одного растения). | ||||
| ИЮНЬ | В середине месяца повторить подкормку проведенную в мае. | ||||
| ИЮЛЬ | В начале месяца повторить подкормку проведенную в мае. | ||||
| СЕНТЯБРЬ |
| Месяц | Подкормки для яблони и груши |
| АПРЕЛЬ | |
| МАЙ,ИЮНЬ | |
| СЕНТЯБРЬ |
Загрузка...