Когда можно обрезать ягодные кусты?

Владельцы приусадебных участков считают, что обрезку можно проводить исключительно в весеннее и осеннее время. Однако это, скорее, традиционные рекомендуемые сроки, чем обязательные, сочетающиеся с фактическими особенностями той или иной культуры. Вопреки популярному мнению, плодовые деревья и ягодные кустарники можно обрезать и летом. Об обрезке растений в июле мы расскажем в этой статье.

Оглавление

3 плюса июльской обрезки садовых культур

1. В разы ускорить формирование молодых деревьев и ягодных кустарников. Процедура способствует ускорению начала плодоношения последних.
2. Избавиться от высохших, лежащих на земле и поврежденных побегов. Благодаря июльской обрезке и связанному с ней «шоку» оставшиеся побеги гораздо быстрее одревеснеют, а, следовательно, лучше перезимуют и выйдут из зимнего периода без повреждений.
3. Привести сад в порядок. Вы сможете избавиться от ветвей, расположенных близко к поверхности почвы. Ведь под тяжестью снега такие побеги или ветви, скорее всего, сломаются.

Обратите внимание!

В июле обрезка проводится несколько другими методами, чем в традиционные, сложившиеся за десятилетия наблюдений над растениями, периоды. Сейчас растения не находятся в периоде биологического (как осенью) или вынужденного покоя (как весной. Они активны! Поэтому усиленную обрезку деревьев и кустарников в июле проводить не стоит. Июльская обрезка в основном направлена на коррекцию кроны, устранение небольших дефектов, а не на придание кроне конкретной формы или удаление большей части ветвей: для этого есть весна или осень.

Какие растения обрезать в июле, чтобы принести им пользу

Довольно много деревьев и кустарников можно подвергать процедуре летом. Можно обрезать смородину, крыжовник, жимолость, а также вишню, черешню, сливу, алычу, яблоню и грушу. Обрезка косточковых (стрижка сливы, вишни и других культур) в летний период полезна, ведь весенняя стрижка нередко приводит к тому, что возникает камедетечение, опасное для этих культур.

Проводя июльскую обрезку плодовых деревьев и других культур, указанных выше, вы сможете избавить их от повреждений побегов и ветвей такими серьезными болезнями как монилиоз, цитоспороз и черный рак. После обрезки нужно уничтожать удаленные побеги. Так вы исключите возможность проникновения той или иной болезни в почву, избежите оптимального для ее развития периода и предотвратите повторные атаки на растения.

7 видов обрезки растений в июле

1. Ослепление почек. Логика проста: если в кроне есть почка, то из нее начнет расти ветка. В некоторых случаях эти ветки, появляющиеся из почек, нужны, но иногда они приводят лишь к загущению кроны. Достаточно вычислить такую почку на яблоне, груше, вишне или сливе и срезать ее садовым ножом — аккуратно, чтобы не повредить кору. Если почка направлена внутрь кроны, то и побег будет расти туда же, загущая ее. Следовательно, удаляем почку, улучшаем крону и помогаем другим почкам нормально развиваться.

Важно!

Процедуру проводят только на молодых растениях. На взрослых вычислить все почки, которые дадут побеги, мешающие кроне, найти крайне сложно.

1. Пасынкование. В июле оно может применяться к овощным культурам (например, пасынкуют томаты), плодовым деревьям и всем ягодным кустарникам. Так мы выламываем или вырезаем еще зеленые побеги, которые загущают крону.
2. Удаление подмерзших побегов. Также проводится в июле и подходит для всех растений. Весной крайне сложно понять, какой побег фатально подмерз, а какой — нет. А если он не распустил почки в июле, то такой побег смело можно вырезать: значит, он вымерз.
3. Пинцировка. Она также проводится в июле. С ее помощью мы тормозим дальнейший рост побега. Так мы позволим оставшейся части побега вызреть, хорошо перезимовать и придадим кроне опрятный вид. Чаще всего такой прием проводят на всех косточковых культурах. Также он может проводиться на смородине и крыжовнике в холодных регионах. После того, как вы прищипнете верхушку побега, он перестанет расти примерно через неделю и начнет одревесневать. Если побеги начнут расти вбок, то и их тоже можно прищипнуть. Прищипку проводят секатором, садовым ножом, ножницами или просто руками.

1. Выломка побегов. Еще один июльский прием, который применяют на яблоне и груше. На этих культурах в кроне часто появляются сочные и толстые побеги, которые оттягивают на себя питательные вещества и загущают крону. Их нужно удалять. В том случае, если часть побега уже одревеснела, то его лучше вырезать, а не выламывать.

Рекомендация

.
Главное — определитесь с побегом, проверьте, точно ли он не нужен. Удаляйте изначально только побеги-конкуренты, а также жирующие вертикальные побеги-волчки, от которых точно не будет никакого толку. Не спешите проводить выломку. Дождитесь, пока побеги достигнут десяти сантиметров в длину.

1. Отклонение ветвей с частичной обрезкой. Еще один прием, который нужно проводить в июле. Такие виды работ уместны для яблони, которая лучше плодоносит на побегах, заметно отходящих от ствола. Поэтому на побеге желательно вырезать часть ветвей, направленных вглубь кроны, а затем аккуратно отклонить ветвь до угла, близкого к 90 градусам. В таком виде ветку нужно закрепить. Когда провели такую обрезку растений в июле, дождитесь сентября или октября: тогда нужно будет отпустить ветвь. Она должна остаться в том положении, в которое вы ее искусственно поместили.
2. Санитарная обрезка. Обрезка рассчитана на все ягодные культуры и садовые. Она направлена на вырезку больных, слабых, сломанных ветвей и тех, что лежат прямо на поверхности почвы или очень близко к ней расположены.

Важно!

Все срезы нужно делать косыми и над почкой, чтобы на них не скапливалась влага. При вырезе не оставляйте пеньков: они могут начать гнить. В июле, как правило, очень жарко, поэтому не используйте для изоляции срезов садовый вар, лучше пользуйтесь садовой краской.

Читайте другие полезные об обрезке различных культур:

Как провести санитарную обрезку плодовых деревьев и кустарников
____________________________________________________________________________________
А какие культуры обрезаете вы летом? Поделитесь рекомендациями с другими садоводами в комментариях!

5 вопросов от экспертов проекта «Антонов сад»!

Эти статьи, и не только могут приходить к вам на почту.
Избранные материалы Антонов сад, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках.

Задачей обрезки ягодных кустарников является формирование свободного, хорошо освещенного куста, удаление старых и перекрещенных ветвей и достижение за счет этого стабильного и обильного плодоношения. Если не применять обрезку, кусты сильно загущаются, ягоды мельчают, урожаи падают. Ягодные кустарники обрезают как весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Иногда нужно не жалеть срезать куст целиком, под корень, чтобы за лето получить новые сильные побеги. Подземная часть куста несет на себе множество спящих почек, которые способны полностью восстановить его крону за одно лето. Массовое отрастание новых ветвей омолаживает все растение, продлевая его активную жизнь.

Ветви кустарников срезают на уровне почвы, не оставляя пеньков. Все отходы после обрезки необходимо сжигать, так как они служат источником вредителей и болезней. Срезы лучше обработать садовым варом или специальным защитным средством, хотя это и не так критично, как у плодовых деревьев.

Черная смородина

Куст черной смородины формируется в течение 4 – 5 лет и должен иметь 15 – 20 ветвей разных возрастов, примерно в равном количестве. Возраст ветви можно вычислить, пересчитав на ней годичные приросты. Для этого на ветке надо найти годовые кольца. Скелетные ветви черной смородины активно плодоносят 4 – 6 лет, а лучшее плодоношение наблюдается на ветвях 2 – 3 летнего возраста. После чего их нужно удалять на кольцо у основания куста.

Ежегодно из кроны черной смородины вырезают:

• Все сухие, подмерзшие или пораженные болезнями ветви.
• Все ветви старше 5 – 6 лет (их окраска почти черная, в отличие от молодых).
• Ветви по краям куста, лежащие на земле.
• Ветви и побеги, растущие внутрь куста и перекрещенные с другими.
• Ветви и побеги, загущающие крону куста (образовавшиеся в избыточном количестве).
• Удаляют ветви с ослабленными годовыми приростами (менее 15 см) – их лучше заменить молодыми.

Раньше считалось нормой ограждение черной смородины своеобразным барьером для предотвращения «разваливания» куста и укладывания внешних ветвей на землю. На самом деле, если поддерживать указанное выше количество скелетных ветвей, куст разваливаться и не должен. Внешние ветви растут горизонтально и ложатся на землю именно потому, что им некуда больше расти из-за загущения куста.

На зрелых, активно плодоносящих ветвях, подрезают верхушки до сильного ответвления, чтобы усилить рост боковых ветвлений. Молодые побеги укорачивают примерно на треть для усиления их ветвления. Таким образом добиваются, чтобы крона куста содержала ветви всех возрастов, для циклической смены плодоносящих ветвей.

Малина

Малина плодоносит на двухлетних побегах, выросших в прошлом году. Все отплодоносившие побеги малины отмирают и их нужно каждую осень вырезать. Одновременно вырезают слабые, поврежденные однолетние побеги. В крайнем случае, можно сделать это весной. Обрезку делают у земли, даже ниже уровня земли, не оставляя торчащих пеньков.

Формирование куста малины заключается в поддержании нужного количества однолетних побегов. На второй год после посадки их нужно оставить 2 – 3 шт. Затем их количество постепенно увеличивается и, в зрелом возрасте, куст малины состоит из 10 – 12 побегов. Все лишние побеги осенью вырезают, чтобы не загущать куст и обеспечить доступ для сбора урожая.

Однолетние побеги могут достигать высоты 3 метров. Весной полезно подрезать (прищипнуть) их верхушки над какой-нибудь почкой. Высота должна снизиться до 2,2 – 2,5 метров. Это делается для того, чтобы ограничить их рост и стимулировать образование боковых побегов. Таким образом увеличивается объем наиболее активно плодоносящей средней части побега. Ягоды станут крупнее и их легче будет собирать. Если побеги имеют длину до 1,5 м, то их укорачивают на 10 – 15 см.

Ремонтантные сорта малины имеют одногодичный цикл развития побегов. Это значит, что они плодоносят на побегах, выросших весной этого года. Отплодоносившие побеги срезают осенью того же года, в который они появились.

Старение малины проявляется в снижении количества однолетних побегов. Соответственно, снижается и урожайность. Омоложение куста малины возможно путем его разделения и удаления старой части корневища. Эту операцию проводят каждые 5 – 6 лет, продлевая жизнь малиновых насаждений.

Красная смородина и белая смородина

Эти две разновидности смородины очень похожи, так как являются близкими родственниками в ботанической классификации. Поэтому их обрезку можно рассмотреть в одной главе.

Красная и белая смородина закладывают большую часть цветковых почек вблизи верхушек однолетних приростов. На следующий год на месте этих почек образуются букетные веточки, плодоносящие до 4 лет. Поэтому, однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги укорачивать нельзя.

Красная и белая смородина дают основную часть урожая на 2 – 5 летних ветвях. Количество 2, 3, 4, и 5 летних ветвей в кроне куста должно равняться 3 – 4 шт. каждого возраста. Для этого, ежегодно, оставляют 2 – 4 самых сильных и удачно расположенных однолетних побега, а всю остальную поросль вырезают на кольцо. Удаляют также все ветви старше 6 – 8 лет, т. к. они почти не приносят урожай. Могут удаляться и более молодые скелетные ветви. если они не дают приростов и слабо плодоносят. Все удаляемые ветви вырезают на кольцо у основания куста. Всего крона взрослого куста красной или белой смородины должна содержать 12 – 14 разновозрастных ветвей и количество ветвей каждого возраста должно быть примерно одинаковым.

Крыжовник

Взрослое растение крыжовника должно состоять из 15 – 20 скелетных ветвей всех возрастов, примерно в равном количестве по всем возрастным группам. После посадки, крыжовник обрезают, оставляя по 2 – 3 почки на каждом побеге. На следующий год, ветви крыжовника укорачивают на четверть или на треть длины, стимулируя ветвление. Крыжовник плодоносит на ветвях возрастом до 7 лет. Ветви старше 7 лет удаляют на кольцо у основания куста. В кроне сформированного растения однолетние побеги не укорачивают, чтобы не терять урожай.

Ежегодно вырезают:

• Все сухие, слабые, подмерзшие или пораженные болезнями ветви.
• Все ветви старше 7 – 8 лет.
• Ветви и побеги загущающие куст.

Восстановление старых ягодных кустарников

Старые, запущенные ягодные кустарники нуждаются в сильной омолаживающей обрезке. Их кроны содержат большое количество ветвей непродуктивных возрастов и мало однолетних прикорневых побегов. Старым растениям нужно вырезать все засохшие, сломанные и старые ветви, все ветви лежащие на земле. Оставляют ветви среднего возраста и 3 – 4 прикорневых побега для замещения кроны и, в дальнейшем, поддерживают соотношение количества ветвей всех возрастных групп.

Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.
Интересные комментарии появятся на сайте. Прошу указывать Ваши контакты в письме.

На каждом участке найдется хотя бы несколько кустов смородины и малины, многие садоводы выращивают и более редкие ягодники – жимолость, ежевику. Их важно правильно обрезать, чтобы каждый год получать хороший урожай.

Далеко не все садоводы знают, в какое время года, как правильно и на какую длину укорачивать побеги ягодных кустарников разных видов. А ведь неграмотная или однотипная обрезка может навредить растениям, а вас лишить урожая. В своем материале мы постарались учесть все нюансы. Это убережет вас от возможных ошибок, а вашим ягодникам поможет улучшить плодоношение.

Обрезка смородины

Обрезка черной смородины

Смородина – самый распространенный кустарник в умеренной зоне нашей страны. Чаще всего выращивают черную и красную смородину, а также разновидность красной – белую смородину. Обрезка у этих видов различается.

Куст черной смородины состоит из 12-15, иногда и более ветвей разного возраста. Этот вид смородины плодоносит на однолетних ветвях и специальных укороченных генеративных побегах – плодушках. Плодовые веточки дают урожай до 3 лет, а затем практически не плодоносят. Лучший урожай формируется на ветвях первого и второго порядков ветвления.

Черную смородину обрезают чаще всего осенью, после опадения листьев. Можно обрезать и ранней весной, до начала роста. Следует учитывать, что смородина очень рано начинает вегетацию. Летняя обрезка обычно не проводится.

Обрезку проводят регулярно, чтобы вызвать появление новых побегов, заменить ими старые и непродуктивные ветви, усилить ветвление, увеличить длину побегов и устранить загущение. Ежегодно удаляют старые ветви в возрасте 4-5 лет, а также больные, сломанные, усыхающие, лежащие на земле побеги.

При обрезке нужно учитывать особенности сортов, они различаются по способности образовывать и восстанавливать побеги, по количеству плодовых кистей, формирующихся из одной цветковой почки.

Красная и белая смородина, по сравнению с черной смородиной, отличаются более продолжительной жизнью ветвей, они могут плодоносить до 7-8 лет, медленнее оголяются. Наиболее урожайны 4-6-летние ветви. Ягоды образуются на букетных веточках и укороченных однолетних ветвях.

Обрезка красной смородины

На кусте красной смородины обязательно должны быть 2-3 ветви разного возраста. Ежегодно оставляют 3-4 сильных однолетних побега, которые придут на смену стареющим ветвям, подлежащим удалению. Обычно вырезают наиболее старые ветви, а также неудачно растущие, загущающие, полегающие побеги.

Не следует укорачивать побеги красной и белой смородины, не рекомендуется обрезать разветвления первого, второго и более высоких порядков, это существенно снизит урожайность.

Обрезка крыжовника

Кусты крыжовника различаются строением куста, побегообразовательной способностью и другими особенностями, в зависимости от сорта. Урожай формируется на однолетних побегах и многолетних плодушках, которые размещаются на побегах первого-третьего порядков ветвления. Наиболее урожайными считаются 4-6-летние ветви.

Обрезку крыжовника лучше всего проводить осенью или в самые ранние сроки весной, учитывая, что вегетация кустарника в средней полосе может начаться в середине-конце апреля. Летом (при необходимости) можно провести санитарную обрезку.

При обрезке удаляют лишние, слабые, малопродуктивные побеги. Стареющие ветви, на которых ежегодные приросты минимальные, также подлежат удалению.

Куст крыжовника осенью выглядит так, что даже подойти страшно? Пора привести его в порядок, чтобы в следующем сезоне спокойно собирать ягоды.

Обрезка малины

Малина отличается двухлетним циклом роста и развития ветвей, возобновляется за счет отпрысков. Урожай дают двухлетние побеги, после этого они отмирают.

Обрезку малины проводят в конце сезона, после сбора урожая или осенью. При крайней необходимости можно перенести эту операцию на весну. Летом проводят лишь прищипку однолетних побегов.

При обрезке удаляют двухлетние отплодоносившие побеги, а также вырезают слабую и растущую группами поросль. Весной обрезают подмерзшие верхушки побегов до здоровой части.

Осенняя обрезка малины часто вводит новичков в ступор – что резать, как резать и зачем это делать вообще? Ответим на все вопросы!

Обрезка ежевики

Ежевика по биологическим особенностям сходна с малиной, т.е. плодоносит на ветвях второго года жизни.

Обрезку ежевики проводят после плодоношения, осенью. Весной удаляют поврежденные, подмерзшие двухлетние побеги, в течение лета формируют однолетние побеги.

Ежевика – мощный и долговечный кустарник, ее обязательно выращивают на опоре. Сложность состоит в том, что большинство сортов необходимо укрывать на зиму. Обрезка и формирование молодых однолетних побегов ежевики направлена на создание куста, который будет удобно размещать на опоре, а затем снимать с нее на зиму. Двухлетние побеги после плодоношения вырезают на уровне земли.

Несмотря на визуальную схожесть малины и ежевики, уход за этими садовыми кустарниками имеет немало различий. Расскажем, как правильно обрезать ежевику осенью и зачем вообще это нужно делать.

Обрезка жимолости

Жимолость образует густой, раскидистый или прямостоячий куст. Побеги ежегодно дают прирост 30-60 см, в зависимости от сорта на них пробуждается множество почек, что загущает взрослые растения.

Обрезку жимолости проводят осенью или летом, сразу после плодоношения, причем специалисты рекомендуют именно летнюю обрезку, которая помогает формированию новых плодовых почек во внутренней части куста. Ранней весной удаляют ветки, поврежденные после зимовки.

Кусты жимолости начинают обрезать в возрасте от 5-7 до 10 лет, в зависимости от скорости роста сорта, при этом удаляют загущающие и слабые побеги.

Кусты жимолости имеют свойство быстро и неправильно обрастать. Как сформировать их и когда лучше заниматься обрезкой?

Обрезка актинидии

Актинидия – листопадная лиана с побегами трех типов – крупными ростовыми (до 2 м); смешанными длиной 60-80 см, в основании которых закладываются цветки, и короткими генеративными длиной не более 10 см, несущими цветки и плоды. При пробуждении большого количества боковых почек кусты актинидии сильно загущаются, поэтому основная цель обрезки – прореживание.

Обрезку актинидии рекомендуют проводить осенью, после опадения листьев. Весеннюю обрезку не проводят, чтобы не истощать растение в период сокодвижения. Летом, в период роста побегов, можно удалить зимние повреждения.

Формирование и обрезку актинидии проводят в зависимости от способа выращивания – в виде куста или на шпалере.

Обрезка аронии (рябины черноплодной)

Арония – крупный кустарник, насчитывающий несколько десятков побегов разного возраста. Благодаря способности давать побеги от корневой шейки и от основания многолетних ветвей, кусты быстро загущаются. Плоды образуются на концах верхушечных и боковых побегов.

Обрезку обычно проводят осенью. Весной это нужно делать в самые ранние сроки, т.к. кустарник начинает вегетацию очень рано.

При обрезке аронии удаляют загущающие и старые ветки (старше 7 лет), оставляя на кусте не более 20 побегов. Прореживание куста увеличивает урожайность, в кистях формируются крупные ягоды.

Обрезка голубики

Голубика высокорослая – долговечный кустарник с прямостоячим или раскидистым кустом. Урожай формируется на приростах прошлого года. Обрезкой регулируют количество плодоносящих побегов, а также урожайность и размер ягод.

Обрезку голубики проводят ранней весной, в теплых регионах с мягкой зимой это можно делать осенью после листопада. Сформированный куст начинают обрезать на четвертый год после посадки.

При обрезке удаляют слабые и старые ветки из середины куста, если они загущают растение. Срезают поникающие ветки или лежащие на поверхности почвы. Удаляют мелкие, тонкие ветки, оставляя наиболее крепкие, удачно растущие.

Обрезка эффективно действует на рост и развитие ягодных кустарников, существенно влияет на урожай. Этот сильнодействующий прием нужно проводить, учитывая особенности каждого растения.

Ягодные кустарники есть в каждом саду. Рядовой дачник ограничивается несколькими кустами черной и красной смородины и крыжовника. У увлеченного садовода ассортимент куда шире: к черной и красной смородине добавляются смородина белая и смородина золотистая, несколько сортов крыжовника с разным цветом ягод дополняются йоштой — гибридом смородины и крыжовника, иргой, жимолостью и другими более редкими ягодными кустарниками.

Продолжительность жизни ягодных кустарников значительно ниже, чем у деревьев. В промышленном выращивании уже через 7-8 лет проводят полное обновление посадок. Однако в условиях приусадебного хозяйства мы можем уделить каждой культуре достаточно внимания и продлить срок ее жизни.

Регулярная обрезка позволяет омолаживать кусты. И если сопровождать ее защитой от болезней, борьбой с вредителями и подкормками, то кусты черной смородины или крыжовника могут расти на одном месте и 10-15 лет, а красная смородина еще дольше.

Когда обрезать кустарники. Обрезку ягодных кустарников можно проводить осенью или в конце зимы — начале весны. Как правило, садоводы оставляют обрезку на весну, но в случае с кустами, важно не упустить сроки. Черная смородина, крыжовник, жимолость просыпаются очень рано. Как только начинает пригревать солнышко и земля немного оттаивает, их почки начинают набухать.

Набухшие почки легко отламываются при неосторожном прикосновении, поэтому при весенней обрезке больше шансов повредить кусты. Проводить обрезку весной нужно еще до начала сокодвижения. Но здесь может помешать снег, который не дает подобраться к основанию куста. А ведь старые ветви нужно срезать «под ноль», до уровня земли, не оставляя пеньков. Вот и выходит, что осенняя обрезка гораздо удобнее.

Как обрезать кустарники. Обрезать кустарники гораздо проще, чем деревья. Их характер плодоношения во многом схож. Красная и белая смородина, а так же крыжовник плодоносят на взрослых ветвях. Основной урожай формируется на ветвях возрастом до 4-6 лет.

Черная смородина плодоносит на прошлогодних приростах и боковых побегах, образованных в прошлом году. Самыми урожайными являются ветви возрастом 2-4 года. На более старых ветвях длина ежегодных приростов уменьшается, и урожай падает.

Возраст побегов можно определить на глаз по цвету коры. Самые старые ветви имеют самую темную кору. В запущенных случаях она может быть покрыта лишайником или спорами грибков. Усыхание листьев или мелкие листочки говорят о том, что внутри ветви находится личинка смородинной стеклянницы, такие ветви тоже нужно вырезать до основания.

Для того, чтобы кустарники ежегодно давали хороший урожай, у взрослых кустов нужно каждый год вырезать несколько самых старых ветвей. Их срезают секатором или спиливают до уровня почвы, не оставляя пеньков. Им на замену вырастают молодые побеги, которые идут от корня. Их так и называют — «побеги замещения».

Однако не все молодые побеги успевают вызреть. Для того, чтобы куст излишне не загущался, оставляют 3-4 хорошо развитых побега, а слабые удаляют. Особенно актуально это для крыжовника и черной смородины, которые за сезон дают множество новых побегов.

У взрослых кустов черной смородины и крыжовника крайние ветви часто ложатся под тяжестью урожая. Ухаживать за ними становится сложнее. Лежащие на земле ветви в первую очередь поражаются грибковыми заболеваниями, т.к. их возбудители обитают в почве. Если нет необходимости размножать эту культуру, то такие ветви лучше тоже вырезать, если же весь кустарник имеет такую раскидистую форму, придется построить вокруг него опорную конструкцию.

Размножение

От ухода за взрослыми кустами мы плавно перешли к их размножению. Так происходит и в реальной жизни. Не успел вовремя обрезать или приподнять ветку, и вот она уже дала корни, теперь жалко ее обрезать, лучше использовать как посадочный материал.

Горизонтальными отводками. Горизонтальные отводки, а это именно они, как раз так и получаются. Делать это можно намеренно для кустов, которые особенно отличились: размером или вкусом ягод и другими положительными качествами.

Для горизонтальных отводков как раз удобно использовать крайние ветви, их проще уложить на землю. Не отрезая ветви, мы пригибаем ее к земле и укладываем в небольшую канавку. Прижимаем ее, прикрепляя металлической шпилькой или просто придавливая камнем, и засыпаем ветку землей. Если лето засушливое, нужно периодически поливать место присыпки, чтобы стимулировать образование корней.

За один сезон на подземной части ветки образуются корни, а из спящих почек пробуждаются новые побеги. Ближе к осени можно аккуратно раскопать нашу ветку и разрезать ее на несколько горизонтальных отводков, по количеству новых побегов.

Одревесневшими черенками. Ягодные кустарники можно размножать и черенками: одревесневшими или зелеными. Это более трудоемкий способ, но он позволяет получить большое количество посадочного материала.

Одревесневшие черенки нарезают в начале осени. Для этого используют молодые побеги замещения, растущие от корня. На черенки лучше использовать нижнюю и среднюю часть побега, на ней почки расположены довольно близко друг к другу. Побеги нарезают на черенки длиной 20-30 см, толщина черенков должна быть в пределах 6-10 мм, говоря проще, с карандаш.

На каждом черенке должно быть 4-6 почек, нижний срез делают под углом сразу под почкой, верхний срез делают горизонтально, на 1-2 см выше верхней почки. Для того, чтобы черенки укоренились быстрее, их можно обработать стимулятором корнеобразования, хотя черенки черной смородины хорошо укореняются и сами по себе.

Одревесневшие черенки высаживают в начале осени, дабы они успели укорениться до прихода зимы. В течение следующего лета они превратятся в молодые кустики с 1-2 побегами. Для того, чтобы было проще ухаживать за саженцами, их высаживают не на постоянное место, а на временную грядку — школку.

Поскольку почки на черенках расположены под углом, то для получения ровных вертикальных побегов необходимо укладывать черенки в траншею под 45°С. При таком способе посадке почки направлены строго вверх. Как правило, над поверхностью земли оставляют 1-2 почки. Траншеи нужно пролить и хорошенько уплотнить, притаптывая землю ногой.

Зелеными черенками. Размножение ягодных кустарников зелеными черенками — это еще более трудоемкий процесс. В промышленных условиях для поддержания постоянной влажности применяют туманообразующие установки. А нам, в бытовых условиях, приходится «изобретать велосипед». Трудность заключается в том, что зеленый черенок имеет листья, которые активно испаряют влагу. Поскольку черенок лишен корней, он не может пополнять запас влаги, который расходуется листьями. Поэтому велика вероятность того, что листья потеряют тургор, завянут, потом засохнут, и черенок погибнет.

Для того, чтобы уменьшить поверхность испарения, листья обрезают на половину или на треть. Нижние листья обрывают, при заглублении в почву на их месте образуются корни.

Укорененные черенки накрывают прозрачными крышками, читай, обрезками пластиковых бутылок или полиэтиленовыми пакетами. При этом нужно следить за тем, чтобы саженцы не «сварились» на жаре, поэтому их держат в тени. Без крышки листья будут активно терять влагу, поэтому черенки нужно опрыскивать из пульверизатора несколько раз в день.

Для ускорения укоренения зеленые черенки нужно выдержать в растворе со стимулятором корнеобразования. Почвенный субстрат для укоренения должен быть максимально легким и состоять из равных частей торфа и песка. Очень важно, чтобы субстрат был чистым от патогенной микрофлоры, т.к. зеленые черенки легко загнивают.

Семенами. Размножение ягодных кустарников семенами тоже возможно, но обычные садоводы этим не занимаются, это скорее работа селекционеров. Кроме того, что процесс этот кропотливый, как и выращивание любых растений из семян, у него непредсказуемый результат. Дело в том, что при размножении семенами новые растения не копируют материнское, а являются плодом переопыления нескольких сортов. Этот способ подходит для стихийной селекции. Если же вы хотите размножить конкретный сорт, лучше воспользоваться черенкованием или методом отводок.

Для размножения или обновления плантации ягодных кустарников совершенно не обязательно заниматься производством посадочного материала самостоятельно. Конечно, если у вас растет какой-то стоящий сорт, имеет смысл его сохранить и размножить.

Но если задуматься, ежегодно создаются десятки новых сортов с великолепными товарными качествами. Современные сорта ягодных кустарников имеют гораздо большую урожайность и устойчивость к заболеваниям, чем старые. Возможно, купить новые саженцы интересных сортов будет и проще, и эффективнее.

Подготовка саженцев

Высаживать саженцы с открытой корневой системой лучше сразу же, в день покупки. Саженцы с ЗКС могут и подождать, но желательно держать их в тени и регулярно поливать.

Корневая система саженцев кустарников не слишком развитая, в основном она состоит из нежных мочковатых корешков, которые и являются впитывающими. Если эти корешки пересохли при транспортировке или еще при продаже, есть большая вероятность, что саженцы погибнут. Поэтому при покупке саженцев с ОКС обращайте внимание на состояние корней.

Для того, чтобы пересаженные растения быстрее приживались, необходимо освежить срезы корней и уравновесить надземную и подземную часть. Поскольку поврежденные корни не смогут обслуживать большую листовую массу, побеги саженцев с листьями необходимо сильно укоротить. Сами саженцы необходимо замочить на 4-8 ч в растворе со стимулятором корнеобразования.

Место и схема посадки

Для посадки ягодных кустарников выбирайте открытое солнечное место. Если саженцев много, высаживайте их рядами, располагая их с севера на юг. Оптимальное расстояние между растениями в ряду 1.5 м, между рядами 2 м.

Посадочная яма. Размер посадочной ямы зависит от объема корней саженцев. Если они небольшие, достаточно ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. Если же вы пересаживаете собственные саженцы, у них может быть более развитая корневая система, тогда и яма должна быть больше.

На плотных глинистых или легких супесчаных почвах лучше делать ямы большего размера, глубиной 50 см и диаметром 50-60 см. Это нужно для того, чтобы заменить грунт в посадочной лунке.

Поскольку песчаные почвы отличаются слишком быстрой потерей влаги, что приводит к пересыханию прикорневой зоны саженцев, необходимо сделать глиняную подушку. Для этого на дно посадочной ямы наливается слой жидкой глины толщиной 2-3 см. После того, как глина застынет, можно проводить посадку. Слой глины будет задерживать воду при поливе, и молодые растения не будут так сильно страдать от засухи.

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то на дне ямы необходимо сделать дренаж из камней, гальки, крупных веток или щепы, чтобы вода не застаивалась в районе корней.

Глинистые почвы имеют слишком плотную структуру, что не дает доступа воздуха к корням. Для ягодных кустарников крайне важна воздухопроницаемость почвы. Поэтому грунт из посадочной ямы необходимо смешивать с торфом и перегноем, а так же добавлять минеральные удобрения.

Удобрения. Вне зависимости от характера почвы, посадочную яму необходимо хорошенько заправить удобрениями, и органикой, и минеральными, дабы питания хватило саженцам на первые три года. На каждую посадочную лунку вносят по ведру перегноя, 0.5 л золы и 250 мл нитроаммофоски. Нитроаммофоска — это комплексное удобрение с равными долями азота, фосфора и калия. Оно усваивается довольно медленно, поэтому эффект от внесения проявляется в течение нескольких лет.

Посадка. При посадке саженцев ягодных кустарников лучше заглублять их чуть больше, чем они росли до этого. В месте корневой шейки почки расположены скученно. Если их присыпать землей, из них вырастут крепкие побеги, которые потом образуют скелет куста.

Очень важно при посадке обильно пролить саженцы. Правило «посадки в грязь» всегда дает отличные результаты. На каждый саженец выливают как минимум ведро воды, а то и два. Для того, чтобы в дальнейшем было удобно поливать молодые растения, лучше оставлять саженцы чуть глубже, чем поверхность почвы, так, чтобы они находились в небольшом углублении. При поливах вода не будет растекаться, а будет оставаться в зоне корней.

Основные принципы обрезки ягодных культур. Особенности прореживания кустарников в зависимости от видовой принадлежности.

Основные принципы обрезки ягодных культур. Особенности прореживания кустарников в зависимости от видовой принадлежности.

30 марта 2015 года / Евгений Ребров / Рейтинг:

Содержание

• 1. Обрезка смородины
• 2. Обрезка крыжовника
• 3. Обрезка малины

Обрезка кустарниковых ягодных культур преследует, главным образом, цель сформировать куст с разновозрастным составом веток, которые не мешают росту друг друга. В конечном итоге это обеспечивает максимальное ежегодное плодоношение с хорошим качеством плодов.

Послепосадочная обрезка сортов смородины и крыжовника имеет одинаковый принцип: у одно- или двухлетнего саженца все побеги обрезаются так, чтобы осталось от 2 до 4 почек. Это даст стимул мощному ветвлению, и затем можно будет уже приступить к грамотному формированию ягодного куста.

Обрезка смородины

Рассмотрим в качестве примера формирование куста одной из самых распространенных в садах культур — черной смородины. Через год после первой обрезки молодого растения можно обнаружить, что от его корней отрасли несколько прикорневых побегов, как их еще называют — нулевых. Именно на них и будут ежегодно появляться новые побеги, несущие цветы.

У двух-, трехлетнего саженца необходимо оставить три–четыре нулевые ветки, а остальные удалить. При этом следует стимулировать ветвление прикорневых побегов, обрезав верхушки. На какую длину нужно укорачивать нулевые ветви — зависит от сортовых особенностей ветвления. Садовод должен исходить из того, что чем меньше способность сорта к ветвлению, тем сильнее необходимо укорачивать прикорневые ветки. У слабоветвящихся кустов можно обрезать побеги практически до половины их длины.

Ту же самую процедуру с удалением нулевых веток и их укорочением следует проводить ежегодно в течение четырех–пяти лет, каждый раз оставляя по несколько новых нулевых веток. Слабые и больные ветки нужно удалять. Таким образом, через 4–5 лет формирование куста можно считать завершенным, в его составе к тому времени будет насчитываться по 2–4 прикорневых побега от каждого года (в возрасте от 1 до 5 лет).

Сколько конкретно каждый раз оставлять нулевых веток, зависит от способности того или иного сорта к ветвлению. У сильноветвящихся разновидностей достаточно будет сохранять по 2 прикорневых побега, у слабоветвящихся — по четыре. Также следует учесть и особенности расположения ягодников. У растений, посаженных далеко друг от друга и на местах со свободным доступом солнечных лучей, целесообразно увеличить количество одновозрастных прикорневых побегов.

Прореживание старых кустов

Задача обрезки состарившихся кустов черной смородины — избавиться от старых малопродуктивных веток. Выделить их среди общей массы можно по характерным признакам:

• цвет коры бурый (а не светло-коричневый, который бывает у молодых здоровых веток);
• ежегодный прирост слабый (не больше 10 см.);
• места плодоношения сухие, отмирающие.

От таких веток нет толку, а вред очевиден: они сильно затеняют внутреннюю часть кроны, отчего свежие побеги чахнут и часто погибают. При внимательном рассмотрении можно заметить, что у многолетних кустов множество молодых побегов появляется не от основания куста. Они отрастают вверх от старых веток, это — так называемые волчки. Они плодоносят, но ягод на них мало, и длительность периода плодоношения у них значительно ниже, чем у нулевых веток. Поэтому рациональней избавиться от старых веток с волчками.НА ФОТО: Куст смородины до и после обрезки.

Чтобы закончить обрезку загущенных смородиновых кустов понадобится два года. Сначала удаляют все ветки, возраст которых больше пяти — шести лет. И только на следующий год занимаются остальными, избавляясь от затеняющих центр куста, слабых и больных ветвей.

Старые ветки нужно удалять под корень, а остальные сильно проредить. Это вызовет мощный рост нулевых побегов, из которых затем можно будет заново сформировать куст.

Особенности обрезки красной и белой смородины

Принципиально технология обрезки кустов красной и белой смородины не отличается от методики для черной смородины. Однако существует ряд особенностей, которые следует знать:

1. Нельзя подрезать верхушки побегов, так как они являются местом формирования большого количества кистей с ягодами.
2. Нулевые ветки можно не удалять в течение десяти лет: временной промежуток их продуктивности выше, чем у прикорневых веток черной смородины. При этом возрастные ветки со слабым приростом, составляющим меньше 15 см. в год, наоборот, нужно сильно укорачивать для стимуляции бокового ветвления.
3. Можно не следить слишком строго за возрастным составом ветвей.

Но в целом следует придерживаться основных принципов обрезки: не допускать загущения куста и смотреть, чтобы в нем всегда присутствовали разновозрастные ветки. Прореживание производится, как и у черной смородины, путем подрезания старых, больных и затеняющих свет веток.

Обрезка крыжовника

Схема обрезки крыжовника точно такая же, как и у смородины. Но садоводу следует сделать поправку на особенности роста этого кустарника: образование нулевых побегов здесь идет интенсивнее, и кусты предрасположены к сильному загущению. Чтобы не допускать этого, нужно особенно тщательно проводить прореживающую обрезку. При уходе за крыжовником приходится чаще, чем у сортов смородины, избавляться от свисающих веток, затрудняющих обработку почвы. Эти ветви либо срезают под корень, либо делают сильную обрезку на боковые побеги.

Работая с крыжовником, необходимо учесть, что эта культура очень отзывчива к обрезке, реагируя на нее образованием большого числа побегов. Поэтому не стоит вырезать сразу слишком много ветвей за один год, иначе густая поросль молодых веточек сильно затруднит последующую обрезку.

Обрезка малины

Обрезка малины имеет свои особенности. Сразу же после высадки побеги полностью вырезаются до уровня земли. С одной стороны, так садовод избавляется от возможных вредителей, а с другой — это стимулирует формирование сильных побегов, что является одним из факторов богатого урожая в следующем году.

Уход за уже дающими урожай кустами заключается в удалении под корень всех отплодоносивших побегов и прореживании однолетних. Убираются все слабые и тонкие однолетние побеги, а также те из них, которые не достигли высоты 50 см. Оптимальная плотность после прореживания: 12–15 побегов первого года на 1 погонный метр. Расстояние между ними должно составлять 20–25 см. Либо следует ориентироваться на их количество на одном кусте: 6–8 побегов. Высокие и сильные однолетние побеги следует обрезать на 3–5 почек.НА ФОТО: Обрезку отплодоносящих ветвей следует производить под самый корень, не жалея.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Мы в WhatsApp, Viber и Telegram!

Для WhatsApp:

1. Сохраните номер +7 (906) 723-65-57 в адресную книгу Вашего смартфона.

2. Откройте WhatsApp, перейдите в чаты, создайте новый и выберите контакт с нашим номером.

Данный сервис не поддерживает звонки и аудио сообщения.

Для Viber:

Отсканируйте QR-код и вступайте в группу “Русский Огород”!

Для Telegram:

Перейдите по ссылке t.me/russkiyogorod_bot и присоединитесь к чату!

Урожайный интернет-гипермаркет

• Популярные разделы

• Лучшие предложения
• Инструмент и инвентарь

Обрезка ягодных кустарников

Правильно обрезанные с осени ягодные кустарники нужно лишь слегка поправить. Удалите поломанные, сухие, пораженные мучнистой росой и стеклянницей ветви. Если почковый клещ поразил отдельные почки, то их выщипывают, если целые ветви – их вырезают, полностью пораженный куст выкорчевывают. Вырезают ветви с признаками усыхания, пораженные стеблевой галлицей, с признаками мучнистой росы, антракноза, пурпуровой пятнистости (дидимеллы).

Как только из-под снега выйдут ветви, самое время приступать к обрезке необрезанных осенью кустов. Если упустить время, то почки успеют набухнуть, и тогда обрезка уже нежелательна – она сильно истощает растения, а при удалении из кустов вырезанных ветвей можно обломать много набухших почек. Начинают обрезку всегда с удаления сухих, поломанных и явно больных ветвей.

Обрезка черной смородины

В кусте черной смородины вырезают пятилетние ветви – они самые крупные и наиболее разветвленные. Места в кроне занимают много, урожай дают уже небольшой, но в то же время они еще достаточно сильные и отвлекают на себя большое количество влаги, питательных веществ и продуктов фотосинтеза, чем препятствуют нормальному росту молодых, более перспективных в плане плодоношения ветвей.

Считается оптимальным, когда в кусте имеются 2 четырехлетние, 2 трехлетние и 2–3 двулетние ветви. Слабые однолетние, выросшие в текущем году ветви вырезают у самой земли. Кстати, и все другие ветви вырезают так же, не допуская при этом образования пеньков. Из числа сильных побегов оставляют только 3–4 удачно расположенных – когда у побегов есть пространство для роста и при этом основание куста не увеличивается. Очень длинные побеги укорачивают на 1/3 – это будет стиму-лировать их ветвление в нижней части.

Метод обрезки красной смородины и крыжовника еще проще. Кольчатки (побеги, на верхушке которых обычно формируется генеративная почка) у них долговечнее, а значит, продуктивный возраст ветвей не пять лет, как у черной смородины, а семь-восемь и даже девять лет. Поэтому не требуется так строго следить за возрастным составом ветвей в кусте – главное, чтобы не было больных, поломанных, сильно загущающих, а кусты были хорошо продуваемыми. Причем, у крыжовника и красной смородины допустима обрезка ветвей на перевод (такая нежелательная у черной смородины).

Однолетние ветви оставляют только тогда, когда они нужны для замены выпавших или вырезанных. Считается, что обрезка крыжовника выполнена правильно, если в любую часть куста можно добраться, не поранив руку.

Обрезка малины тоже несложная. Предварительно пригнутые на зиму побеги развязывают, укрытие снимают. Обрезают под корень старые, отплодоносившие двулетние ветви – на них уже накопилось много инфекции. Смысл вырезки отплодоносивших ветвей в том, чтобы не допустить раcпространения находя-щихся на них спор грибных болезней и расползания вредителей. После вырезки всех старых, больных и усохших стеблей удаляют слабые и короткие (их обычно оставляют на зиму, чтобы они способствовали задержанию снега). Если крона куста все еще густая, т.е. соседние стебли отстоят один от другого менее чем на 10–12 см, ее прореживают – при редком стоянии стеблей урожай по количеству и качеству будет лучше, чем в загущенных посадках. Когда начнется вегетация, срезают до первой здоровой почки под-мерзшие и невызревшие верхушки.

Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников необходимо проводить ежегодно. Если этого не делать, то это приведет к загущению кроны. В загущенной кроне происходит накопление вредителей и болезней, что вызывает снижение или даже потерю всего урожая.

Основные правила обрезки плодовых деревьев осенью

Если обрезка на дереве не проводилась в течение нескольких лет, может, понадобиться удаление большого количества ветвей. Но за один раз это делать не желательно. Лучше проводить обрезку таких деревьев в течение нескольких лет.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев, очень просто навредить растению, особенно проводя обрезку молодых деревьев. Поэтому приступая к обрезке, надо четко осознавать, какую ветвь и почему именно её необходимо удалить.

Последствия неправильной обрезки молодых деревьев очень трудно исправить, иногда это становится даже невозможно.

Обрезая плодовые деревья необходимо придерживать основных правил:

1. За одну обрезку нельзя проводить удаление сразу большого количества крупных ветвей. Это может значительно ослабить дерево и даже вызвать заболевание или гибель в дальнейшем.
2. Ветви с признаками болезней, обломанные или сухие всегда удаляются в первую очередь.
3. После удаления крупных ветвей раны деревьев обязательно замазываются садовым варом.
4. Всегда старайтесь применять острый и качественный инструмент, тупым инструментом, можно нанести рваные раны, которые в дальнейшем будут долго заживать.
5. Старайтесь пользоваться только чистым инструментом, во-первых, им легче работать, а во-вторых, грязный инструмент может причинить вред растению.
6. При обрезке высоких деревьев старайтесь использовать лестницы и стремянки. Либо специальный инструмент, предназначенный для обрезки ветвей на высоте. Лазить по ветвям деревьев не рекомендуется, этим действие, можно нанести серьезный вред дереву.

Способы обрезки кустарников и деревьев

Существует два основных способа обрезки кустарников и плодовых деревьев:

1. Укорачивание;
2. Прореживание.

И тот и другой способ обрезки производится с целью перераспределения питательных веществ по ветвям дерева.

Существует два способа обрезки – укорачивание и прореживание

Обрезка производит стимуляцию и интенсивный рост побегов, благоприятно влияет на правильную формировку растения. Обрезка приводит к сокращению числа почек, которые потребляют питание, сокращается путь от корневой системы до листьев растения, что производит стимуляцию усиления роста.

Укорачиванье – это частичное удаление верхней части побега. Укорачивание производит стимуляцию роста молодых побегов и развитие почек, расположенных ниже среза, а также способствует увеличению толщины веток.

Прореживание – это полное удаление веток. Эта обрезка не даёт кроне загущаться, предотвращает развитие болезней и заселение вредителями, и,следовательно повышает урожайность.

Обрезка декоративных и ягодных кустов

Самая первая обрезка кустарников проводится во время его посадки. У молодых 2-3 летних саженцев укорачиваются побеги до 10 – 15 см, на одном побеге оставляют не более 3-5 почек.

При правильном уходе, за первый год из этих почек вырастут молодые побеги.

Схема обрезки плодовых кустарников

Проводя обрезку кустарников осенью, все больные, поломанные или сухие, а также побеги, которые находятся близко к земле необходимо удалить. Если в первый год развития ягодный кустарник развивался плохо и дал слабый прирост, то все побеги необходимо срезать практически до уровня земли, оставив лишь 3-5 см над поверхностью.

Во второй год жизни кустарник должен образовать еще несколько новых мощных побегов. Во второй год жизни кустарник должен нарастить еще несколько молодых мощных веток.Осенью тоже проводится санитарная обработка кустарника с удалением больных, поломанных или сухих веток.

Удаляя побеги, обрезка делается максимально близко к основанию.

Весной необходимо еще раз обратить внимание на состояние кустарника и если потребуется, провести еще одну санитарную вырезку.

Осенью, снова проведите санитарную обрезку кустарника, также срежьте лишние ветви. В среднем взрослый и хорошо развитый куст, должен насчитывать от 10 до 15 ветвей разного возраста.

Проводя обрезку кустарников в дальнейшем, необходимо помнить, что ветки отрастают интенсивнее всегов первый год жизни, а затем темпы роста сильно снижаются. А к пяти-шести годам рост ветвей практически прекращается.

У кустарников с обильным ветвлением побеги немного обрезают. У кустарников со средним ветвлением ветви обрезаются на 25% длины, а при более слабом – срезается около половины побега.

Формирование кустарника необходимо закончить на 4 – 5 годы после высадки.

Здоровый куст, как правило, должен иметь следующее соотношение побегов:

• 4 – 5 однолетних веток
• 3 – 4 двухлетние ветки
• 2 – 3 трехлетние ветки
• 2 – 3 четырех- и пятилетних ветки.

Ветки старше 5-6 лет, рекомендуется полностью удалять.

Побеги кустарников удаляют в зависимости от их физиологического состояния, направления и силы роста. И это соотношение может меняться.

Никогда не забывайте об обновлении и омоложении кустарника – от этой работы будет зависеть ваш будущий урожай.

Как самостоятельно обрезать живую изгородь?

Как будет выглядеть живая изгородь в дальнейшем, зависит от правильной формировки в первый год, после её высадки. Поэтому к правильной формировке живой изгороди надо приступить вскоре после высадки.

Живая изгородь из бирючины

Многие садоводы-любители не вырезают молодые кустарники несколько первых лет, но это неправильно. Чтобы исключить большой рост растения вверх, в первый год жизни надо осуществить правильную обрезку. Это простимулирует хорошее образование новых прикорневых приростов. Если этого не сделать нижняя часть изгороди может быть оголена, а верх окажется загущенным.

Многие растения, которые используются для устройства живой изгороди, такие как боярышник, снежноягодник, бирючина, гребенщик и мирабель, являются пряморослыми. Поэтому они особенно требуют хорошую обрезку вскоре после высадки.

Вскоре после высадки проведите вырезку всех растения, оставив побеги не более 15 см над землёй. Это простимулирует отрастание мощных молодых прикорневых отводков.

На следующий год, необходимо осуществить еще одну сильную обрезку растения. Это обеспечит правильную формировку густой кроны. Если густота кустарников вам покажется недостаточной, можно в следующем году еще раз провести сильную обрезку.

Схема формирования живой изгороди

Третий и дальнейшие годы, когда закончится формирование сильного прикорневого прироста, необходима лишь косметическая декоративная обрезка растений. Интервал между обрезкой зависит от вида растения и немного от погодных условий.

Как самостоятельно обрезать плодовое дерево?

Самостоятельную обрезку деревьев необходимо начинать с удаления сухих, больных, а также старых веток. Именно эти ветви снижают урожай садовых деревьев.

Чтобы случайно не нанести лишнюю травму плодовому дереву, необходимо сразу провести осмотр веток, и определиться с количеством веток, которые необходимо удалить. Лучше будет срезать одну большую ветвь, чем обрезать несколько мелких. При обрезке веток не рекомендуется оставлять пеньки на стволе, а удалять ветку целиком до основания у самого ствола.

Обрезка плодового дерева

Собираясь обрезать плодовое дерево осенью, следует, изначально, подготовить инструмент. Позаботится об остроте ножовки, секатора или ножниц. От их остроты зависит уровень наносимой травмы растению. Чем лучше будет заточен садовый инструмент, тем меньший вред будет нанесён стволу дерева. Острый инструмент, гораздо лучше справятся со своей задачей.

Не рекомендуется применять ржавые инструменты, или даже слегка покрыты ржавчиной. Велика вероятность, что дерево после такого инструмента будет болеть или даже погибнет.

Возможно для Вас будут интересны эти публикации:

Для профилактики размножения различных паразитов и предотвращения развития инфекций деревьев, ветви, которые остались после обрезки, рекомендуется сжечь. А оставшуюся золу, можно применить в качестве удобрения. Древесная зола содержит большое количество фосфора и калия.

Даже старые деревья, при правильном уходе, способны давать вкусные и качественные плоды. Для этого следует убрать лишние ветви и сформировать крону дерева кустом. При этом необходимо оставлять только самые сильные и молодые ветки.

Правильная обрезка плодовых деревьев и кустарников это залог хорошего урожая. Стоит лишь однажды освоить все тонкости садоводства и в дальнейшем применять и совершенствовать свои навыки на практике.