Бурение своими руками: земляной бур, для столбов, колодцев, чертежи, размеры

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто возникает необходимость проделывать в земле круглые отверстия. Они нужны при устройстве забора – при установке столбов, при строительстве беседок, при устройстве арок и других легких конструкций дома. Такие же траншеи, но большего диаметра и глубины требуются для основания свай. Сделайте эти ямы с помощью двигателя или ручной дрели. В магазинах их достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным: зачастую они более эффективны и надежны, чем изделия заводского изготовления. К тому же дрель своими руками может сделать любую конструкцию, а их очень много.

Конструкции и применение

Различают три основных исполнения буровых установок для земляных работ:

Пример самодельного садового шнека для земли. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Он служит той же цели – проделывать отверстия для столбов. Из-за своей конструкции – более длинная режущая часть – ее приходится снимать реже, поэтому сверление обычно происходит быстрее.

Шнековое бурение характеризуется несколькими витками спирали сваебойного станка TISE. Эта конструкция похожа на садовую дрель, но имеет дополнительную откидную лопасть, которая образует расширение внизу сваи, характерное для этого типа фундамента.

Шарнирно-сочлененный отвал – особенности сваебойного станка TISE

Легкие в изготовлении сверла для садовой земли. В зависимости от типа грунта, в котором проводится бурение, немного видоизменяется их структура. В этом вся прелесть самодельных сверл – их можно «затачивать» под конкретные условия, причем не только по размерам – лезвия можно делать съемными, на саморезах, но и по конструктивным особенностям. Да, обычные магазинные дрели недорогие, но они «универсальные». Они хорошо себя чувствуют на «легких» почвах. На суглинках, суглинках, мергелях и т. Д. Они неэффективны.

Делаем садовый бур

Садовая дрель – самая простая, но эффективная конструкция. Это состоит из:

Сверло для столбов может быть с сборным стержнем Родий. Представляет собой круглую или профилированную трубу (квадратного сечения). Также можно использовать металлолом, но он очень тяжелый и с ним будет сложно работать. Длина планки равна необходимой глубине траншеи плюс 50-60 см. В случае укорочения последние сантиметры придется сверлить под большим углом, что совсем не просто. Если в этих расчетах общая высота окажется больше 1,5 метра, имеет смысл изготовить брус сборный. Затем штангу расширяют отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения. Ручка. Часто к перекладине приваривают перекладину Т-образной формы. Минимальная длина ручки – 40 см, оптимальная – 50-60 см. Совет – дрель. Это часть под лопатками. Во-первых, он разрыхляет землю, а на начальном этапе отвечает за центровку сверла – его легче держать в вертикальном положении.

Это базовая конструкция, которая была улучшена во многих отношениях. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать земляной бур.

Материалы

Как уже было сказано, стержень чаще всего изготавливают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр – от 3/4 ‘до 1,5’, форма трубы может быть от 20 * 20мм до 35 * 35мм.

Лезвия ножей могут быть изготовлены из:

стальной лист толщиной 4 мм; пильный диск правильного диаметра.

Захват для земли с дисками для циркулярных пил

Из пильного полотна проще сделать полотна. В этом случае режущие кромки готовы. Можно будет дополнительно подтянуть боковые края, чтобы легче было стричь землю.

Перфоратор изготавливается из самых разных материалов – конструкций существует множество. Изготавливается только заточенный брус. Тогда потребуется сечение штанги большого диаметра. Второй вариант – сделать из стальной полосы что-то вроде сверла. А также сочетание этих двух элементов.

И напоследок про дверную ручку. Удобнее, когда он изготовлен из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать в зависимости от диаметра руки. Главное требование – он должен быть удобным для вас.

Ножи и способ из крепления

Прежде всего, необходимо определиться, должна ли буровая установка иметь сменные или стационарные лезвия. Если лопасти съемные, к одному концу планки нужно приварить толстые стальные фланцы. Полки делают под наклоном – так, чтобы плоскости лопастей были разведены под углом 25-30 °.

После того, как полки будут приварены, необходимо проделать два-три отверстия под крепеж. После этого необходимо будет проделать такие же отверстия в лопатках и закрепить их на саморезы солидного диаметра.

Возможна установка нескольких комплектов режущих ножей на одну планку – для траншей разного диаметра.

В самих дисках по центру необходимо вырезать отверстия – чтобы они плотнее прилегали к планке, но эта операция требуется и в монолитном варианте – с приваренными лопатками.

Листовая сталь

Если лезвия будут изготовлены из листовой стали, вырежьте шаблон из бумаги и оберните его листом стали. В центре просверлите отверстие, в которое будете вставлять и приваривать стержень. Круг или квадрат – смотря какой бар вы выберете. Размер отверстия – немного больше размеров штанги.

Затем нужно определиться, как вы хотите сделать лопатки – из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде открытого круга со смещенными краями – одного витка спирали (на фото ниже).

Бороям управляется вручную с одним оборотом

Края также должны быть установлены под углом 25-30 градусов. В этом случае мощность сверления будет максимальной. При работе на плотных почвах (глина, суглинок с преобладанием глины) лезвия могут погнуться под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, добавляют упоры из уголка или толстой полосы стали.

Усиление ручной буровой установки для бурения плотных грунтов

Гнуть клинок из-за того, что сталь используется не закаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если и есть, то вряд ли она погнется.

Из пильного диска

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли почти идеальный вариант. Они используют закаленную сталь, упругую и прочную. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки сгибают под нужным углом.

Диск разрезан пополам.

Этот самодельный землеройный шнек отличается довольно высокой производительностью. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо заточенные края. А чтобы сверлить еще проще, сверло своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

На плотных почвах тяжело срезать землю большими ножами. В этом случае к бруску приваривается несколько лопаток разного размера. Самые маленькие привариваются снизу, рядом с лопатой, а большие над ней, с зазором в несколько сантиметров. Таких уровней может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть должна быть не более 50 см, иначе работать с ней физически очень сложно.

Если сверло необходимо для неглубоких отверстий – для установки столбов и т. Д., Такая конструкция оптимальна – она имеет относительно небольшой вес и с ней легко работать. Процесс работы следующий: опустить в яму, несколько раз повернуть, вытащить, высыпать застрявший между лопастями грунт. Однако при необходимости проведения глубоких раскопок можно утомиться при перемещении небольшого количества грунта с глубины. В таких случаях над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

Самодельный шнек земляного коллектора подходит для установки столбов и свай.

И все это сверла ручной работы. Все они имеют высокую производительность – гораздо легче использовать, чем купленные.

Шнековый бур

Спиральная улитка ставит значительное сопротивление благодаря большому количеству свитков, то есть намного сложнее на работе, чем садовая дрель. Но сверла в основном используются там, где есть механизированный привод – когда сверло в глубоком скважине – для воды, устройство подземного зонда для теплового насоса и т. Д.

Винтовая дрель выглядит следующим образом

Чтобы выполнить ручную дрель, необходимы несколько дисков из металла. Количество щитов равно количеству революций. Щиты одинаково вырезают, в них отверстие на стержене разрезается, а также тот же сектор – благодаря которому они могут быть сварными.

Сектор отмечен в кольцах, вырезан.

Диски сварены с одной стороны, а затем слегка растягивают полученную гармонику, сварку с другой. Уплотнительные кольца приварены к конечным дискам. Распылительные диски были нанесены на стержень, и нижний край был обработан.

Сформирована большая пружина.

Лебедка все еще нужна. Элемент улитки прикреплен, крючок лебедки прикреплен к кольцу и растянулся до необходимой длины, а затем сварена улитка.

Почти.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальной версии дрель – это нож с более глубоким и сплющенным более широким ножом, который создает расширение в нижней части стека. Но работа с таким инструментом неудобно, потому что складной нож беспокоит. Следовательно, в некоторых конструкциях оно отключено, и, как правило, рекомендуется сверлять обычным садовым сверлом, а складной нож с вынутым приемником отдельно, чтобы продлить. Благодаря этому, работа проще и быстрее.

Бурение с собственными руками для Pali Wier – один из вариантов

Здесь нож служит срезанной судороги, а коппер изготовлен из конфлиги. Нож закреплен, чтобы двигаться, выходя из стека, он натягивается привязанным к концу капрона. После достижения ДНК свободный кабель, лезвие начинает резать днища дна, создавая существенное расширение.

На рисунке ниже второй версии домашней дрели для цепей. Проект является более сложным, но и более эффективным. Лев плуг изготовлен из пружины, заточенной и приваренной к шарнирной конструкции на винтовых соединениях.

Более сложная структура

Земля сборщик изготовлен из старого пропана. Он собирает землю снизу, поэтому коллектор сделан с закругленным дном. Есть два отверстия с заостренными краями.

Вид снизу

Эта пуля хорошо работает даже на плотной глине. Однако для уменьшения трения открытие должно постоянно смататься водой.

Чертежи

Сделал дрель хорошо, что его проект «заточен» под владельцем. В процессе производства все внедряют их изменения, а затем логие завершают продукт. Но трудно обойтись без основных рисунков. В этой главе есть несколько чертежей с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры относятся к относительному, вы можете и должны быть изменены, регулируя их до размера требуемой скважины.

Бур из лопаты

Нет смысла сделать серьезный дизайн для посадки растений. В этом случае вы можете сделать садовую дрель от лопаты. Выберите высокое качество, хорошую стальную лопату, используйте маркировки, как показано на рисунке. Согласно отмечению, вам нужно будет сократить два маленьких фрагмента, запах нижней части в середине на глубину 30 см (на картинке).

Лезвие

Затем края изгибаются вперед, второй обратно, мы согните хлопья, образованные в нижней части. Швы, сформированные таким образом, приварены снаружи и внутри.

Бур для мягких грунтов

Если земля мягкая, обычный дизайн не работает хорошо. Для таких случаев есть специальная дрель с расширенной режущей частью. Это своего рода чашка с прорезями по бокам. Разрезы оснащены режущими краями. Лучше сделать их из хорошо закаленной стали.

Мягкая почва

В этом рисунке вы можете увидеть интересную конструкцию ручки – его можно изменить с подъемом длиной стержня.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат необходимо часто снимать, а шнек поворачивать труднее. Вы выбираете по своему вкусу.

шнек и садовый шнек для различной плотности почвы Детальный чертеж в плане шнековой буровой установки рисунок садовой дрели

Видео материалы

Как сделать ручной бур своими руками?

Какие материалы требуются Подготовка инструментов Размеры и чертежи Как собрать червячный винт

Изготовлен из циркулярной пилы Изготовлен из листовой стали

Сварка и отделка Послеоперационный уход

Тщательно изготовленная самодельная буровая установка столь же эффективна, как и промышленная буровая установка. Каждый может сделать свой земляной бур.

Какие материалы необходимы

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для этого винта подходят круглые трубы и стальные листы. Диаметр трубы от 3/4 до 1,5 дюймов. Если в настоящее время нет возможности получить круглую трубу, можно использовать квадратную или многоугольную (правильный многоугольник) профтрубку. Квадратная труба имеет размеры в сечении от 2 * 2 до 3,5 * 3,5 см.

Недопустимо использовать прямоугольную, потому что смещен центр тяжести. Прямоугольный профиль использовать сложно.

Стальной лист толщиной не менее 3 мм используется для лезвий, разрезающих основу. Более тонкие листы изгибаются, геометрия рабочей части нарушается, инструмент уводится в стороны, что неблагоприятно для работы сверлильного механизма (привода).

Если нет доступа к токарному станку (фрезерному станку), в качестве материала для лезвий используется дисковая пила по дереву, применяемая на фрезерном станке. Нарезать сверлильные полотна с нуля сложнее, чем использовать готовое пильное полотно. И если у землевладельца уже есть щит подходящей формы в качестве источника с центром на заводе, ему нужно только разрезать его пополам. Может потребоваться заточить боковые кромки для более эффективной работы дрели.

Верхнее сверло, которое отмечает центр круга, через который просверливаются отверстия в выбранном месте, делается из конца хвостовика, к которому прикреплены режущие кромки. В простейшем случае планка уже заточена и ее конец имеет коническую форму. На токарном станке можно вырезать пазы для сверла.

Многие мастера уже вваривают готовое короткое сверло в бетон, тщательно выровняв центр, чтобы инструмент не уходил в стороны.

Рукоять дрели изготовлена из круглой трубы. Ручной инструмент имеет Т-образную форму: с горизонтальной балкой рабочий вращает шнек руками и одновременно прижимает продукт, благодаря чему он быстрее и легче входит в землю. Затем тем же движением он вытягивает инструмент, разрезая и ломая часть земли.

Дрель, предназначенная для мощного перфоратора, имеет переходник для рукоятки последнего. В простейшем случае вместо держателя турника приваривается другое сверло по бетону (для наконечника). Вал свободный – вставлен в молоток. Универсальный земснаряд имеет вал под отбойный молоток и небольшое устройство для перемещения, которое устанавливается на отрезки трубы соответствующего диаметра.

Подготовка инструментов

После определения материалов подготовьте набор из следующих инструментов:

Сварщик (рационально использовать инвертор), электроды и защитный шлем для глаз мастера; Шлифовальные и отрезные диски по металлу, защитная крышка (предотвращает утечку металлической стружки в сторону рабочего); ручная или электрическая дрель с набором сверл по металлу (как быстрорежущих, так и алмазных); молоток, плоскогубцы, тиски точилка (умельцы покупают круглый точильный камень с хвостовиком для вставки в пуансон или дрель) строительный маркер, линейка, компас.

Перед началом работ необходимо определиться с характеристиками фрезы. Существуют следующие разновидности:

Простая (дачная) – в ней режущая часть содержит две полупластины. Устанавливаются симметрично, с уклоном, на оси, противоположные друг другу.

Винт. Спиральное полотно скручено из стальной полосы в несколько витков. Это неразделимо. Чрезвычайно важно поддерживать постоянную ширину ленты, наклон, кривизну изгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность – и буровое оборудование станет нестабильным, что приведет к его замедлению и выбегу при бурении в землю.

Клиновое сверло чаще всего делают из рабочей части лопаты. Его основной принцип – не вкручивать инструмент в землю и потом разрушать, а заклинивать и сразу же выбрасывать срезанный грунт из рабочей зоны. Лопасти строго вертикальные.

Чертежи и размеры

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно оценить, как устроены этапы производственного процесса будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

ручка (если изделие ручное) – ригель длиной 0,5 м; шток – около 1 м (без дополнительных секций); диаметр разрезаемого диска – 15-25 см (ориентир – готовые надрессорные лопатки) длина наконечника – до 10 см (лопата или дрель) осевое расстояние, указанное для крепления дисков (с учетом уклона), на лопату или шнек – до 15 см. угол наклона лопастей вверх – до 30 градусов.

Буровой шнек имеет «гребную» длину (моноблок в несколько витков) и может достигать полуметра. Наклон спирали может достигать тех же 30 градусов (в любой точке моноплана). В остальном буровое долото такое же, как и у обычного двухлопастного сверла.

Шнековый бур чаще используется с буровым механизмом, потому что вручную сделать несколько оборотов намного сложнее, чем с помощью обычного шнекового сверла.

Размеры шнека для посадки рассады, например томатов, по сути совпадают с размерами рабочей части обычной штыковой лопаты. Его режущие кромки подрезаны так, что штык с круглым лезвием становится прямым и сужается под тупым углом. От противоположного (верхнего) края отрезается складка листа. К отверстию, из которого вынимается ручка, можно приварить длинное (более полуметра) сверло по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Сверло, изготовленное со штыком-лопаткой, рекомендуется использовать с приводом, так как для ручного сверления требуется больше усилий, чем для наклонного шнекового винта или полутопы обычной садовой сеялки.

Улитку каждой разновидности можно оснастить дополнительными секциями. Каждый из них увеличивает глубину бурения на один метр. Эти раздвижные секции используются, когда владелец решил самостоятельно просверлить отверстие для воды. Один из этих участков используется, когда грунт мягкий. Это могут быть столбы для заборов и других некапитальных сооружений, вкопанные на высоте 1,4 – 2 м.

Решив, какие отверстия нужно просверлить, вырежьте эскиз лопасти из картона. Это позволит легче и быстрее разрезать лист.