Почва в саду: подготавливаем под посадку?

Как подготовить участок к посадке

Обработка почвы

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10

20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходится только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.

Как правильно подготовить почву под посадку растений?

Чтобы получить высокий и качественный урожай, надо правильно подготовить почву для посадки. В некоторые почва в саду необходимо внести разрыхлители, а для отдельных культур — соответствующую органику.

Чтобы подготовить грядки перед посадкой, необходимо выполнить следующее:

— Произвести боронование перекопанной осенью земли. Разбить граблями комки, выровнять поверхность грядки.

Боронование почвы на больших участках проводят при помощи специальной техники

— Если земля тяжёлая, то следует ещё раз перекопать. Это позволит уничтожить корневища сорняков, а также личинки таких вредителей, как колорадские и майские жуки и самих жуков.

— Избавиться от сорняков. Сорняки закопать в землю и сверху просыпать костной мукой или древесной золой. При этом земля раскисляется и не даёт сорняку разрастаться.

-После раскисления землю покрыть скошенной травой, щепками,

— Создать постоянные грядки, чтобы их не перекапывать каждый год, постоянно пополнять их удобрениями.

— Внести и разнести по грядкам перегнивший компост или навоз.

На один погонный метр внести одно ведро компоста или навоза и распределить по всей площади.

— Затем внести удобрения.

Под морковь и свеклу — нитроаммофоску и двойной суперфосфат.

Под лук — двойной суперфосфат и аммиачную селитру. На один квадратный метр пропорции такие: суперфосфат — одна столовая ложка, аммиачная селитра и нитроаммофоска — по одному спичечному коробку, то-есть примерно 20 г. Перекопать и разровнять. Под свеклу — перегной, селитра и хлористый калий.Один раз в 2-3 года рекомендуется вместо марганцовки полить медным купоросом: одна чайная ложка на 10 л воды.

Нитроаммофоска

Нитроаммофоска — самое лучшее удобрение. В него входят: азот, фосфор и калий.Подходит она под посадку и картофеля.Пропорции внесения нитроаммофоски такие: 50-60 г на один квадратный метр площади, отведённой под посадку. Под яблоню требуется внести примерно 350 г, для вишни — 135 г, для смородины и крыжовника — 80-100 г, — на один метр площади малины — 40-50 г, земляники — 25-30 г.Нитроаммофоску применяется и для подкормки томатов. Можно её рассыпать по земле или подсыпать непосредственно в лунки перед посадкой.Благодаря нитроаммофоске почва в саду становится лучше и получается высокий урожай.

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

• незаменимость;
• ограниченность количества;
• неспособность к перемещению;
• плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

• является местом обитания некоторых животных;
• является «поставщиком» питания для растений;
• собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
• поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

• Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
• Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
• Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
• Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
• Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

1. Механическое разрыхление.
2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

1. Подготовка проводится ежегодно.
2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Подготовка почвы в теплице происходит с помощью трех описанных выше шагов. Вносятся удобрения, богатые магнием, молибденом, марганцем, азотом, кальцием, калием, натрием, бором. К примеру, сидераты.
Сидераты – растения, которые легко формируют побег, выращиваемые на возделываемых землях. Эти растения впоследствии «запахиваются» в почву, становятся источниками органических веществ и местом обитания почвенных микроорганизмов. Чаще всего используются сидераты:

• представители семейства Бобовые (клевер, донник, вика и другие);
• представители семейства Крестоцветные (пастушья сумка, рапс и другие);
• представители семейства Злаковые (суданская трава, житница и другие).

Сеять их следует весной ( в период с марта по апрель) и осенью (после сбора урожая), а запахиваются за 1-2 недели до посадки культур. Важно также увлажнить и прогреть грунт ранней весной, так как в парниках он обычно сильно пересыхает, поэтому является хорошим теплоизолятором. Для этого рекомендуется прогревать гряды одновременно с трех сторон уже после взрыхления грунта. Можно сделать небольшие борозды для увеличения площади контакта теплого воздуха с почвой. После этого грунт увлажняется ЭМ-раствором и поливается.

Подготовка почвы для посадки огурцов

Огурцы – достаточно требовательные к условиям окружающей среды растения. Выращивать их можно как на открытом воздухе, так и в теплице. Условия им нужны особые. Основные из них:

1. Высокая освещенность.
2. Высокая влажность воздуха (до 80%).
3. Средневысокие температуры (около 25◦С).
4. РН почвы 6-7,5. Кислые почвы перед посадкой огурцов необходимо известковать.
5. Поливы теплой водой (не ниже 18 С).

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
2. Провести механическое разрыхление почвы.
3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Почва в саду: подготавливаем под посадку?

Балкизов Замир Хакяшевич

член Совета АППЯПМ от КБР, заместитель генерального директора ООО ТПК «Инвест-Бизнес»

ДОРОХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

СПЕЦИАЛИСТ АППЯПМ ПО АПРОБАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

ТЕЛ.: 8-953-707-74-49; 8-920-234-05-61; asprus@mail.ru

СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯГОД МАЛИНЫ
(ЖИДЕХИНА Т.В.)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ЧЕРЕШНИ

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов с сайта gardenpet.ru

Подготовка почвы под закладку грушевого сада

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Под насаждения груши предпочтительнее отводить южные, юго-западные и юго-восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами. Для возделывания груши пригодны влагоёмкие глубоко окультуренные суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта — 20 см и более, рН – 5,0-6,5.

На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, на избыточно увлажненных почвах – погибает. Не пригодны торфяные, торфяно-болотные, подтапливаемые почвы. Уровень грунтовых вод – не выше 2 м. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно грушевый сад закладывают через 4-5 лет.

Подготовка почвы

Глубокая обработка почвы. Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад, в первые годы особенно нуждается в хорошем уходе и питании. Тщательная подготовка почвы и правильная посадка — залог успешного роста молодых деревьев и раннего вступления в пору плодоношения.

Корни плодовых деревьев проникают в почву довольно глубоко. У плодоносящих деревьев (яблони) основная масса корней находится на глубине обычно от 15—20 до 50—60 сантиметров на подзолистых почвах, а на черноземных от 20 до 80 сантиметров и ниже. У груши корни идут несколько глубже, чем у яблони.

Подготовку почвы лучше проводить заблаговременно — за один-два года до посадки. Чем глубже обработана почва перед посадкой сада, чем богаче почвенный слой, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. В садоводстве почву участков, предназначенных под посадку сада, часто обрабатывают глубоко, производят так называемый перевал. При перевале верхний, пахотный, более плодородный слой сбрасывают вниз, а нижний перемещают наверх. На приусадебных участках перевал можно делать вручную, лопатой, в следующем порядке. Участок, где производится перевал, разбивают на полоски шириной примерно в 75 сантиметров. Затем по первой полосе прокапывают канаву, ширина которой равна ширине полосы, а глубина — двум штыкам лопаты. После этого начинают копать канаву по соседней полосе и почвой, вынутой из нее, засыпают первую канаву, причем верхний слой почвы помещают вниз (на дно канавы), а нижний укладывают сверху. Так же засыпают и вновь образовавшуюся вторую канаву. Так поступают до тех пор, пока не закончат перевала всей отведенной под сад площадки (участка). Затем участок выравнивают.

Перевал желательно делать как на дерново-подзолистых почвах с обязательным внесением больших доз органических удобрений, так и на черноземных. После перевала культурный слой почвы становится более мощным, лучше удовлетворяющим требованиям плодовых растений.

Заправка почвы удобрениями. Участок, предназначенный для посадки сада, необходимо хорошо заправить — удобрить. Для заправки почвы в нечерноземной полосе в первую очередь надо использовать местные органические удобрения. Вносят их из расчета на квадратный метр: навоза 6—8 килограммов, или компоста 7—10 килограммов, или торфофекалия 4—5 килограммов.

Плодовые деревья хорошо отзываются и на внесение перед посадкой минеральных (фосфорных и калийных) удобрений. Вносить их надо совместно с органическими удобрениями из расчета: суперфосфата 100—150 граммов и калийной соли 30— 40 граммов на квадратный метр. Внесение как тех, так и других удобрений необходимо проводить под перевал, или глубокую вспашку, добиваясь равномерного распределения внесенных удобрений по всей толще почвенного слоя. Хорошие результаты дает применение гранулированных минеральных (фосфорных и калийных) удобрений и особенно органоминеральных удобрений. Гранулированных удобрений вносят меньше на 30—40 процентов.

Перед перевалом, или глубокой вспашкой, на подзолистых почвах следует еще внести известь в среднем 600—800 граммов на квадратный метр. На черноземных почвах, богатых питательными веществами, указанные нормы внесения органических и минеральных удобрений можно уменьшить примерно в два раза.

Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют удобрениями, как было указано выше.

Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.

При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Сажают деревья также на широких валах. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.

Подготовка посадочных ям. После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25—1,5 метра и глубиной в 60—70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но неглубоких ямах.

При копке ям дерн и верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний слой на другую сторону. Особенно хорошие результаты получаются, когда при копке ям нижний слой земли удаляется совсем и заменяется плодородной почвой из верхних слоев, взятой из междурядий. Нижний слой почвы при этом не используется для посадочных ям, а разбрасывается по всему участку. Копать ямы лучше заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — за месяц-два до посадки. В заранее подготовленных ямах стенки под действием осадков и солнца выветриваются, почва в них становится рыхлой и накапливается больше питательных веществ. Если верхний слой мало плодороден, то при засыпке ямы к почве обязательно добавляют 20—30 килограммов перегноя, хорошо перепревшего навоза или компоста. Желательно к перегною добавить суперфосфат и золу в количестве примерно по 1 килограмму, а на подзолистых почвах — известь по 1 —1,5 килограмма на яму. Добавление 10—15 килограммов перегноя с соответствующим количеством минеральных удобрений на яму рекомендуется при любой почве. Перегной предварительно (за три-четыре дня) перемешивают с минеральными удобрениями и с почвой. До посадки деревьев почва в ямах должна достаточно уплотниться и дать нормальную осадку: это важно для правильной посадки деревьев.

Почва: подготовка участка к весенним посадкам

На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

Весенняя подготовка почвы в огороде

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

• нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
• ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
• почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

Проводим весеннее боронование и рыхление почвы на грядках. © best4hedging

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Рядковое огородничество

Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

Огород из грядок

При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

Грядки подразделяются на

• классические,
• глубокие, траншейные
• повышенные,
• грядки – ящики,
• грядки – короба.

Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

Как правильно сделать грядки?

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Весеннее формирование грядок. © Monthly Updates

Глубокие грядки

Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте — на дерновых землях или задерненных участках.

Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев — на выбор хозяина, главное — верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

Грядки короба

Высокие грядки

В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких — до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

• компостные,
• приподнятые,
• теплые,
• высокий огород,
• слоеный огород,
• огород-лазанья.

Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой. Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости — под укрытие) и получить более ранний урожай овощных. Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

Грядки-ящики

Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

Рядковый способ обустройства огорода

Грядки-короба

Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

• в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
• перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
• при поливе не растекается вода,
• отсутствуют сорняки,
• легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

Усложнение ухода

Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба — это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.

60. Предпосадочная подготовка почвы. Способы обработки почвы в садах и ягодниках.

Предпосадочную подготовку почвы проводят для создания оптимальных условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев.

Подготовка почвы под закладку сада начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия: расчистку, планировку, мелиоративные и противоэрозионные мероприятия, окультуривание почвы.

Расчистка участка предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней.Планировку участка осуществляют при сильной невыровненности поверхности участка.Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод устраивают открытый дренаж (осушительная сеть), закрытый дренаж (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70 . 90 см. При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети.

Окультуривание почвы участка включает в себя обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада, глубокую (плантажную) вспашку, внесение органических и минеральных удобрений, оптимизацию кислотности почвы и уничтожение сорной растительности на участке. Срок ожидания между раскорчевкой старого сада и посадкой нового не менее 5 . 6 лет в связи с почвоутомлением.

Почвоутомление– негативное явление при выращивании многолетних плодовых и ягодных культур, проявляющееся в накоплении токсинов, ингибиторов роста, выделяемых корнями плодовых деревьев при монокультуре, резком обеднении почвы в зоне корнеобитаемого слоя доступными формами макроэлементов и специфическими для культуры микроэлементами, изменении микробиологической активности почвы и накоплении паразитических микроорганизмов.

После освобождения и планировки участка его 2 . 3 года засевают многолетними травами: бобовыми (клевер, эспарцет, люцерна) или злаковыми (овсянница, тимофеевка). После распахивания многолетних трав неплохо сделать 1 . 2 посева сидератов (люпин, горчица, фацелия, горох, викоовсяная смесь, озимая рожь) с последующим их измельчением и запашкой в почву.

В течение года перед закладкой сада почву на участке необходимо содержать по системе черного (гербицидного) пара, принимать меры по уничтожению многолетних и снижению запаса семян однолетних сорняков.

В течение вегетации проводят поверхностные обработки почвы почвообрабатывающими орудиями при провокационном отрастании сорных растений. При этом следует чередовать различные виды обработок (культивацию, боронование, дискование) и направления обработок (каждая следующая поперек предыдушей).

Для химического уничтожения сорных растений при меняют гербициды сплошного действия: по черному пару (по обработанному выровненному полю) рекомендуется обработка трефланом в норме 1 л/га с расходом рабочей жидкости 250 . 300 л/га штанговым опрыскивателем на глубину 5 . 7 см; по преобладающим злаковым (при отрастании до 8 . 10 см) – производными глифосата (раундап, утал, глифос, ураган, торнадо, граунд-био и т. д.) В норме 2,5 . 3,0 л/га вентиляторным опрыскивателем ОВТ-2000; при смешанной засоренности (при отрастании до 8 .. .Ш’см) – производные глифосата в норме 2,5 . 3,0 л/га + сульфат аммония – 1,5 кг/га (баковая смесь) с расходом рабочей жидкости до 300 л/га. .

Важный прием обработки почвы под закладку садов – глубокая (плантажная) вспашка ППН-40, ППУ-50. Плантаж улучшает структуру пахотного горизонта почвы, разрушает плужную «подошву», улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует поглощению и накоплению влаги во время снеготаяния, увеличивает плодородие нижних горизонтов почвы, снижает запасы сорняков и вредителей в почве, а также облегчает посадку саженцев.

Глубина плантажной вспашки зависит прежде всего от свойств почвы и мощности гумусового горизонта: на мощных, типичных и обыкновенных черноземах 50 . 60 см; на выщелочных и оподзоленных черноземах, серых лесных почвах 40 . 50 см; на почвах с высоким содержанием натрия (засоление) не более 30 . 35 см; на подзолистых и дерново- подзолистых маломощных почвах проводят вспашку обычными плугами на глубину 20 25 см с рыхлением подпахотного слоя почвоуглубителем на 45 50 см. Плантаж может быть полостным – по направлению будуших рядов.

Поверхность участка после плантажной вспашки обрабатывают культиватором со шлейф-волокушами или дисковыми боронами. Сроки проведения плантажа – за 2,0 . 2,5 мес до посадки деревьев, чтобы вспаханная почва успела осесть. Не рекомендуется проведение плантажной вспашки на участках, расположенных на склонах крутизной более 8°, сильно подверженных водной эрозии, на почвах с orлеенными и сильно уплотненными нижними горизонтами. На таких участках проводят полосное окультуривание.

Большое значение при подготовке почвы под закладку сада имеет внесение органических удобрений; при этом создается положительный баланс органического вещества в почве; обеспечиваются синтез и накопление гумусовых веществ; почва обогащается доступными элементами питания; улучшается структура пахотного горизонта; повышается микробиологическая активность почвы. Система предпосадочной подготовки почвы под интенсивный сад предполагает внесение органических удобрений (навоза, торфа, компоста) в повышенных дозах: при высоком плодородии почвы – 40 . 60 т/га; при среднем плодородии – 60 . 80 т/га; при низком – 80 . 100 т/га.

Заделывать навоз рекомендуется на глубину 18 . 20 см, в зону наибольшей аэробной микробиологической активности почвы при хорошем доступе кислорода. Лучше всего вносить навоз под обычную вспашку. Более глубокая заделка навоза препятствует его активному разложению. В 20 т полуперепревшего навоза содержится, кг: N – 20 . 70 (в среднем 50); Р – 10 . 60 (в среднем 30); К – 20 . 80 (в среднем 60). При отсутствии готовых органических удобрений проводят 1 . 2-годичное выращивание однолетних трав на сидераты и заделку зеленой массы в сочетании с минеральными удобрениями (по 150 . 180 кг/га д. в. Р и К и 90 .. .120 кг/га д. в. N). Минеральные удобрения под закладку сада вносят с учетом обеспеченности конкретной почвы основными элементами питания (табл. 4). Дозы минеральных удобрений определяют по уровню содержания в почве подвижных элементов и доводят их содержание до среднего и высокого уровня (табл. 5). Чтобы повысить содержание в почве (в слое 0 . 50 см) любого минерального элемента на 1 МГ/100 г почвы, нужно внести в почву соответствующее удобрение в дозе 60 кг д. в. на 1 га, например аммиачной селитры (33 . 35 % д. в.) – 180 кг/га; двойного супер­фосфата (45 % д. в.)- 135 кг/га; калийной соли (40 % д. в.) – 150 кг/га.

Формы удобрений необходимо выбирать с учетом кислотности почвы. При щелочной и нейтральной реакции почвы лучше вносить физиологически кислые удобрения: КС1, K2S04, аммиачную селитру и др. На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений (калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения. Глубина заделки минеральных удобрений перед закладкой сада 15 . 20 см.

Кислым почвам северной и средней зон садоводства России требуется известкование (нейтрализация кислотности), которое способствует также улучшению структуры почвы, ее физических свойств, активизации жизнедеятельности нитрифицирующих и азотфиксирующих бактерий. Эффективность известкования зависит от степени насыщенности почвы основаниями. При степени насыщенности выше 70 . 80 % растения не реагируют на внесение извести.

Подготовка почвы под закладку плодового сада

Подготовка почвы под плодовый сад

Подготовка почвы под плодовый сад прежде всего зависит от характера почвы: типа, механического состава, физико-химических, биологических свойств и т.д. Необходимо также учесть рельеф местности и климатические особенности района. На одних почвах (черноземы, каштановые) полезна глубокая (плантажная) вспашка, а на других (подзолистые, дерново-подзолистые) она может принести вред, если предварительно не проведены мероприятия по окультуриванию почвы. Даже в пределах одного массива в зависимости от склона и его экспозиции пользуются различными приемами подготовки почвы.

Большие площади в нашей стране занимают черноземы (8,6%). Плодородие черноземов зависит от их разновидности. Наиболее богаты питательными веществами типичные, обыкновенные и южные черноземы. При подготовке под плодовый сад их следует плантажировать на глубину 50-60 см. Это позволяет корневой системе размещаться в большом объеме почвы и полнее использовать запасы почвенной влаги, что важно для слаборослых плодовых деревьев.

По данным В.В. Рубцова, на черноземной почве в Кабардино-Балкарии деревья Ренета Симиренко, посаженные по плантажу (60-70 см), лучше росли, раньше заплодоносили и дали в 8-летнем возрасте в 25 раз больше плодов по сравнению с обычной вспашкой на 20-25 см. На неглубоких почвах предгорий лучше пахать на глубину 35-40 см.

Несмотря на богатство черноземов питательными веществами, перед плантажной вспашкой желательно вносить фосфорные удобрения (суперфосфат) в количестве 80-100 кг. д.в. на 1 га и калийные удобрения (калийную соль) в количестве 60-80 кг д.в. на 1 га. Глубокое внесение этих малоподвижных удобрений создает запас питательных веществ в зоне массового расположения корней, который нельзя восполнить при поверхностном внесении.

Органические удобрения и сидераты (при орошении) и на этих почвах также эффективны. Однако норму навоза на них обычно снижают до 20-30 т на 1 га. В связи с быстротой минерализацией органических удобрений в этих почвах целесообразно вносить их под плантаж.

Черноземные почвы с близким залеганием карбонатов следует обрабатывать так, чтобы меньше перемещать их в пахотный горизонт. На участках, где наблюдается поверхностное вскипание, надо пахать на 30-35 см. Но лучше таких почв избегать, а в случае необходимости отводить под косточковые породы плодовых деревьев.

Выщелоченные и особенно оподзоленные черноземы имеют меньший гумусовый горизонт и запас питательных веществ, но плодовые деревья растут на них хорошо. Глубина вспашки первых 40-45 см, вторых – 30-40 см. Более глубокая вспашка приводит к вывертыванию на поврехность менее плодородных слоев и не оказывает положительного влияния на рост и плодоношение плодовых деревьев.

В опытах А.С. Ульянищева с карликовыми деревьями (Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина) на выщелоченных черноземах с гумусовым горизонтом 30-40 см лучшие результаты были получены при глубине предпосадочной обработки почвы 45 см. При более глубокой (60 см) и более мелкой (25-30 см) вспашке карликовые плодовые деревья яблони росли хуже.

На выщелоченных и особенно оподзоленных черноземах перед глубокой вспашкой следует вносить фосфорные (100-150 кг д.в.) на 1 га) и калийные (80-100 кг д.в. на 1 га) удобрения. В связи с кислой реакцией оподзоленных черноземов желательно известковать их (3-4 т извести на 1 га).

Норма органических удобрений на этих почвах 30-40 т на 1 га. Вносить их следует после глубокой вспашки с заделкой на глубину 20-25 см. Это обеспечивает равномерное обогащение питательными веществами всей толщи обработанной почвы. Если органических удобрений недостаточно, то после плантажа следует внести 100-120 кг на 1 га азота и высеять сидераты. При осенней посадке плодовых садов их сеют рано весной и летом запахивают зеленую массу, а при весенней сеют летом и заделывают осенью. Положительные результаты дает 2-летнее задернение путем посева клевера совместно с тимофеевкой и овсяницей.

Большую ценность для плодовых культур представляют серые лесные почвы. По запасу питательных веществ они беднее черноземов, но большее количество осадков в зоне этих почв способствует равномерному увлажнению корнеобитаемого горизонта и хорошей мобилизации питательных веществ.

Так как наиболее питательный гумусовый слой имеет сравнительно небольшую толщину, пахать эти почвы под сады следовало бы на меньшую глубину, чем черноземы, однако необходимость увеличения пахотного горизонта за счет вовлечения в обработку менее плодородных слоев весьма желательна для плодовых пород. Поэтому следует рекомендовать вспашку серых лесных почв на 40-45 см с последующим окультуриванием. По данным В.А. Колесникова, это способствует более глубокому размещению корневой системы у плодовых деревьев. Перед плантажем вносят 120-150 кг на 1 га фосфора и 80-100 кг на 1 га калия.

Почвы, имеющие кислую реакцию, следует известковать (4-5 т извести на 1 га). Верхний слой почвы, обедненный питательными веществами, после вспашки удобряют навозом в количестве 40-50 т на 1 га или другими органическими удобрениями: хорошо выветрившейся торфокрошкой, компостом, торфофекалием и т.д. Если органических удобрений недостаточно, надо высевать сидераты (вико-овсяная смесь, горчица, фацелия и др.). Предварительно вносят полное минеральное удобрение, что способствует хорошему росту трав.

На серых лесных почвах участок к посадке плодового сада готовят заблаговременно. В этом случае после плантажа под покров высевают клевер в смеси с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой. Их культивируют 2 года и последний укос запахивают.

Большие площади в нашей стране занимают подзолистые почвы. Они расположены в северо-западных, северных, северо-восточных и восточных районах нашей страны. Эти почвы из всех рассмотренных отличаются наименьшим плодородием. Под плодовые сады могут быть освоены только слабооподзоленные и дерновоподзолистые почвы. Задача плодовода сводится к углублению пахотного горизонта, улучшению физико-химических свойств и обогащению таких почв питательными веществами. Этого можно достичь путем известкования (6-8 т извести на 1 га), внесения повышенных доз фосфора (150-200 кг на 1 га, лучше фосфоритная мука) и калия (80-120 кг на 1 га). При использовании под интенсивные плодовые сады подзолистые почвы требуют коренного улучшения. Целесообразна глубокая обработка с внесением высоких доз удобрений. Применение органических удобрений необходимо, норма их 50-60 т на 1 га. Как показали опыты Ф.И. Пехото, вспашку этих почв можно проводить на глубину 45 см без почвоуглубителя, но при этом норму органических удобрений следует повышать до 80 т на 1 га.

На слабоподзоленных и дерново-подзолестых почвах хорошие результаты дает сидерация (вико-овес, горчица, фацелия, гречиха). Посев многолетних трав (клевер со злаками) способствует более глубокому окультуриванию этих почв.

В связи с недостатком органических удобрений на оподзоленных почвах часто рекомендуют применять местное окультуривание, в пределах ям, выкопанных под плодовые деревья. Размеры ям увеличивают до 100-150 см в диаметре. Ямы заполняют хорошо перепревшим навозом или компостом (20-30 кг), гранулированным суперфосфатом (0,5-0,8 кг) или фосфоритной мукой (1,5-2 кг) и хлористым калием (0,1 кг). В связи с кислой реакцией почвы добавляют 1-1,5 кг извести. Азотные удобрения в год посадки плодового сада вносить не следует, так как повышенная концентрация их ухудшает регенерацию корней. Все перечисленные удобрения при посадке плодовых деревьев тщательно перемешивают с землей. Такой способ окультуривания положительно влияет на плодовые деревья, однако он требует больших затрат ручного труда и не обеспечивает нормальных условий для роста корневой системы в последующие годы, поэтому его можно рекомендовать только в любительских условиях.

Значительные площади плодовых садов в нашей стране закладывают на каштановых почвах. Они расположены южнее черноземов и занимают обширные пространства сухих степей европейской части России. Каштановые почвы содержат меньше гумуса по сравнению с черноземами, положительно реагирует на внесение азотных и фосфорных удобрений, имеют достаточные для плодовых растений запасы калия и большинство микроэлементов. Для создания условий глубокого размещения корневой системы в почве проводят плантажную вспашку на 50-60 см. После этого участки можно осваивать под закладку плодовых садов. Внесение 20-25 т на 1 га навоза и 70-80 кг фосфора на 1 га улучшает рост и увеличивает урожайность плодовых деревьев. Надо учитывать, что в засушливой зоне, где расположены каштановые почвы, минеральные удобрения эффективны при орошении.

По наблюдениям Т.И. Горина, на светло-каштановых почвах Волгоградской области при внесении 60 т на 1 га навоза и орошении вспашка на 60-70 см дала лучшие результаты, чем на 35-40, а тем более на 20-25 см.

В Среднеазиатских республиках широко распространены сероземы. Они вполне пригодны под плодовые насаждения. Это подтверждается тысячелетним опытом садоводства здесь. Сероземы формировались в районах крайне засушливого климата с очень скудным растительным покровом, поэтому содержат мало перегноя, а следовательно, и азота. Реакция почвенной среды слабощелочная и щелочная.

При подготовке сероземов под плодовые сады необходимо вносить 30-40 т на 1 га навоза или проводить сидерацию на фоне хорошего удобрения. Недостаток фосфора пополняется внесением суперфосфата (80-100 кг. д. в. на 1 га), калия – внесением калийных удобрений (40-80 кг. д. в. на 1 га).

В связи с засушливым климатом желательно, чтобы корневая система плодовых растений залегала глубоко, следовательно, необходима плантажная вспашка, глубина которой на темных сероземах 50-60 см, на светлых – 40-45 см.

Органическую массу (навоз, сидераты) из-за быстрой минерализации растительных остатков запахивают глубоко. Перед плантажем вносят и минеральные удобрения. Действие их будет положительным только при хорошем орошении. Хорошо участки, подготавливаемые под сад, засевать на 2-3 года люцерной и последний укос ее запахать.

При глубокой плантажной вспашке на сероземах, каштановых почвах, черноземах применяют плантажные плуги ПП-50, ПП-50ПГ, ППН-50 с мощными тракторами С-80 и С-100. При вспашке на меньшую глубину на выщелоченных и оподзоленных черноземах, серых лесных почвах применяют плантажные плуги ПП-40, ПП-40Г, ППН-40 с тракторами ДТ-54А и Т-75. Если хозяйство не имеет плантажных плугов, вспашку почвы на глубину 30-35 см приходится проводить обычными плугами ПГС-3-30 или навесными ПН-4-35, предварительно сняв с них по одному лемеху.

Сплошную глубокую вспашку обычно применяют на выровненных по рельефу участках при пологих (3-4 0 ) склонах. На слабопокатых склонах (до 10 0 ), во избежание большого смыва почвы, делают полосной плантаж по горизонталям. На более крутых склонах (от 11 до 25 0 ) участки необходимо террасировать. На склонах с шиферными почвами в Крыму и других горных районах иногда применяют плантажную обработку почв с помощью экскаватора.

На каменистых склонах, где плантажная обработка с помощью плугов и экскаваторов затруднена или практически невозможна, делают взрывной плантаж.