Воздушные отводки: как размножить яблоню воздушными отводками

Воздушные отводки: размножение яблони без Прививок

У каждого садовода наверняка найдется старая любимая яблоня, которая уже долгие годы радует своих хозяев ароматными и вкусными плодами. И не всегда даже помнится сорт этого плодового дерева. А так хочется сохранить эту яблоню для своих детей и внуков. Можно, конечно, воспользоваться прививанием черенка на подвой, но дело это очень хлопотное и не всем оно удается.

Решить эту проблему можно старым проверенным способом, который почему-то не пользуется большой популярностью в наши дни. Этот способ размножения яблонь простой и доступный всем садоводам. Можно получить свой собственный саженец, используя воздушные отводки.

Что такое воздушные отводки?

Каждый дачник знает, как размножаются отводками кустарники крыжовника, смородины или калины. Веточка пригибается и пришпиливается к земле и засыпается грунтом. В таком состоянии она до следующего сезона укоренится и будет готова к самостоятельному развитию. Принцип выращивания саженца яблони почти такой же. Только ветку дерева трудно наклонить к земле для укоренения, поэтому к ветке нужно «приподнять» землю.

Необходимо только выбрать плодоносящую ветку и часть ее окружить влажным грунтом. Ветка, находящаяся во влажной среде в почве, всего за 2-3 месяца сможет сформировать свою корневую систему. Такой саженец готов для посадки и сможет приносить плоды уже через три года.

Как выбрать и подготовить ветку

От правильного выбора ветки зависит качество будущего саженца, поэтому подойти к этому вопросу нужно серьезно. Ветку нужно выбирать ровную здоровую и плодоносящую. Она должна находиться на хорошо освещенной стороне дерева. Лучше подбирать для размножения ветку двухлетнего или трехлетнего возраста толщиной примерно в один — полтора сантиметра с молодым приростом.

Ранней весной, как только растает снег, на выбранную часть ветки нужно надеть рукав из плотной полиэтиленовой светопроницаемой пленки длиной примерно сорок сантиметров. При помощи изоленты края рукава нужно плотно примотать к ветке. Рукав остается на ветке до конца мая – начала июня, пока не наступит устойчивая теплая погода. Все это время ветка будет находиться в парниковых условиях и ее кора должна немного размягчиться.

Следующий шаг – это надрезы на ветке. Нужно снять пленку и найти границу между взрослой веткой и молодым приростом. От этой точки нужно отступить примерно десять сантиметров (в сторону ствола дерева) и сделать первый надрез (кольцевой) шириной около одного сантиметра. Затем, отступая влево и вправо, сделать еще по два надреза в каждой стороне. Эти надрезы будут способствовать быстрому образованию корней. Обязательно удалите все имеющиеся выше надреза плодовые почки. В таком виде ветка может быть воздушным отводком.

Укоренение воздушного отводка

Для укоренения отводка необходима емкость с почвой. Можно воспользоваться обычной полуторалитровой пластиковой бутылкой, предварительно обрезав у нее дно.

Сначала нужно надеть на ветку рукав из пленки и примотать его нижний край к ветке при помощи изоленты. Затем на ветку надевают обрезанную бутылку из пластика (вниз горлышком) так, чтобы место кольцевания ветки находилось почти в самом низу бутылки, а молодой ствол – примерно посередине. Верх рукава тоже плотно приматывается изолентой. Вся конструкция должна находиться в вертикальном положении. Для этого можно притянуть ее к стволу дерева или специальной опоре.

В пластиковую емкость нужно залить раствор для стимуляции роста корней и оставить на двое или трое суток. Потом, проколов небольшие отверстия, дать жидкости стечь, а емкость наполнить двумя стаканами подготовленного грунта. В его составе: прелые древесные опилки и листья, мох, садовая земля и компост. Почвенная смесь должна находиться во влажном состоянии.

Конструкция из пленочного рукава и пластиковой бутылки с грунтом должна находиться в притененных условиях. Их можно создать при помощи обычных старых газет. Несколько газетных слоев легко создадут такие условия. Правда, их придется иногда убирать, чтобы проверять влажность почвы.

Поливы нужно проводить один раз в неделю, а в засушливые дни – через день.

В основном плодовые деревья и кустарники укореняются очень быстро, но у яблонь бывают исключения. Настоящие корешки могут не появиться даже до конца летнего сезона. Но даже если вместо корней на отводках появились зачатки, то этого достаточно, чтобы высаживать растение на постоянный участок.

Примерно в середине или в конце августа отводок необходимо укоротить на пятьдесят процентов, а еще через неделю – отрезать его с нижней стороны рукава при помощи садового секатора. Вся конструкция для проращивания корней саженца снимается только перед самой посадкой. Яму для посадки саженца необходимо заранее подготовить и обильно пролить.

Посадка молодого саженца яблони

Садоводы могут сами выбирать время для посадки саженца из воздушных отводков, учитывая климатические условия места проживания. Деревце можно оставить до следующей весны (прикопать) или высадить его в этом году.

В теплом южном климате молодые яблоньки и осенью хорошо приживутся на новом месте. Весенняя посадка рекомендуется тем, кто проживает в холодных регионах. В таком климате саженец желательно поместить в большую емкость в специальную почвенную смесь. Она должна состоять из одинаковых частей торфа, песка и садовой земли. В зимнее время деревце в емкости должно находиться в прохладных и влажных условиях (например, в погребе или подвале). Полив растения проводится не обильный, но регулярный. С приходом весны саженец можно высаживать на постоянное место обычным способом.

Саженцы, выращенные из воздушных отводков, рекомендуется высаживать под небольшим наклоном. Корневая шейка у таких отводков отсутствует, поэтому для наращивания хорошей корневой системы растению потребуется много пространства. Посадка под наклоном поможет в короткий срок вырастить плодоносящие яблони.

Размножение яблони воздушными отводками (видео)

Воздушные отводки яблони: инструкция по размножению

В статье описаны воздушные отводки яблони: полная инструкция по размножению.

Воздушные отводки яблони: коротко о данном методе размножения

Воздушные отводки яблони

Для культивирования яблони с признаками какого-либо вида, которая обладает теми же свойствами, как и родительское плодоносящие дерево, однако с отсутствием прививки, возможно применять старый способ плодоносящего дерева с помощью воздушных отводок. Воздушные отводки применяют для размножения. Размножение воздушными отводками заключается в возможности плодоносящего дерева культивировать систему корней из камбиальной ткани при наличии дефектов.

Метод воздушных отводков прекрасен тем, что, если высаженное из воздушного отростка плодоносящие дерево не приживется и оставит корневую поросль, тогда сравнивая с прочими методами высадки, поросль не нужно делать прививку, потому что она будет обладать всеми характеристиками родительского плодоносящего дерева.

Воздушные отводки яблони: в какое время стоит действовать данным методом

Итак, когда же делать воздушные отводки? Данное действие проводят в начале весеннего сезона, сразу же после того, как растает снег, однако листва еще не произросла, а значит до наступления периода вегетации. В средней полосе нашей страны это вторая декада первого весеннего месяца.

Размножение яблони воздушными отводками летом: разновидности влагоемких приспособлений

При наличии вопроса о том, как же осуществить размножение растений воздушными отводками (плодовых деревьев), стоит предусмотреть следующее:

Приобретите пластмассовую емкость, рекомендуется бутылка, изготовленная из пластмассы, объемом в полтора литра.
Рукава, изготовленные из полиэтилена.
Специальный субстрат, приобретенный в питомниках или магазинах с тематикой сад и огород.

Самостоятельно специальный субстрат можно изготовить:

Из мха, почвы с вашей территории, готового компоста, опилок, которые уже перепрели.
Специальный субстрат из одной части навоза, который уже перепрел и одной части перегноя.
Специальный субстрат из почвы и вермикулита, потому что вермикулит потрясающе сохраняет жидкость. Кроме этого, составляющими вермикулита являются все важные для травянистого питательного вещества: кремний, магний, железо, кальций, калий и другие. Однако не добавляйте в специальный субстрат минеральные подкормки.
Возможно применение мха сфагнум, регулярно его поливая.
Возможно приобрести специальную минеральную вату для гидропоники в качестве квадратиков.

У нее присутствуют парочку достоинств. Она не разносит бактерий, а значит она обеззаражена. Она обладает продолжительным временем применения, ее возможно использовать ни один раз. Она обладает гибкими волокнами, это придает корневой системе обыкновенные темпы произрастания, добывать воздух. Однако нужен регулярный полив, не позволяя образовываться сухой корочки.

Как правильно сделать воздушные отводки на яблоне?

Воздушный отводок является частью побега, приносящая плоды, его намеренно усиливают, для появления корней, отделив влажной почвой. За три месяца у отростка образуется система корней и его возможно высадить как сортовое травянистое. На данном высаженном посадочном материале появляются яблоки, при достижении возраста в три — четыре года.

При наличии желания развести данным методом плодоносящие дерево с формой колонны, тогда способ не имеет никаких отличий от разведения обыкновенного плодоносящего дерева с помощью воздушных отростков:

На плодоносящем дереве с формой колонны отберите один побег, произрастающий строго вертикально, они сильно уменьшены, если сравнивать с обыкновенным плодоносящем деревом.
Подрежьте на плодоносящем дереве кору по кольцу.
Поместите на побег пакет, замотайте его скотчем с одного конца побега.
В пакет поместите почву, регулярно поливайте ее.
За весенний сезон и осенний сезон у плодоносящего дерева должны образоваться корешки на побеге.
Потом отрежьте побег и высадите травянистое.

Как изготовить воздушные отводки фруктовых деревьев. Отбор и подготовка побега

Обратите внимание! Во второй декаде первого весеннего месяца отберите цельный побег, на котором произрастают плоды и на него ложатся солнечные лучи. На побеге не должно быть ответвлений. Рекомендуется отбирать побеги, достигшие возраста в два — три года, они частично одеревенели и обладают новым приростом, он более зеленый.

Ширина побега должна быть точно такая же, как и у карандаша.

На этот побег поместите рукав из прозрачной пленки тридцать пять — сорок сантиметров в длину. Поместите весь побег в рукав и замотайте его скотчем с двух концов. Это изготавливается для придание большей мягкости коры, потому что в конце весеннего сезона и в начале летнего сезона температурный показатель в воздухе становится подходящим для создания тепличного эффекта.

В завершении первого летнего месяца уберите с побега полиэтиленовый рукав, найдите участок, где побег прирос в прошлогоднем году (цельный побег зеленого и коричневатого окраса, а прирост немного зеленей), отсчитайте приблизительно десять сантиметров в сторону ствола и изготовьте надрез по кругу, а значит уберите один сантиметр коры.

Потом от круговой части в верхнюю сторону побега изготовьте еще два надреза, а потом два надреза от кольцевой части в сторону ствола.

Однако возможно действовать по-иному. Не убирая кору по кольцу возможно изготовить маленькие косые надрезы по кругу побега.

Данный метод обладает еще одним преимуществом, оно заключается в том, что тот участок побегов, на котором вы хотите иметь корни, не останавливая его питания:

Приобретите емкость, изготовленную из пластмассы, желательно объемом в полтора литра, вырежьте ее донце.
Это производят в теплые деньки при температурном показателе в плюс девятнадцать градусов.
Поместите рукав, изготовленный из пленки, на побег и замотайте скотчем тот участок, который находится ближе к стволу.
Потом поместите на побеги емкость, изготовленную из пластмассы, но только дном вверх.
Надрез по кругу должен располагаться на одной третьей от дна бутылочки, а ствол отростка должен размещаться в середине емкости.
Попытайтесь подвязать этот побег к стволу, для ее направления вертикально.
Верхнюю часть пленки прикрепите к емкости и прижмите скотчем.
Изготовьте по правилам специальный препарат «корневинна» (одна цельная чайная ложечка на один литр жидкости) или же «гетерроауксин» (две капсулы по одной десятой грамма, помещенные в десять литров жидкости), высыпьте в емкость, не трогайте двое — трое суток.
Потом вылейте «корневин» или же «гетерроауксин», сделав дырочку иглой в рукаве, поместите в емкость два стакана специального субстрата.
Накройте все площадь емкости пленкой и бумагой. Рекомендуется работать в защитных руковицах.
В особенно жаркие деньки специальный субстрат увлажняют единожды в двое суток, а во время дождя увлажняют единожды в семь дней. Применяйте для увлажнения отстоянную жидкость, желательно после осадков.

Однако воздушный отводок плодоносящего дерева может к завершению третьего летнего месяца и не вырастить систему корней, а исключительно отрастить вздутия на стволе. Не паникуйте, при высадке в почву эти вздутия произрастут в корешки.

Обратите внимание! Специальный субстрат все время содержится влажным, однако не доводите его до болота, однако не давайте ему засыхать.

Укрепление посадочного материала и черенкование воздушными отводками

В первом осеннем месяце отрежьте отводок вверху, но только наполовину. Это производят, для придания нормального размера черенку.
В противном случае он будет поглощать огромное количество питательных веществ (а значит меньшие габариты черенка, тем проще он укоренится после отрезания черенка с плодоносящего дерева).
Спустя семь дней острым секатором отрежьте отросток с нижней части рукава.
За тридцать дней до этого изготовьте посадочную лунку. Перед высадкой увлажните ее.
Снимите пленку и емкость с черенка с корешками, важно, чтобы почва не сыпалась. Высаживайте черенок с земляным комом, так укоренение воздушными отводками произойдет быстрее

Культивирование посадочного материала из воздушных отводков

Полученный адаптированный посадочный материал возможно высаживать в первый осенний месяц или же произвести это до первого весеннего месяца. Это зависит от территории вашего проживания. При вашем нахождении в южных регионах, тогда рекомендуется высаживать посадочный материал в осенний сезон, если вы проживаете в северных регионах, тогда рекомендуется высаживать посадочный материал в весенний сезон.

Можете высадить посадочный материал в крупную емкость, засыпьте в нее специальный субстрат, содержащий песок, торф и садовый грунт, все в одинаковых пропорциях. Поместите его на зимний сезон в подвальное помещение. Помните о увлажнении посадочного материала.

Обратите внимание! При высаживании посадочного материала, тогда не забывайте, что высаживать его необходимо под углом. У отводков не имеется корневая шейка, а для произрастания системы корней, необходимо много пространства. Высадив посадочный материал под углом, вы ускоренно культивируете яблоню.

Как размножить яблоню воздушными отводками: видео

Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Сроки размножения укоренением черенков

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

Заготовка черенков.
Хранение их (при необходимости).
Укоренение.
Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.

Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
Достают черенки и освежают их срезы.
Верхние срезы покрывают садовым варом.
Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.

Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
- Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
- Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
- С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.

Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
Бороздку поливают и мульчируют.
После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.).

Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

Невозможность размножения привитых деревьев.
Невозможность размножения старых деревьев.

Выращивание саженцев из корневых отводков

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера.

Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Видео: укоренение воздушных отводков яблони

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

Размножение деревьев воздушными отводками за один год

Опубликовано zagorod1.ru в 21.02.2016 21.02.2016

Размножение деревьев воздушными отводками за один год.

Часто садоводы сталкиваются с необходимостью сохранить хороший сорт плодовых или декоративных культур, но на выращивание плодоносящего дерева из семечка с последующей прививкой культурного сорта обычно уходит 6—7 лет и более. Способов размножения деревьев существует несколько и все они занимают не мало времени.

Этот срок можно сократить до 1 года, если в кроне плодоносящего понравившегося вам дерева окоренить молодую ветку. В течение одного года можно получить хорошо развитый саженец нужного размера практически от всех садовых растений. Этот способ называется размножением деревьев и кустарников воздушными отводками, некоторые называют этот способ — «детки на ветки» или «дерево за год». Воздушные отводки получают методом окоренения ветки в кроне дерева или куста.

Работу необходимо проводить в период интенсивного сокодвижения, который в разных регионах может продлиться со второй половины марта до середины июня.

Окореняют ветви яблони, груши, вишни, сливы, облепихи в кроне материнского дерева. Саженец, полученный за один год, не только сохраняет сортовые особенности «матери», но может вступать в плодоношение уже на следующий год. Особенно легко поддаются укоренению виноград, смородина, розы, комнатные (лимон, инжир, апельсин, мандарин).

1 – рукав или бутылка;
2 – почва;
3 – вырез коры;
4 – изолента;
5 – ветвь дерева;
6 – мульча.

Как размножить деревья воздушными отводками за один год.

Весной для окоренения подбираем здоровые и хорошо развитые ветви в возрасте от 2 до 6 лет. Более молодые, 1-2-летние ветви начинают окореняться и расти быстрее, чем 3-6-летние. В кроне плодоносящего дерева выбираем здоровую, хорошо развитую ветку с южной, юго-восточной или юго-западной стороны и оттяжкой выводим ее в вертикальное положение, если она наклонена.

Ранней весной (до начала сокодвижения) надеваем на ветвь рукав из полиэтиленовой пленки диаметром 8-12 см, длиной 35-40 см. Нижний конец рукава собираем и плотно перевязываем изоляционной лентой у основания ветви. Когда температура воздуха достигнет плюс 10-15 градусов, начинается сокодвижение, кора легко отслаивается от древесины. В это время ближе к нижней обвязке делаем 2 круговых надреза коры ветви до древесины на расстоянии 1,5-2 см друг от друга и снимаем кольцо коры между надрезами. Это место закрываем изолентой.

Далее выше кольцевого надреза коры делаем 3-5 продольных, в зависимости от диаметра ветви, длиной 10-15 см и глубиной 0,5-1 мм. Затем в рукав заливаем 1,5-2 л дождевой, снеговой или кипяченой воды, сжимаем пакет, чтобы вода закрыла надрезы. Верхний конец рукава завязываем. Оставляем ветвь в воде на 2-3 суток. Вместо воды для быс трого окоренения можно на 1-2 суток налить в рукав раствор Корневина.

Затем в рукав закладываем влажную питательную смесь слоем 15 – 20 см – 1 часть листовой земли и 2 части просеянного перепревшего навоза. Можно использовать и другую плодородную почву, но без добавления минеральных удобрений. Субстрат слегка уплотняем, чтобы не оставалось воздуха. На почву кладем мульчу (можно опилки) слоем 2-3 см, чтобы не испарялась влага. Затем верх рукава перевязываем изолентой или шпагатом.

Хорошо получается окоренять в обычной пластиковой бутылке емкостью 1-2 л. У бутылки отрезаем дно, горлышком надеваем на ветвь, к ней прижимаем боковые ветки, чтобы они прошли через отверстие, или удаляем их. Предварительно у основания ветви делаем кольцевой надрез коры. На него наматываем изоленту и подгоняем намотку под диаметр горловины, затем бутылку плотно сажаем на слой изоленты. Заливаем воду или раствор, потом сливаем и бутылку наполняем влажной почвой. Прикрываем бутылку сверху полиэтиленовой крышкой или рукавом пленки, обвязываем изолентой .

В конце сентября — начале октября окорененную ветку отрезаем от материнского дерева и высаживаем на постоянное место. Развязываем нижний конец рукава, отрезаем окольцованную часть ветки, срез замазываем садовым варом, ставим в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляем рукав, засыпаем яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливаем и привязываем саженец к колу.

Пробуйте размножать деревья воздушными отводками, создайте «детки на ветке» и вы получите саженцы за один год.

Как правильно размножить яблоню?

Окружающий нас мир, состоит из множества растений, одним из которых, является яблоневое дерево, которое выращивается практически в каждом саду. Чтобы вырастить красивую яблоню, необходимо знать, как правильно размножить её.

От чего зависит выбор способа размножения яблони?

Выбор методики размножения яблоневого дерева, будет зависеть от того, насколько опытен садовод и от цели размножения. Если, стоит цель выведения новых сортов, то применяют такие способы размножения, как: семенной, черенкованием и отводками. Чтобы продлить жизнь растению и омолодить его необходимо применить способ размножения глазками или так называемую окулировку, являющуюся одним из способов прививки

Технология, преимущества и недостатки разных способов размножения яблони

Способы размножения яблоневых деревьев, имеют свои преимущества и недостатки. О всех нюансах и особенностях размножения растения, читайте ниже.

Черенкование

Для вегетативного размножения черенками, выбирают однолетние, не одревесневшие побеги на которых имеется 4-5 почек.

Достоинствами метода черенкования, является:
возможность омоложения старого дерева;
заготовку посадочного материала, можно произвести в любом количестве, в период с апреля по октябрь;
получение саженцев, для подвоя.

Недостатками способа, является:
длительность процесса укоренения.

Не стоит сразу готовить много черенков. Нужно продумать, сколько их может понадобиться сегодня, ведь прививку проводят в этот же день

Воздушными отводками

Чтобы размножить плодовое дерево без прививки, можно использовать отводки. Технология размножения воздушными отводками, основана на особенностях ткани камбия, который находится между древесиной и корой, и может формировать корни в месте повреждения. Плёночный «рукав» на побеге яблони способствует размягчению коры Достоинством метода, является скорость получения саженца с развитой корневой системой. Всего полгода потребуется на проведение процесса выращивания корневища. Недостатком размножения воздушными отводками, является трудоёмкость процедуры и требование определённых навыков в сфере садоводства.

Семенами

Семенной метод разведения, чаще всего применяют в питомниках, с целью выведения новых сортов культуры. Семена с переопылённых яблоневых деревьев, высаживают в грунт, после прохождения отбора и стратификации. Для начала, необходимо правильно выбрать сорт для размножения. Согласно классификации Мичурина в природе существует 3 группы сортовых культур, которые отличаются качеством передачи генной информации потомству:

Первая группа, состоит из разновидностей, способных передавать свои качества потомству в полном объёме при условии отсутствия переопыления с дичками. В группу входят практически все крупноплодные китайки, Антоновка, Мускатное, Скрут, Ананасное белое.
Вторая группа состоит из растений с малоустойчивой способностью передачи генной информации потомству — Бабушкино, Грушовка, Боровинка.
Третья группа включает сорта, которые без соблюдения определённых условий способны передавать генную информацию — Ренет зелёный, Анис, Воргулет, Пепин шафранный, Репка волжская.

Для культивации культурного сорта без прививки, лучше отдать предпочтение семенам из третьей группы. Если нужно вырастить давно известный сорт, то сначала следует подготовить морозоустойчивую дичку, а на неё привить культурную разновидность.

Достоинствами методики размножения семенами, является:
получение качественно нового сорта, который будет отличаться устойчивостью к заболеваниям и низким температурам;
выращенные семенным путём яблони, отличаются долголетием.

Недостатком способа, является:
низкая всхожесть семенного материала;
саженцы, выращенные из семечек, можно использовать только в качестве подвоя;
поздние сроки начала плодоношения.

Видео: выращивание яблони из семечка

Без прививки

Технология размножения без прививки, заключается в том, чтобы создать растению искусственный стимул для роста и корнеобразования. Для данной цели отлично подходят черенки, которые необходимо поместить во влажную, питательную среду, для корнеобразования.

Достоинствами способа без прививки, является:
высокий процент укоренения черенков;
получение качественного саженца, без длительного и трудного процесса прививки.

Недостатком способа, является:
длительность выращивания посадочного материала.

Если все прошло удачно, и саженец получен, его нужно высадить на доращивание в питательную грунтовую смесь, на постоянное места будущая яблоня может быть высажена не ранее, чем спустя 2 года

Окулировка

Процесс окулировки — это прививка глазков, взятых с однолетних побегов дерева на подвой.

Достоинства способа:
неограниченное количество материала для прививки;
получение на одном растении до 4 развитых крон;
возможность получить разные плоды на одном дереве, например, яблок и груши.

Недостатком, является:
невозможность проведения процесса в дождливую, влажную погоду.
процесс окулировки, можно произвести только в осенний период.

1 – улучшенная копулировка; 2 – в расщеп; 3 – в боковой зарез; 4 – за кору

Сроки размножения яблони

Сроки проведения размножения яблоневого дерева, зависят от выбранного способа:

Разведение воздушными отводками, должно проводиться с середины марта, до начала активного роста и сокодвижения в побегах. Высаживание в грунт, проводится в начале сентября.
Заготовка материала, для размножения семенами, проводится с осени. Высадка пророщенного материала, должна осуществляться с наступлением весенней оттепели.
Черенки, для размножения лучше всего заготовить с конца мая по июль. Высаживание в грунт, проводится с середины сентября по начало октября.
Черенки, для размножения без прививки срезают в конце мая.
Процесс окулировки, проводится весной в середине мая и осенью в середине сентября.

Как укоренить черенки яблони в домашних условиях?

Укоренение черенков, проводится с мая по сентябрь. Инструкция по разведению яблони зелёными черенками:

срезать черенок с листьями длиной не менее 30 см;
от выбранного черенка, обрезают верхнюю и нижнюю часть, так чтобы на полученном участке побега осталось 4 почки;
в деревянный ящик засыпают смесь 10 кг почвы с 10 кг торфа;
поверх почвы высыпают слой влажного песка в 5 см;
черенки укоренить в песок на 2 см в глубину;
поверх ящика соорудить плёночное укрытие, для создания парникового эффекта.

Видео: укоренение черенков яблони

Как размножить яблоню воздушными отводками в домашних условиях?

Размножение яблоневого дерева при помощи воздушных отводков трудоёмкий процесс, но в результате садовод получит крепкое и выносливое растение. О проведении подготовки к процедуре, и об укоренении отводка, читайте ниже.

Подготовка к размножению

Чтобы провести процедуру размножения, при помощи воздушных отводков, нужно подготовить следующие материалы:

пластиковая бутылка, вместимостью в 2 л;
рукав из полиэтилена 40 см в длину;
почвенная смесь.

Для приготовления субстрата понадобится смешать 10 кг грунта и 10 кг вермикулита, который удерживает влагу в течение длительного периода. В схему конструкции укоренения воздушного отводка входит рукав из плёнки, бутылка с обрезанным дном и субстрат для питания

Выбор и подготовка побега

Побег, который будет использоваться в качестве отводка, должен быть выращен на солнечной стороне, на нём должны отсутствовать ответвления. Отводок, должен быть 2-летнего возраста, его диаметр 2 см. Чтобы подготовить побег к будущей процедуре укоренения, необходимо:

Приблизительно в конце марта, необходимо укутать выбранный побег в полиэтиленовый рукав. Укутывают среднюю часть побега.
Примотать полиэтилен к ветви, можно при помощи изоляционной ленты, зафиксировав рукав, с обоих сторон. В таком положении побег оставляют до июня, чтобы за время, проведённое в парниковых условиях, побег стал размягчённым.
В первых числах июня необходимо снять плёнку, чтобы проделать врезы на размягчённом участке, для чего потребуется отыскать стык между возрастной ветвью и зелёным приростом.
От данной относительной точки необходимо отступить 10 см вверх от ствола и сделать кольцевой врез, шириной в 1 см.
На промежутке в 1,5 см вверх от первого надреза делают ещё 2. Надрезы нужны для усиления корнеобразовательной способности ветви.
Почки, которые находятся выше размягчённого участка, необходимо срезать.

Видео: размножение яблони воздушными отводками

Как укоренить воздушный отводок?

Чтобы отводок выпустил корешки, нужно поместить его в питательную среду. Инструкция по укоренению воздушного отводка:

Размягчённую часть отводка, помещают в полиэтиленовый рукав, зафиксировав его изоляционной лентой по бокам.
Обрезать дно 2 л бутылки.
Внедрить ветку в бутыль, так чтобы горлышко было внизу и плотно фиксировать нижнюю часть при помощи изоленты.
Влить в ёмкость раствор стимулирующий рост корней, сроком на 48 часов. После вылить раствор, проделав небольшие отверстия в пластмассовой бутылке.
Подготовленным субстратом из почвы, заполнить бутыль до самого верха. Влить 100 г воды, чтобы увлажнить почву.
Верхнюю часть конструкции, также необходимо герметизировать при помощи изоленты.
Обвернуть конструкцию бумагой, во избежание пересыхания субстрата во время солнцепёка.
Почву увлажняют 3 раза в неделю, в количестве 200 г воды.

В конце августа необходимо срезать верхнюю часть ветки, находящуюся над конструкцией по укоренению. Через неделю отводок отрезают от маточного растения с нижней стороны бутылки. Конструкция из бутылки и плёнка убирается и отводок высаживается в почву.

Советы опытных садоводов

Самым лучшим способом размножения, по мнению опытных садоводов, является черенкование. Способ могут использовать, даже новички в деле садоводства. Советы опытных садоводов:

На яблоне, которая достигла 7-летнего возраст, можно сделать несколько прививок.
Прививку лучше производить у основания ветки, нежели в конце, чтобы обеспечить быстрый рост черенка.
Необходимо удалять прикорневую поросль, чтобы дерево, на которое производится подвой, не тратило лишние силы на их питание.
Лучше не производить размножение яблони черенками в весенний период, ведь они плохо приживаются из-за недостатка питательных веществ.

Яблоня, одна из самых популярных плодовых культур, которые выращивают в садах по всему миру. Благодаря существованию большого выбора сортов растения и способов их размножения, возможность культивации яблоневого дерева подвластна даже человеку, без опыта в сфере садоводства.

Огород, сад, балкон

Последние комментарии

Воздушные отводки: размножение яблонь без прививок

Почти в каждом саду есть любимая яблоня, название сорта которой давно забыто, а яблоки такие вкусные, что хочется сохранить дерево на долгие года. Как же это сделать? Яблоня все стареет и стареет, а прививка черенка на подвой — не самое простое дело, далеко не у всех получается. Выход есть!

Оказывается, получить свой собственный сортовой саженец можно и без прививки.

Что такое воздушные отводки? С отводками более или менее знаком каждый садовод. Наверняка, вы не раз пригибали веточку крыжовника, рябины или жимолости, засыпали ее землей, чтобы к следующему сезону ветка укоренилась и превратилась в готовый саженец. С воздушными отводками принцип такой же. Разница лишь в том, что не ветка наклоняется к земле, а земля «поднимается» к ветке. Звучит трудоемко, но на деле все не так страшно. Вкратце, воздушный отводок — это часть плодоносящей ветки, которую стимулируют к образованию корней, окружая влажным грунтом. На протяжении дачного сезона (а у некоторых культур в течение пары месяцев) отводок отращивает собственную корневую систему, превращаясь в полноценное, готовое для посадки сортовое растение. Деревце, выращенное из отводка, начинает плодоносить уже на 3-4 год после высадки.

Выбор ветки и ее подготовка

Как размножать яблони и другие плодовые деревья воздушными отводками? Для начала нужно выбрать ветку, которая станет нашем будущем саженцем. Она должна быть здоровой, плодовой, без разветвлений, хорошо освещаемой солнцем. Идеально для такого случая подходят двух- или трехлетние ветки, наполовину одеревеневшие со свежим приростом (он отличается по цвету от основной ветки, он зеленее). Весной, после схода снега, когда листья еще не распустились, на заранее выбранную ветку надеваем рукав из прозрачной плёнки 35-40 сантиметров в длину. Оба конца рукава прикрепляем к ветке изолетной.

Когда температура воздуха поднимется (в мае-июне), под пленкой возникнет парниковый эффект, кора становится мягче, а значит все последующие манипуляции провести будет легче. Снимаем с ветки пленку, находим границу между прошлогодним приростом и основной веткой, отступаем от этой границы на 10 сантиметров к стволу и делаем кольцевой надрез, то есть снимаем сантиметр коры по кольцу. Теперь в обе стороны от кольца делаем еще четыре надреза на коре: два в сторону ствола, два в сторону верхушки ветки. Можно делать надрезы только с одной стороны, можно вообще не делать — как угодно. Но с надрезами процесс корнеобразования пойдет значительно быстрее. Все плодовые почки выше срезанного кольца удаляем. Теперь ветка готова стать отводком.

Укоренение воздушного отводка

Наш следующий шаг — изготовление конструкции, в которую будет помещена почвенная смесь. Для нее понадобится использованный на предыдущем этапе рукав из пленки и бутылка на 1,5 литра с отрезанным дном. Надеваем пленочный рукав на ветку и закрепляем изолентой его нижнюю (ближнюю к стволу) часть. Теперь надеваем на ветку бутылку горлышком вниз. Кольцевой надрез должен быть не выше трети бутылки от низа, а ствол будущего саженца — в центре бутылки. Верхнюю часть пленочного рукава прижимаем к бутылке и закрепляем изолентой. Осталось притянуть всю конструкцию к стволу или специальному колышку так, чтобы бутылка с пленкой располагались максимально вертикально. В результате наше сооружение должно выглядеть примерно так:

На два или три дня заливаем в бутылку приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования: Корневина, Гетероауксина и т.д. Затем раствор сливаем, проколов отверстие в пленке, и заполняем бутылку грунтом (нужно приблизительно два стакана). В качестве грунта можно использовать смесь из прелых опилок, прелых листьев, мха, земли и компоста. Можно взять перепревший навоз и перегной в соотношении 1:1. Грунт должен быть влажным, но не жидким.

Если пленка и бутылка прозрачные, то всю конструкцию необходимо притенить. Для этого ее достаточно обернуть тремя газетами.

Время от времени газеты придется разворачивать и проверять грунт на влажность. Вполне вероятно, что потребуется дополнительный полив. В жаркие периоды можно поливать раз в два дня, в пасмурную погоду — раз в неделю. Даже если влаги будет достаточно, все равно следует следить за тем, что происходит в бутылке, ибо через какое-то время сквозь грунт станут видны корни.

У многих плодовых деревьев (слив, абрикосов, винограда и др.) корни появляются быстро и через короткое время заполняют все содержимое бутылки. Яблони иногда капризничают. Чем крупнее плоды у яблони, тем хуже она укореняется. Отводок может пробыть в грунте до конца лета, но так и не дать настоящих корней, а ограничиться их зачатками — пупырышками на отводке. При пересадке на постоянное место эти зачатки быстро станут корешками.

Итак, если заметили, что бутылка с землей наполнилась корнями или близится конец лета и очень хочется успеть посадить яблоню, то укорачиваем отводок наполовину. А спустя неделю острым секатором срезаем отводок по нижнему краю рукава. Заранее готовим и хорошо проливаем посадочную яму, и непосредственно перед посадкой удаляем пленочный рукав и бутылку с нашего саженца.

Посадка саженца из воздушного отводка на постоянное место

Саженцы из воздушных отводков можно сажать в текущем сезоне, а можно прикопать до следующей весны. Все зависит от климата вашего региона. На юге плодовые деревья отлично приживаются при осенней посадке, в регионах похолоднее — лучше подождать до весны. Можно пересадить свежеиспеченный саженец в большой горшок, наполненный смесью из песка, земли и торфа в равных долях. Зимой горшок с саженцем хранят в подвале, периодически поливая, а весной высаживают как обычно.

При посадке воздушных отводков важно помнить одно: всегда сажайте их под наклоном. У отводков нет корневой шейки, чтобы нарастить хорошую массу корней, им просто-напросто необходимо больше пространства. Посадив саженцы под наклоном, вы сможете быстро получить компактные плодоносящие деревца.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Размножаем плодовые деревья воздушными отводками

Размножение воздушными отводками — один из древнейших способов получения саженцев, который в последнее время, к сожалению, неоправданно забыт. Странно! У садоводов часто возникает необходимость сохранить хороший сорт плодовых или декоративных культур, и тут как никогда может пригодиться этот способ. В отличие от размножения черенкованием, размножение воздушными отводками позволяет в течение одного года получить хорошо развитый саженец нужного размера практически от всех садовых растений.

Кроме того, размножение таким способом интересно, познавательно, наглядно и, как мне кажется, это лучший способ привлечения наших детей и внуков в прекрасный мир садоводства, особенно в раннем возрасте.
Воздушные отводки получают методом укоренения ветки в кроне дерева или куста. Природу этого явления я объяснять не буду, а расскажу, как этого добиться, и максимально наглядно, по рисункам, покажу последовательность действий для получения готового саженца.
Работу необходимо проводить в период интенсивного сокодвижения, который в разных регионах может продлиться со второй половины марта до середины июня.
Особенно легко поддаются укоренению виноград, смородина, розы, комнатный лимон и инжир. С комнатным лимоном и инжиром можно начать работу в феврале и продолжать до конца июля.

Баночки на ветках

Начинаем с того, что в кроне дерева или куста, с которого хотим получить саженец, выбираем хорошо развитую 1-3-летнюю ветку, расположенную горизонтально, или придаем ей такое положение. На ней определяем участок укоренения длиной 10-12 см-для яблонь, груш, слив (первая группа растений) и длиной 7-8 см — для розы, винограда, смородины и комнатных растений (вторая группа). Высота саженца будет определяться длиной от конца ветки до места укоренения. Для первой группы садовых культур будет оптимальна высота до 50 см, а для второй — до 40 см (рис. 1). Здесь мы должны руководствоваться тем, что чем меньше будет саженец, тем он лучше приживется после отделения от материнского дерева и посадки его в грунт.

Корнеобразование будет осуществляться в емкости с питательной смесью, которую подвесим на ветку в месте укоренения.
Емкость изготовим из пластмассовой прозрачной бутылки из-под воды объемом 1,5-2 л или более, что позволит вести наблюдение за корнеобразова-нием. Используем отрезанную нижнюю часть бутылки высотой 10-12 см. Для того чтобы ее можно было надеть на ветку, с противоположных сторон делаем разрезы длиной 5 см и круглые отверстия диаметром, равным толщине ветки в месте укоренения (рис. 2).

Процесс укоренения

Для того чтобы на выбранном нами участке ветки начали образовываться корешки, его необходимо предварительно подготовить. Первая группа растений требует более тщательного подхода в этом деле,так как процесс корнеобразования для них проходит сложнее и медленнее.

На участке корнеобразования со стороны материнского дерева необходимо сделать два круговых разреза коры глубиной 0,5-1,5 мм. Расстояние между разре зами должно быть равным полутора диаметрам ветки,
Кору между разрезами удаляем.
По всему участку, с противоположных сторон, делаем четыре продольных разреза коры длиной до 10 см (рис. 1а). Подготовленную таким образом ветку в месте разрезов обматываем ветошью, обильно смоченной раствором любого стимулятора корнеобразования, а поверх — полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить высыхания, и оставляем на сутки. При необходимости смачиваем дополнительно.
Для растений второй группы можно обойтись без всего этого.
Достаточно вместо снятия коры туго перетянуть ветку стальной (мягкой) или медной проволокой диаметром 0,5-1 мм и сделать продольные разрезы коры длиной до 8 см (рис. 1 б). В первом случае после удаления пленки и ветоши обматываем оголенное кольцо полоской пленки, смазанной садовым варом, а во втором сразу надеваем на ветку приготовленную емкость сначала одной стороной, а затем другой. Для удобства загибаем разрезанные стенки емкости внутрь, а затем возвращаем их в исходное положение. Чтобы ветка смогла удержать емкость,после заполнения ее питательной смесью подвязываем ее к опоре или к другой ветке.

B качестве питательной смеси используем готовый покупной грунт. Для второй группы растений покупаем грунт попредназначению, а для первой — универсальный. Грунт должен покрывать ветку в емкости на 1,5-2 см и быть постоянно увлажненным, что требует при жаркой погоде, укрытия ее. от прямых солнечных лучей.
Укоренение начинаем в теплую погоду при температуре выше 19°, которое может продлиться для разных растений по-разному: от полутора недель — для комнатных растений, и до полуторамесяцев, а то и дольше — для других.
После образования в емкости достаточного объема корней, что определяем визуально, отделяем отводок вместе с ней от материнского дерева (рис. 3).Выступающий из емкости конец отрезаем. Перед посадкой полученного саженца в грунт емкость необходимо разрезать по линиям,показанным на рис. 3, для удобства отделения корней с комом питательной смеси от ее стенок.