Биологические особенности
Облепиха – ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом – 6 м и более. Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы – округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения – до 50 лет, скелетных ветвей – 8-12, реже 15-20 лет.
Характерная особенность облепихи – наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров – почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.
Строение облепихи. Надземная часть: 1 – корневая шейка 2 – ствол 3 – ветвь первого порядка ветвления 4 – ветвь второго порядка ветвления 5 – ветвь третьего порядка ветвления (плодоносящая ветвь) 6 – ветвь четвертого порядка ветвления (прирост текущего года)
Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.
В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними).
Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения по Ж. И. Гатину, 1963). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.
Строение облепихи. Корневая система: 1 – скилетные корни 2 – обрастающие корни 3 – клубеньки
На годичных побегах облепихи образуются также колючки – видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.
Волчковые побеги (“волчки”) вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.
Ветвление облепихи моноподиальное
У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
Ветвление облепихи симподиальное
При вступлении в плодоношение (через 3-4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти-семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.
Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других – мужские (тычиночные), служащие для опыления.
Типы побегов: 1 – разветвленный годичный побег (побег продолжения) 2 – волчковый побег (‘волчок’) 3 – укороченный побег (длиной 2-15 см) 4 – колючка 5 – корнепорослевый побег (корневой отпрыск)
Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших в плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5-7 кроющих почечных чешуи, женские – две.
Цветки облепихи очень мелкие незаметные безлепестковые, желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 в пазухах чешуи, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
Ветви облепихи в период покоя: 1 – почки женского растения 2 – почки мужского растения
Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одно-гнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.
У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует, лучшему выдуванию ее через боковые щели.
Ветви облепихи в период покоя: 1 – почки женского растения 2 – почки муржского растения 3 – околоцветник 4 – пыльники 5 – боковая щель (место вылета пыльцы) 6 – свод (место смыканий доли околоцветника) 7 – рыльце пестика
Плод – ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий.
Особенности плодоношения облепихи. Мутовка из двухлетних ветвей в период плодоношения
Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.
Особенности плодоношения облепихи. Двухлетняя ветвь в период плодоношения
Продолжительность цветения 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.
Особенности плодоношения облепихи. Плоды у основания побега текущего года
Облепиха – агротехника, сорта, размножение
В 100 граммах плодов облепихи содержится витаминов: С (аскорбиновая кислота) 54-316 мг%; Р (биофлавоноиды) 75-100; В1 (тиамин) 0,016-0,085; В2 (рибофлавин) 0,030-0,054; В9 (фолиевая кислота) 0,79; провитамин А (каротин) 0,9-10,9; Е (токоферол) 8-18; группа витамина К (филлохиноны) 0,9-1,5 мг%; группа витамина F (ненасыщенные жирные кислоты) в масле до 77%. В плодах облепихи обнаружено 15 микроэлементов, в том числе: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.
Садоводы-дачники уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Нарядный кустарник прочно вошел в число лучших, поливитаминных растений.
В народной медицине плоды облепихи применяют как болеутоляющее, желудочное, противоцинготное и противосклеротическое средство. Отвар из плодов употребляют для лечения кожных заболеваний. Цветки облепихи используют как косметическое средство, смягчающее кожу. Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, гипертонии, анемии и катаракты.
Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Из её плодов готовят варенье, компоты, желе, кисели, мармелад, используют в пищевой промышленности. В этих продуктах переработки хорошо сохраняются витамины и другие биологически активные вещества.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом — 6 м и более. Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы — округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения — до 50 лет, скелетных ветвей — 8-12, реже 15-20 лет.
Характерная особенность облепихи — наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров — почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.
Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.
В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними). Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.
На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья. Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.
У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
При вступлении в плодоношение (через 3-4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти-семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.
Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других — мужские (тычиночные), служащие для опыления.
Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших 8 плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5—7 кроющих почечных чешуй, женские — две.
Цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 в пазухах чешуй, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одногнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.
У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует лучшему выдуванию ее через боковые щели.
Плод — ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий. Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.
Продолжительность цветения 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.
СОРТА облепихи
Для посадки лучше использовать сорта местного происхождения как наиболее приспособленные к данным условиям. В настоящее время у садоводов-дачников наибольшей популярностью пользуются сорта Дар Катуни, Оранжевая, Чуйская, Самородок, Великан и другие, выведенные в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко.
ДАР КАТУНИ. Выведен в процессе отбора сеянцев от свободного опыления. Сорт поэднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона густая компактная. Колючек почти нет. В1 плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода мокрый. Его средняя масса 0,4 г. Урожайность в шести-семилетнем возрасте 14-16 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,8%, кислот 1,7%, масла 6,9%, витамина С 62 мг%, каротина более 3 мг%.
ОРАНЖЕВАЯ. Выведен скрещиванием сортов Дар Катуни+Саянская. Сорт позднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, округлые, оранжево-красные. Длина плодоножки 5-10 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,6 г. Урожайность 13-22 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,4%, кислот 1,3%, масла 6%, витамина С 330 мг%, каротина 4,3 мг%.
ЧУЙСКАЯ. Сорт летнего срока созревания. Растение высотой до 2,5 м. Крона раскидистая, редкая, округлая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, овально-цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 2-3 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,9 г. Урожайность 14-24 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,4%, кислот 1,7%, масла 6,2%, витамина С 134 мг%, каротина 3,7 мг%.
САМОРОДОК. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт среднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,7 г. Урожайность 14-20,5 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 9,5%, кислот 1,5%, масла 6,9%, витамина С 133 мг%, каротина 3,8 мг%.
ВЕЛИКАН. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт позднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона округло-конусовидная, среднезагущенная, с ярко выраженным центральным проводником. Колючек нет. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,83 г. Урожайность 11-15 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,6%. кислот 1,7%, масла 6,6%, витамина С 157 мг%, каротина 3,1 мг%.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА облепихи
Для сохранения хозяйственно ценных свойств сортов или форм облепиху размножают вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ. Гряду лучше разместить под кроной плодового дерева с целью защиты от прямых солнечных лучей. Выбрав место, приступают к подготовке почвы. Вскапывают верхний слой, тщательно смешивают с крупнозернистым речным песком и торфом в соотношении 1:1:1. На поверхность грядки насыпают чистый среднезернистый песок слоем 2-3 см. Нарезают побеги по достижении ими высоты 15 см. Это рекомендуется делать в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев. Основание побега должно быть полуодревесневшим (при слабом изгибе не ломается).
Из травянистых побегов зеленые черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а из сильно одревесневших — образуют слабую корневую систему. Укоренять лучше верхнюю часть побега. В этот же день в прохладном и затененном месте заготавливают черенки длиной 12-15 см. Остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы делают срез под почкой. У трех-четырех нижних листьев удаляют листовую пластинку, оставляя черешок. Срезанные черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.
Перед посадкой гряду обильно поливают (на всю толщину), затем маркируют рейкой. Черенки сажают вертикально на глубину 2-3 см. После посадки почву обильно увлажняют из лейки. По краям и в середине гряды устанавливают проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходимо, чтобы расстояние от верхушек черенков до пленки составляло 2-3 см.
Края пленки опускают в канавки по краям гряды, присыпают землей и плотно утаптывают. Через 12-14 дней (период массового укоренения черенков) пленку с одной стороны периодически (2-3 раза в течение двух-трех дней) поднимают с целью закаливания растений, затем вообще снимают. Укорененные черенки поливают, рыхлят, подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и оставляют на гряде до весны. С наступлением холодов их укрывают листьями, опилками или снегом.
Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленные грядки. Почву перекапывают. На тяжелых глинистых почвах верхний слой смешивают с торфом и песком в соотношении 1:1:1, кислые известкуют. Мотыгой нарезают борозды и сажают по схеме 90х15 см (первая цифра обозначает расстояние между рядами, вторая — расстояние между растениями в ряду). После посадки поливают. В течение всего вегетационного периода почву обрабатывают мотыгой, окучивают и удаляют сорняки. При правильном уходе из черенков вырастают стандартные одно- или двухлетние саженцы.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых кустов четырех-пятилетнего возраста. Лучший срок заготовки — конец ноября — начало декабря, можно нарезать и ранней весной (начало марта). Побеги хранят под снегом или в помещении при температуре 0. —2 °С.
Рано весной их берут из мест хранения и режут на черенки длиной 15-20 см (толщина черенков должна быть не менее 0,6 см). В течение двух-трех суток выдерживают в воде при комнатной температуре. Высаживают на гряды вертикально, наверху оставляя 2-3 почки. Расстояние между рядами 10 см, между черенками в ряду — 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом.
После посадки в течение двух-трех недель (период массового укоренения) поливают 2—3 раза в день. Рыхлят почву и удаляют сорняки. При правильном уходе к осени вырастают растения с хорошей надземной частью и корневой системой.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ. Это наиболее простой способ вегетативного размножения. Облепиха от корней образует поросль (корневые отпрыски). Часть корнеотпрысков, хорошо развитых и расположенных ближе к штамбу, можно оставить на замену материнскому растению, а также использовать как посадочный материал. Чтобы получить саженцы, весной корнеотпрыск отделяют от материнского растения остро отточенной лопатой. Для образования собственной корневой системы его оставляют до осени и регулярно поливают. Осенью выкапывают и высаживают на постоянное место. Эту работу можно проводить в том случае, если посадка была произведена корнесобственными, вегетативно размноженными растениями сортов или гибридных форм облепихи. Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют в себе всех свойств материнского растения.
Биологические особенности облепихи
В естественных условиях облепиха распространена на значительных площадях в Тувинской, Бурятской АССР, на Алтае и встречается практически повсеместно в нашей стране.
Созданы крупные специализированные облепиховодческие хозяйства: в Алтайском крае — «Флора» и «Сибирский», в Тувинской АССР — «Облепиховый».
В настоящее время облепиху внедряют в районы Нечерноземной зоны, где она не произрастает в диком виде. Заложены плантации ее в совхозах «Яранский» Кировской области, «Усожский» Брянской, «Аладьино» Рязанской и в других хозяйствах ряда областей. Эти плантации уже плодоносят. Здесь получают в среднем до 30 ц/га плодов, в отдельных хозяйствах урожай их составляет 45 ц/га.
После вступления в плодоношение (на четвертый и пятый годы) рост побега заканчивается шипом. С возрастом происходит интенсивное отмирание отплодрносивших ветвей.
В следующем году образуются цветки и ростовые побеги. В одной почке образуется от одного до десяти цветков.
Цветки мелкие, невзрачные, с зеленовато-бурыми околоцветниками и собраны в многоколосковые соцветия. Начало цветения мужских растений наступает на один — три дня раньше, чем у женских. Пыльца переносится на рыльце пестика ветром.
После вступления в плодоношение мужские растения от женских отличаются величиной цветковых почек, которые в 2—3 раза крупнее, расположены сближенно одна к другой и имеют более округлую форму.
Созревание плодов также в значительной степени зависит от климатических условий года. Так, в Московской области в 1977 г. начало его отмечено 26—29 июля, 1978 — 21—24 августа и в 1979 г.— 16—20 августа. Плоды созревают по длине плодоносящего побега от основания к верхушке. Форма их может быть округлой, продолговатой, продолговато-овальной, бочонкообразной, цилиндрической.
Один из основных факторов, определяющих размещение любой культуры — климатические условия, из которых наибольшее значение имеют тепло, влага почвы, режим зимнего периода.
На территории Нечерноземной зоны она составляет от 500° С в северных до 2500° и выше в южных областях. При потребности облепихи в общей сумме положительных температур выше 10° С 1900° обеспеченность должна составлять 2100° С. Таким образом, наиболее продуктивно ее можно возделывать в южньдх районах Смоленской, Московской, Владимирской, Горьковской и Кировской областей; на всей территории Калининградской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской и Рязанской областей, а Мордовской, Чувашской АССР, на большей части территории Марийской и юго-западной части Удмуртской АССР.
Облепиху относят к числу морозостойких культур. Однако в отдельные зимы, особенно при оттепелях с амплитудой колебания температур 40°С (от плюс 5° до минус 35°С) и сильном ветре, наблюдается усыхание ветвей и сильное подмерзание цветковых почек, при этом степень повреждения растений неодинаковая: она зависит от пола облепихи, а также географического происхождения культуры. Цветковые почки мужских растений подмерзают сильнее, чем женских. На территории указанных регионов продолжительность безморозного периода составляет более 135 дней, что также соответствует требованиям культуры.
Средний из многолетних минимум температуры здесь колеблется от минус 30° (г. Орел) до минус 37°С (г. Горький), что не ограничивает промышленного выращивания облепихи и не создает опасности ее вымерзания.
На территории Нечерноземной зоны почвы для облепихи не всюду равноценны и должны определяться более избирательно, а в необходимых случаях даже детально.
В целом же ареал возможного выращивания ее входит в лесостепную зону серых лесных почв, выщелоченных и типичных черноземов.
Среди дерново-подзолистых почв песчаных и супесчаных по механическому составу земель насчитывается 51%, среди светлосерых лесных — 19, пойменных — около 70%. Дерново-подзолистые почвы из-за сильного выщелачивания обеднены подвижными формами фосфора и азота, а также минеральными соединениями (насыщенность основаниями всего 40—60%, гумусом — 1,5—2,5%), имеют кислую и сильнокислую реакцию (рН 4—6). Лучшие по сравнению с ними — серые лесные почвы, которые имеют более мощный гумусовый горизонт — до 30—40 см с содержанием гумуса 2 — 5%; реакция почвы у них — от кислой до слабокислой, насыщенность основаниями — 70—80%.
Выщелочные и оподзоленные черноземы имеют мощный гумусовый горизонт.
Участок и организация территорий
По мере продвижения к югу зоны, где нет систематического переувлажнения, используют равнинные участки. На них не должно быть западин, где возможен застой воды, вызывающий переувлажнение почвы и создающий тем самым неблагоприятные условия для роста и развития растений; в таких условиях они нередко гибнут.
При выборе участка под облепиху областные или районные лаборатории агрохимической службы детально исследуют почву, учитывая рельеф, пестроту почвенного покрова, механический состав и кислотность почвы.
Кварталы (лучше прямоугольной формы) располагают длинной стороной с севера на юг — ряды вдоль нее. Размеры их рекомендуются 3 — 5 га.
При орошении проводят планировку участка. Магистральные трубопроводы или каналы необходимо прокладывать вдоль защитных насаждений.
Уход за защитными насаждениями заключается в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков, своевременной подсадке выпавших растений.
Удобрение
Нормы и соотношение удобрений в каждом конкретном случае зависят от естественного плодородия почв, от культур, предшествующих закладке облепихи. Например, в условиях Алтая и Сибири она положительно реагирует на минеральные и органические удобрения на бедных подзолистых почвах; действие их менее эффективно на более богатых черноземах (Новосибирская опытная станция).
Хорошо облепиха отзывается на фосфорные удобрения, азот же снижает у нее количество клубеньковых образований (Омский СХИ).
Посадка
Разбивку участка проводят по шнуру, визированием и маркерами. Первые два способа выполняют вручную на небольших участках, последний — механизированно, на крупных плантациях.
После посадки проводят полив при помощи заправщика с цистерной ЗЖВ-1,8 или РЖТ-4 из расчета три-четыре ведра на одно растение. Сразу же после посадки и полива почву вокруг растений мульчируют торфом (20 т/га). Его рассыпают при помощи тракторной тележки РПТУ-2А вдоль рядков.
Уход за плантацие облепихи
После посадки и полива оставшиеся гребни или другие неровности разравнивают дисковыми боронами БДС-3,5 и БДСТ-2,5.
Число культивации должно быть не менее четырех-пяти.
Обрезка. После посадки облепихи на постоянное место обрезают поломанные и усохшие побеги.
В процессе эксплуатации промышленной плантации происходит затухание роста однолетних побегов. У облепихи же, как известно, урожай находится в прямой зависимости от длины однолетнего прироста.
Для вывозки срезанных ветвей используют навесной виноградниковый лозоподборщик ЛВН-1.5А.
Полив. Поскольку корневая система облепихи расположена поверхностно, после посадки и в засушливые периоды растения поливают дождеванием. Сроки его зависят от влажности почвы в саду. Для определения режима орошения облепихи пользуются показателем ППВ. На песчаных почвах увлажнение в зоне размещения активных корней должно быть не ниже 60% ППВ, на супесчаных — 65—70, на суглинистых — 70—75, на глинистых — 75—85%. При такой влажности почвы сад начинают поливать до увлажнения корнеобитаемого слоя 100% ППВ. За вегетационный период проводят два-три полива нормой 400—450 м3/га машинами ДДН-45 или ДДН-70.
Уборка урожая облепихи
Срок сбора ягод определяют полной ботанической спелистью культуры, когда они приобретают свойственные сортам размеры и окраску, как, например, у Дара Катуни и Золотого початка — светло-оранжевую. Созревание ягод в Нечерноземной зоне, как уже отмечалось, зависит в значительной степени от района выращивания и особенно от климатических условий года.
Средние календарные сроки сбора урожая — август—сентябрь; завершать его необходимо в течение двух-трех недель. При более растянутом сборе ягоды бывают сильно размягчены и легко раздавливаются, что ведет к дополнительным потерям урожая и снижает качество собранной продукции.
Технология сбора заключается в следующем: съем сухих ягод (влажные легко загрязняются) начинают с нижних веток и от основания плодоносящего побега к его верхушке. Со средней и верхней частей кроны сбор проводят стоя на столиках или стремянках. В качестве тары используют кузовки, корзинки емкостью от 2 до 4 кг, эмалированные ведра. После их наполнения ягоды пересыпают либо в баки из нержавеющей стали любой емкости (от 20 л и более), либо в стандартные деревянные бочки. Их покрывают марлей во избежание загрязнения и реализуют в день сбора.
В партии должно быть не более 1% недозрелых плодов, 2% — поврежденных вредителями, 1% (по массе) — веточек и других частей растений, 0,5% — минеральных примесей и не более 35% мятых плодов при условии сохранения в них сока; кислотность должна быть не более 3%, сумма каротиноидов в пересчете на каротин — не менее 10 мг%.
После эксплуатации промышленной плантации облепихи (при схеме посадки 4×2 м) 10—12 лет отплодоносившие насаждения раскорчевывают.
Сад и Огород
Все про садовое и дачное хозяйство
Все про садовое и дачное хозяйство
Свежие записи
Метки
Биологические особенности облепихи 2
Облепиха относится к семейству лоховых. Это многоствольный листопадный кустарник высотой 1 — 3 м, иногда дерево — 3 — 6 м. Крона куста состоит из побегов разного возраста и бывает округлой, раскидистой, пирамидальной. Продолжительность жизни облепихи до 50 лет.
Корневая система поверхностная, состоит из скелетных и полускелетных, слабоветвящихся корней. Основная масса корней располагается на глубине до 40 см. По диаметру распространения корней корневая система превышает диаметр кроны в 2 — 3 раза. Это следует учитывать при уходе да почвой, поливе, внесении удобрений.
Особенность облепихи — наличие корневых клубеньков. Они усваивают азот из воздуха подобно бобовым культурам. Корневые клубеньки у взрослых кустов достигают больших размеров — с куриное яйцо, а иногда и крупнее. За вегетационный период они могут накопить, в зависимости от внешних условий и плотности посадки, 100 кг азота (в расчете на 1 га) и больше.
Облепиха — двудомное, ветроопыляемое растение. На одних кустах располагаются женские (пестичные) цветки, на других — только мужские (тычиночные). На них плоды не завязываются, а образующаяся пыльца служит для опыления женских цветков.
Только по почкам весной до цветения или осенью после листопада можно отличить мужской куст от женского. Мужские почки в 2 — 3 раза крупнее, чем женские, и имеют 5-7 кроющих почечных чешуй, тогда как женские — всего две.
Цветки облепихи мелкие (почти незаметные), женские желтоватого, а мужские зеленовато-серебристого цвета. Женские цветки (3 — 11 шт.) располагаются пучками в пазухах чешуй, мужские собираются в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный, трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одногнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и одностороннего удлиненного рыльца.
У мужского цветка — чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но и способствует выдуванию ее через боковые щели.
Ростовые побеги бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30 — 40 см. Они являются побегами продолжения и обеспечивают нарастание кроны.
У молодого растения (до четырех лет) наблюдается моноподиапьное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиваются значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
При вступлении в плодоношение (через четыре года после посадки) начинается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается образованием колючек, а последующие побеги отходят из пяти — семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Плодоношение облепихи наблюдается на двухлетней древесине.
Для нормального опыления и завязывания плодов желательно для четырех-пяти женских растений посадить один-два мужских куста. Мужские растения лучше размещать со стороны преобладающих ветров. Можно применять во время цветения (дополнительно) ручное опыление. Для этого веточку (с цветками в бутонах) с мужского растения поставить в бутылку с водой и поместить в крону женского растения, прикрепив к ветке.
Д. Ульянова, «Облепиха – сорта на выбор», 1990г
Оставьте комментарий Отменить ответ
2 мыслей про “ Биологические особенности облепихи ”
Большое спасибо за Ваше желание поделиться и интересные материалы. Нашёл на Вашем сайте краткую, ёмкую и достаточную информацию по облепихе. Я занимаюсь оборудованием для капельного полива и периодически нужна краткая инфа по разнообразным культурам. Т.к. наши заказчики поливают очень разнообразные растения. Удачи Вам и сил.
Облепиха: биологические особенности и агротехника
Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.
Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена – так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.
Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.
Опыление
Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.
Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.
Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.
Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это – со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.
Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.
Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.
Корневая система
У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.
Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).
На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на малине, яблоне и т.д. Беспокоиться не надо – это не болезнь, а биологическая особенность.
Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.
Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.
Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.
Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.
Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.
Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.
Посадка
Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.
Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы купили саженцы осенью, то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.
Площадь питания куста облепихи – не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».
Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний – в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху – чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.
Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.
Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.
После посадки саженцы облепихи не обрезают.
Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.
Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.
Полив
После посадки проводится полив – достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.
Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже землянику Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.
Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.
Второй полив – в июле.
Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.
У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.
Почему нельзя ломать облепиху
Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.
Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.
Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое – только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.
И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.
Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.
Омолаживание
У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.
На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.
Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.
Прививка
Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.
Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.
Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.
Но это должна быть обязательно весенняя прививка черенком, а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.
Размножение зеленым черенком
Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.
Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.
Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.
Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.
Вредители облепихи
Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.
Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.
Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.
Сорта с плотными ягодами и густой облиственностью и позднеспелые сорта повреждаются мухой в меньшей степени.
Елизавета Ивановна – убежденный противник ядохимикатов, она не применяет их в своей селекционной работе (в период увлечения гербицидами ее даже критиковали за непринятие «передовых технологий») и на своем личном садовом участке. Единственное, что она использует – деготь для отпугивания мышей.
Если в семье три человека, то урожая с участка на четырех сотках хватит и семье, и вредителям.
Справка
Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.
Справка
История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.
На FORUMHOUSE можно обсудить сорта и агротехнику облепихи с другими садоводами, узнать, как подготовить к посадке саженцы яблони, и посмотреть видео, которое научит вас делать прививку мостиком.
Биологические особенности
Облепиха – ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом – 6 м и более. Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы – округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения – до 50 лет, скелетных ветвей – 8-12, реже 15-20 лет.
Характерная особенность облепихи – наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров – почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.
Строение облепихи. Надземная часть: 1 – корневая шейка 2 – ствол 3 – ветвь первого порядка ветвления 4 – ветвь второго порядка ветвления 5 – ветвь третьего порядка ветвления (плодоносящая ветвь) 6 – ветвь четвертого порядка ветвления (прирост текущего года)
Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.
В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними).
Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения по Ж. И. Гатину, 1963). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.
Строение облепихи. Корневая система: 1 – скилетные корни 2 – обрастающие корни 3 – клубеньки
На годичных побегах облепихи образуются также колючки – видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.
Волчковые побеги (“волчки”) вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.
Ветвление облепихи моноподиальное
У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
Ветвление облепихи симподиальное
При вступлении в плодоношение (через 3-4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти-семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.
Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других – мужские (тычиночные), служащие для опыления.
Типы побегов: 1 – разветвленный годичный побег (побег продолжения) 2 – волчковый побег (‘волчок’) 3 – укороченный побег (длиной 2-15 см) 4 – колючка 5 – корнепорослевый побег (корневой отпрыск)
Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших в плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5-7 кроющих почечных чешуи, женские – две.
Цветки облепихи очень мелкие незаметные безлепестковые, желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 в пазухах чешуи, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
Ветви облепихи в период покоя: 1 – почки женского растения 2 – почки мужского растения
Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одно-гнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.
У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует, лучшему выдуванию ее через боковые щели.
Ветви облепихи в период покоя: 1 – почки женского растения 2 – почки муржского растения 3 – околоцветник 4 – пыльники 5 – боковая щель (место вылета пыльцы) 6 – свод (место смыканий доли околоцветника) 7 – рыльце пестика
Плод – ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий.
Особенности плодоношения облепихи. Мутовка из двухлетних ветвей в период плодоношения
Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.
Особенности плодоношения облепихи. Двухлетняя ветвь в период плодоношения
Продолжительность цветения 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.
Особенности плодоношения облепихи. Плоды у основания побега текущего года
Биологические особенности облепихи
Облепиха – это небольшой кустарник, который, тем не менее, на протяжении сезона даёт крайне богатый урожай из красивых, спелых плодов овальной формы, оттенками от оранжевого до жёлтого. Является самым настоящим кладезем витаминов и минералов – за это его выращиванием занимаются многие дачники. Разберемся же, как биологические особенности облепихи существуют, чтобы знать, с чем доведётся иметь дело в дальнейшем.
Кустарник относится к так называемым двудомным растениям, т.е. цветки с женскими и мужскими половыми признаками располагаются на разных растениях, а не вместе. В среднем, в расчёте на одно или два мужских растения приходится до семи женских экземпляров.
У корней облепихи отсутствуют волоски, поэтому их можно считать голыми. Отличаются толстым размером, веревкообразностью, рыхлостью и длиной, несовершенной прочностью – достаточно легко рвутся при повреждении, ввиду слабого уровня развития механической ткани. Обычно корни облепихи чрезмерно не заглубляются – их расположение, как правило, приходится близко к поверхности почвы. Отсюда произрастает правило не перекапывать глубоко облепиху вокруг приствольных кругов. В районе боковых корней, зачастую в узлах ветвления, возникают клубеньковые образования, благодаря которым почва получает такой важный элемент для своего функционирования, как азот.
Биологические особенности облепихи заключаются и в том, что ягода имеет мутовчатый характер ветвления побегов, почки же определяются как смешанные, они же способствуют появлению как новых побегов, так и цветков. Период цветения облепихи приходится примерно на середину мая. В первую очередь, цветки начинают появляться у основания побега, будучи густо, почти вплотную друг к другу расположены по всей длине ветки. Это чем-то может напоминать кукурузный початок. Первые цветки, как правило, малых размеров, ещё без лепестков, особо неприметные, с околоцветниками бурого или зеленоватого оттенков. В совокупности представляют собой многоколосковые короткие соцветия. Мужские цветки имеют, в среднем, четыре тычинки, располагающиеся в пазухах чешуй. Имеются и пыльники продолговатой формы на коротких тычинковых нитях – их функция заключается в том, чтобы выбрасывать в воздух значительное количество пыльцы, которая впоследствии разносится ветровыми потоками. Женские же цветки несут на себе всего по одному пестику, отличающимся длинным рыльцем, который выступает из околоцветника, и коротким столбиком с верхней одиночной связью. Находятся женские цветки в области пазух чешуй, представляются трехцветковыми соцветиями.
До момента плодоношения достаточно затруднительно отличить женские сеянцы от мужских. Единственный верный признак — в отличие от женских экземпляров, мужские отличаются более сильным ростом. Что касается общих значений размеров растений, то мужские кустарники в возрасте двух лет могут достигать таких значений, как 90 или 120 сантиметров; пределы женских же – около 80 и 108 сантиметров. Для того, чтобы растения росли правильно и их развитие не замедлялось, следует применять грамотную высокую агротехнику. При её недостатке и/или несовершенстве, половые признаки облепихи появляются только на пятый или шестой год развития, тогда как соблюдая должный уровень, результат может ожидать уже на четвёртый. Мужские экземпляры отличаются от женских тем, что у них наличествуют крупные почки с кроющими чешуйками, которых достаточное количество. Почки сидят почти вплотную, крайне сближено на толстых однолетних побегах. Что касается женских сеянцев, то у них побеги достаточно тонкие, почки отличаются куда меньшим размером, а также в свою очередь покрыты только парой чешуек.
Мужские и женские почки облепихи
Следует помнить, что в случае температурных колебаний, существует возможность того, что на мужских кустарниках появятся ягоды, хоть и небольшого размера. Они располагаются по одиночке, не группируясь, в разных частях кроны и, к сожалению, дают семена крайне непрезентабельного вида.
Плод облепихи можно охарактеризовать как костянку с сочным околоплодником. Внутри костянки образуется семя яйцевидной формы, продолговатое, имеющее бороздки по обе стороны. Цвет может варьироваться от светло-коричневого до совсем черного. Семя, как правило, составляет около 11% от общего веса плода.
Также из особенностей растения можно выделить его светолюбивость, поэтому при посадке следует предусмотреть открытое пространство, куда всегда будут попадать солнечные лучи. Лучше всего облепиха приживается на супесчаных почвах, неблагоприятными в свою очередь являются тяжелые глинистые. Несмотря на то, что в принципе облепиха неплохо переносит низкие температуры, зимой почки нередко подвергаются подмерзанию. Ближе к октябрю от сильных холодов может повредиться кора у тех растений, которые ещё не подготовились к зимнему сезону.
Логично, что урожай зависит также и от выпавших осадков, дождей, а также средней суточной температуры. Будьте особо внимательны в период засухи и не ленитесь поливать облепиху, чтобы не допустить её гибели.
Так или иначе, соблюдая рекомендации, можно вырастить этот щедрый кустарник здоровым и стабильно плодоносящим. Наблюдайте за облепихой в процессе развития, узнавайте биологические особенности облепихи, отмечайте необходимые признаки, чтобы точно определить – какой именно экземпляр вам попался, мужской или женский. Немного практики и вы станете самыми настоящими специалистами в этом вопросе.
Загрузка...