Когда лучше сажать бородатые ирисы?

Бородатые ирисы (Iris sp.)-ксерофиты, поэтому предпочитают сухое солнечное место. Им нужна рыхлая нейтральная или слегка щелочная почва, очень хорошо дренированная, допустима не сильно плодородная, не допустимо с внесением свежего, не перепревшего навоза, т.к. это вызывает вспышку заболеваний. При подборе ассортимента сортов высоких бородатых ирисов для посадки на конкретном участке необходимо, прежде всего, исходить из адаптивности этих сортов к условиям этого участка. Поэтому выбирайте наиболее адаптированный местный материал, в первую очередь, а уже потом оценивайте декоративные качества его цветка, а не наоборот, т.к. бессмысленно полагаться на декоративность, если вы все равно не сумеете ей насладится, из-за плохой жизнеспособности и слабой пластичности выбранных вами сортов. Не маловажно учитывать ростовые характеристики сорта т.к. ирис прекрасное растение для ландшафтного дизайна, в том числе в саду легкого ухода.

Посадка

Лучшее время посадки и пересадки- август! Выбирая посадочный материал, обратите внимание на то, чтобы посадочная единица (делёнка) имела достаточно развитое корневище со светлым сломом (срезом), с почками возобновления, светлыми не подгнившими корнями, (если корней нет достаточно развитых корневых бугорков, если корни засохли, -не страшно, отрастут новые). Делёнка должна иметь веер обрезанных зеленых листьев, состоящий не менее чем из 6 листьев, если вы рассчитываете на цветение в следующем году, но достаточно 2-3 листьев для хорошей зимовки и цветения через год. Не следует хранить делёнки во влажном месте, полиэтиленовом пакете, и т.п., они должны быть слегка подсушены. В таком состоянии они могут сохраняться до посадки в течении месяца, однако не затягивайте с посадкой готовых к посадке ирисов.

В условиях Подмосковья крайний срок для этого- конец августа, т.к. ирисы должны иметь достаточно времени для того, чтобы хорошо укорениться перед зимовкой. Для сортов с плохой зимостойкостью можно порекомендовать укрытие в виде невысоких каркасных тоннелей из плотного нетканого укрывного материала, или пленки, с продухами у земли для проветривания, окучивание на зиму (с разокучиванием ранней весной) песком или перепревшим конским навозом. Площадь питания не менее 30*30 см. Выбор конкретного способа посадки определяется преследуемыми задачами. Учтите, если бородатый ирис долго «сидит» на одном и том же месте, то он- перемещается. Целесообразно пересаживать ирис на новое место через 4-5 лет.

Главное при посадке не заглубить! Спинка корневища должна быть направлена на юг и слегка торчать над поверхностью почвы. Техника посадки деленок такова: на дно лунки насыпают холмик земли сообразно размерам корневища, которое размещают на макушке холмика, а корни равномерно распределяют по склонам, затем засыпают землей и уплотняют для лучшего контакта корней с почвой. Вокруг делёнки или группы делёнок формируют небольшой бортик, который будет препятствовать размыву почвы при поливе посаженных делёнок. После посадки ирисам нужно обеспечить качественный полив для их успешного укоренения.

Уход

Главное избавить ирис от сорной растительности. Прополка и ещё раз прополка.

После того как ирис вышел из зимовки (уже освобожден от укрытия, что нужно сделать при переходе температуры через нулевую точку), его надо почистить, т.е. освободить от подгнивших листьев и раскрыть точку роста, на корневищах пораженных мокрой гнилью произвести подрезание до здоровой части, после чего обработать срез марганцовкой, присыпать толченым углем, или обработать раствором дешевого антибиотика типа трихопол. Для антигрибковых и антимикробных обработок можно также порекомендовать фитоспорин. Применяйте его согласно инструкции. В процессе защиты ирисов от вредителей и болезней первостепенное значение играют профилактические мероприятия: держите ваши растения в чистоте, удаляйте своевременно больные части, обеспечивайте хорошую вентиляцию и уход и лишь в крайнем случае прибегайте к пестицидным препаратам.

Подкормки минеральными удобрениями ирисов- сдержанные: первая в начале вегетации , вторая в период бутонизации и последняя спустя две недели после цветения в соотношении N P K 3:1:3, в количестве 40-50 г/м.кв. Для взрослых растений дозу увеличивают, однако, следует помнить, что конкретные количества вносимых удобрений зависят от содержания элементов в вашей почве. В начале вегетации используйте кальциевую селитру, она даст растениям азот для старта роста и кальций для укрепления корневища и цветоносов. Ирисы лучше не перекармливать, чтобы рост надземной массы не происходил в ущерб цветению.

Цветение высоких бородатых ирисов в условиях ПОДМОСКОВЬЯ приходится на июнь. В этот период необходимо позаботится о ветровой защите растений, постольку поскольку мощная листва и высокий рост цветоносов грозит растениям падениями из за большой парусности. Подвяжите цветоносы к колышкам. Последние годы характерны увеличение численности жуков бронзовок поедающих нежные лепестки околоцветника у цветущих ирисов. Приходится уничтожать непрошенных гурманов вручную. Если вы применяете для этого инсектициды, помните, что могут пострадать и полезные насекомые. Своевременно удаляйте цветоносы и, или удаляйте отцветшие цветы, это экономит силы растений и позволяет им более удачно перезимовывать.

Поливать ирисы следует сдержанно лучше реже, но обильнее, лучше недолить, чем перелить. Особенно важно обеспечить полив в вазе выдвижения цветоносов. Не забывайте поливать перед внесением подкормки. Рыхление почвы проводите осторожно, у ириса неглубокая корневая система. Если ирис находится на одном и том же месте в течении 4-5 и более лет , то кусты могут разрастаться до такой степени, что возникнет необходисть в делении куста, как уже говорилось в условиях ПОДМОСКОВЬЯ лучший для этого срок-август, еще следует понимать, что делении лучше отламывать, чем отрезать и обрабатывать место отлома марганцовкой для защиты от инфекции. Старые, суховатые, безлистные участки корневища лучше отбраковать. После прекращения роста ириса (стадия «ножниц», когда веер раздвигается) листья можно рекомендовать отрезать на высоте 10-15 см.

Главное, – любите ваш ирис. Остальное он сделает за вас сам!

Бородатые ирисы. Источник: pinterest.com Бородатые ирисы. Источник: pinterest.com

Самое древнее изображение цветка ириса обнаружено во дворце Миноса в Кноссе, а позднее ирис стал священным цветком на острове Крит. В XX веке бородатые ирисы получили признание у цветоводов США, Японии, Канады, стран Западной Европы , а также Австралии и Новой Зеландии.

В профессиональной литературе для цветоводов часто можно встретить утверждение, что ирисы малотребовательны к структуре питания. Но, эти рекомендации разрабатывались во времена внедрения древних сортов бородатых ирисов — Wabash, Lilac Domino и им подобных. Эти виды ирисов имели цветки небольшого размера, как правило, не более бутонов на цветоносе. Далее подобные рекомендации перепечатывались из издания в издание, практически не подвергаясь критическому осмыслению авторов.

Современные сорта бородатых ирисов требует иной агротехники выращивания. Например, сорта высоких бородатых ирисов имеют, к началу цветения, развитый куст с мощным цветоносом диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов.

Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными элементами. Учитывая, что начинающему цветоводу часто бывает довольно сложно получить объективные данные агрохимического анализа почвы, уместно вспомнить высказывание основоположника российской агрохимии Д.Н.Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.

Выбор места для посадки и состав почвы

Бородатые ирисы всех видов нуждаются в нейтральной или слегка щелочной почве. Она должна быть влагопроницаемой, может быть каменистой. Особенно хороша слегка наклонная плоскость. Они не переносят плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву. Карликовым ирисам необходима особенно водопроницаемая почва, желательно произвесткованная. В слишком тяжелую и плотную почву следует добавить крупнозернистый песок.

Выбор места посадки очень важен. Под деревьями, в тенистом месте ирисы цвести не будут. Они настолько нуждаются в солнце, что просто бедствуют, когда их корневища затенены разросшимися соседними растениями. Осенью ирисам требуется как можно больше солнца для закладки цветочных почек будущего года.

Когда и как сажать бородатые ирисы

Лучшее время для посадки, деления и пересадки всех бородатых ирисов — после цветения, когда начинают отрастать новые корни. Они видны в виде зеленовато-желтых бугорков на корневище ниже основания листьев. Когда эти бугорки — зачатки корней — прорастут, то бывают очень хрупкими и при пересадке обычно обламываются, а новые образовываются только в следующем году. Поэтому необходимо пересаживать ирисы или в то время, когда еще не развились новые корни, или же осенью, когда они становятся волокнистыми и жесткими.

Если посадки ирисов произведены осенью, необходимо хорошо уплотнить землю вокруг растения и слегка укрыть их, чтобы не вымерзли зимой. Хорошо укоренившиеся ирисы не нуждаются в укрытии.

При посадке сначала делают небольшое углубление с холмиком посередине, помещают на него ирис, равномерно расправляют корни, засыпают их землей, хорошо уплотняя ее руками вокруг растения. Деленки размещают неглубоко, чтобы корневища прогревались солнцем. Если корни свежие, а земля влажная, то можно не поливать.

Уход за бородатыми ирисами

Бородатый ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного ухода: прополки, обрезки листьев и отцветших цветков.

Бородатые ирисы накапливают воду и питательные вещества в своих корневищах. Поэтому они нуждаются в поливе только при исключительной сухости почвы, а также когда сажается маленький сеянец с плохо развитым корневищем.

Корни располагаются сначала в поверхностном слое почвы и только потом углубляются. Вот почему рыхлить землю вокруг ирисов надо очень осторожно. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие корневые волоски. На третий год они обычно прекращают рост, но остаются активными, усваивая питательные вещества.

Каждый год сбоку от старых отцветших побегов образуются не только новые корни, но и звенья корневища — ирис растет все дальше и шире. Цветут только наружные побеги, внутренние же (вместе с их корнями) постепенно чахнут, засыхают и отмирают. При этом они достигают поверхностного слоя и часто переплетаются друг с другом. В результате в середине куста ириса образуется прочное сплетение мертвых корневищ. Тогда требуется срочно их разделить и рассадить. Обычно это делается через Деление можно отложить, если старые, лишенные листьев звенья корневища выломать и удалить. Тогда в середине куста создается свободное пространство.

Карликовые ирисы могут оставаться на одном месте до 10 лет, в отличие от высоких бородатых. На третий или пятый год следует рассадить ирис. Это зависит от характера и скорости старения конкретного сорта, но при ослаблении цветения его необходимо омолодить. При пересадке выбирается новое место в саду, где почва не истощена и не заражена болезнями, присущими ирисам. При необходимости посадки на то же место почву следует заменить свежей.

В конце лета старые листья начинают отмирать, но не у всех сортов одинаково быстро. В августе следует оборвать все засохшие снаружи листья. Оставшиеся внутренние листья можно укоротить наполовину или треть. Ирисы будут выглядеть зелеными и опрятными, но главное — не будут развиваться болезни на старых отмирающих листьях.

Если карликовые и среднерослые ирисы не требуют укрытия на зиму, то высокие следует укрывать. Лучше всего для этого подойдет сухая дубовая листва (или какая есть в Вашем распоряжении, но в дубовой не живут мыши), далее укладываете лапник, и сверху пленкой (лутрасилом). Только так Ваши высокие бородатые ирисы переживут нашу холодную зиму и зацветут на следующий год.

Подкормка бородатых ирисов

Существуют разные мнения на эту тему. Одни говорят, что ирис вообще не нуждается в удобрениях, другие рекомендуют целый комплекс подкормок. Внесением удобрений преследуют единственную цель — возмещение недостающих питательных веществ в почве.

Почвы везде разные, а потому удобрения вносят в зависимости от их состава. Таким образом, желательно сделать анализ почвы. Очень важен для подбора и размещения растений в саду показатель кислотности.

Ирис нельзя перекармливать азотными удобрениями, следует избегать внесения свежего навоза, неразложившегося компоста.

Удобрения вносят обычно после цветения, лучше минеральные с минимальным содержанием азота. Очень хорошо ирисы отзываются на внесение древесной золы — цветы становятся ярче и крупнее. Можно внести старый, хорошо перепревший перегной или компост.

Как правило, подкормки проводят три раза за сезон: первый раз весной в начале отрастания, второй — в начале бутонизации, третий раз — через дней после цветения. Первая и вторая подкормки — азотно-калиевые сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м 2 и столько же хлористого калия), третья — фосфорно-калиевая (50 г суперфосфата на 1 м 2 ). Подкормки производятся на влажной почве с последующим ее рыхлением.

Подкормка весной

Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме.

К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, что обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота.

Такая подкормка способствует «старту забега» в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.

Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.

После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов. Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием — оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме. К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония.

Подкормка летом

В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам. Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков. Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.

Отметим, что приведенная выше рекомендация — усилить азотное питание в период начала формирования боковых приростов (для средней полосы России это середина июня — середина июля) не совпадает с теми, что приводятся в публикациях по выращиванию ирисов.

Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни.

Подкормка осенью

Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растения фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.

Подготовка бородатых ирисов к зимовке

Следует ли укрывать посадки бородатых ирисов на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно, здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество — снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированное, имеет целый ряд отрицательных моментов:

• под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
• ухудшение циркуляции воздуха способствует развитию болезней;
• при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратится в ледяную корку, что, в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
• укрытие посадок ириса на зиму — весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.

По наблюдениям, бородатый ирис — «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение. При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они «не засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.

Есть еще один специальный прием, способствующий успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.

Источники:

1. Агротехника выращивания бородатых ирисов – khimina.ru
2. ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ В ВЫРАЩИВАНИИ БОРОДАТЫХ ИРИСОВ – Фермер.ру

• Монстера может цвести: секреты и советы по уходу
• Цветник в сентябре: уход за цветами в начале осени

Галантус (подснежник) в саду: выращивание, уход

Каллистемон лимонный — махровый приспособленец

Остеоспермум — африканская ромашка: уход, размножение

Лилейник: выращивание и уход

Тимьян (Чабрец) – фиолетовая польза для здоровья

В статье:
1. Деление ирисов
2. Выбор места для посадки
3. Посадка
4. Как подкармливать ирисы
5. Болезни и вредители

Красивую сказку о появлении ирисов как ярких брызг радуги в момент дарования Прометеем огня людям знают, наверное, все. И конечно, почти на каждом участке можно встретить россыпи этих неповторимых красочных брызг. Чаще всего в цветниках встречаются ирисы германские, блистающие разнообразием расцветок. У водоёмов живописными группами обычно располагаются ирисы сибирские.

Замечательно смотрятся луковичные ирисы, раскрывающие ранней весной свои изящные цветки, похожие на маленьких порхающих мотыльков.

И, конечно, ирисы бородатые, обладающие такой грациозностью и величавостью, что просто дух захватывает. О них и пойдет речь в этой статье.

Деление ирисов

“Бородатые красавцы” с начала мая и до середины июня оживляют сад и радуют глаз переливами необыкновенных расцветок. Эти цветы достаточно просты в уходе, хоть и требуют соблюдения определенных правил агротехники. Корневища бородатых ирисов напоминают ромашку. От материнского корневища, центра “ромашки”, нарастают молодые сегменты, как лепестки. Если “танцевать от печки”, то рассматривать агротехнику ирисов бородатых надо с деления куста. И проводить эту процедуру следует через месяц после отцветания. Раз в два–три года корневища ирисов разделяются на однолетние приросты-сегменты с хорошо развитым листовым веером. Именно эти приросты являются отличным посадочным материалом.

Отделять одно-двухлетние приросты от маточного корневища можно отламыванием, если растение не сопротивляется, но лучше производить деление с помощью острого ножа. Нож для каждого корневища необходимо обрабатывать спиртосодержащим раствором или препаратами, обеспечивающими чистоту среза – хлоргексидин, перекись водорода. Веер листьев обрезается двумя срезами с разных сторон так, чтобы получился угол, близкий к прямому. Перед обрезкой снимаются пожелтевшие боковые листья. Высота среза от корневища – примерно треть высоты веера.

Надо отметить, что у молодой делёнки ириса бородатого удаляются все старые корни на длину 3–4 см от корневища. Делёнка при этом становится похожей на голову усатого моржа. Это делается для того, чтобы снизить вероятность подгнивания длинных корней, а оставленные короткие корешки нужны для закрепления корневища в почве. Ведь спинка должна оставаться на поверхности.

Полученный посадочный материал обрабатываем от болезней и вредителей. Для обработки разводим баковый раствор, состоящий из препаратов “Здоровая земля” и “Фуфанон”, и погружаем в него молодые корневища на полчаса–час. Далее просушиваем в течение 5–10 дней, в зависимости от погоды, обработав срезы толчёным углем или зеленкой. Мне очень нравится препарат “Укоренитъ”, состоящий из корневина и толченого угля. Корневища должны хорошо подвялиться, а срезы слегка “опробковеть”. Пока подсыхают корневища, готовим почву под посадку. Для закладывания плантации необходимо разработать участок с влагопроницаемым грунтом и на глубину рыхления почвы не менее штыка лопаты (около 40 см).

Выбор места для посадки ирисов

Лучшее место для посадки ирисов – участок, заполненный солнцем “до краёв” и желательно – безветренный. В случае, если второе условие не удастся обеспечить, то спасёт подвязка цветоносов. За веером растения устанавливается опора, к которой подвязывается тяжелая стрела.

Для посадки ирисов лучше всего подходят легкие суглинистые почвы, а ещё лучше – супесь. По уровню кислотности ирисы предпочитают почвы близкие к нейтральным. А вот кислые почвы являются благоприятной средой для возникновения и развития патогенной флоры, соответственно, гнили на корневищах и листьях ирисов.

При близкорасположенных грунтовых водах лучше сделать под рядами растений дренажный слой глубиной 15–20 см. Ирисы бородатые, да и ирисы вообще не любят переизбытка влаги.

Располагать делёнки на участке лучше рядами, ориентируя веер на север, чтобы самое жаркое дневное юго-западное солнце прогревало спинки корневищ. Это очень важный элемент успеха. Гряды при этом лучше приподнять.

Посадка ирисов

Посадка растений производится по правилам, одинаковым как для одиночного расположения ирисов, так и рядами. Расстояние между ирисами при посадке зависит от величины будущего растения. Карлики сажаем на расстоянии 15–20 см друг от друга, интермедия – 25–30 см, а самые мощные, высокорослые ирисы должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее полуметра.

В зависимости от величины делёнки готовится ямка, на дно которой насыпается горка смеси песка и вермикулита в соотношении 1:1. В смесь должны входить минеральные комплексные удобрения. Это могут быть гомельское удобрение, “BonaForte” для цветов, “Витафлор для пионов, ирисов и сирени”, “TerraSol”. Удобрения вносятся без фанатизма, в соответствии с нормами, указанными на упаковке. Смесь готовим заранее. В состав смеси очень хорошо ввести золу – 2–3 столовые ложки на холмик. Размер песчано-вермикулитного холмика должен соответствовать расстоянию между корнями под корневищем. На этот холмик, гребень которого находится на высоте 3–4 см от поверхности почвы, ставится делёнка, корни которой распределяются по склонам холмика. Перед посадкой чуть влажное корневище обрабатываю стимулятором роста корней – “Корневином” или “Гетероауксином”.

Обращу ваше внимание, что ирисы – растения, предрасположенные к поражению нематодой. Поэтому желательно растворить “Нематофогин” согласно инструкции и непосредственно перед посадкой окунуть в этот раствор корневище. Мицелий хищного гриба, попадая на корешки, создает надежный барьер. Через такой барьер не смогут пройти нематоды, на какой бы стадии развития они ни находились. Но надо учесть, что этот гриб живет в земле, а не на поверхности почвы. Поэтому мицелий должен находиться на глубине 3–5 см.

Далее корни и нижняя часть корневища засыпаются плодородной землей, в состав которой не должны входить такие органические удобрения, как навоз и компост. Засыпка производится таким образом, чтобы “спинка” корневища осталась на поверхности. Грунт слегка утрамбовывается вокруг корневища так, чтобы при легком ударе по вееру растение не заваливалось и не качалось.

Иногда деленки особо ценных и редких сортов бывают маленькие и без корней. Это нормально. Такие растения можно посадить, после соответствующей обработки, в горшочки, наполненные смесью земли и вермикулита в соотношении 1:2. Горшочки лучше поставить в прохладное, сухое и хорошо освещённое место. По мере подсыхания грунта в горшках поливаю ирисы с помощью шприца. Подвожу иглу под корневище и произвожу орошение только корневой части. Опыт показывает, что посаженные в конце августа–начале сентября дёленки прекрасно укореняются в горшках к концу октября. Горшочки я прикапываю в грядку с рыхлой почвой и с началом холодов прикрываю пластиковым сетчатым ящиком из-под овощей. Чтобы стенки ящика не проваливались в грунт, подкладываю под углы плоские камни. Дерево лучше не использовать, хоть это и удобнее. Идеальный вариант – небольшие керамические плитки. Перед наступлением морозов накрываю ящик белым нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м, который пришпиливаю к земле так, чтобы ткань не унесло ветром. Весной, после схода снега снимаю ткань, но оставляю ящик. В середине апреля ящик убираю. Перезимовавшее, укоренившееся и окрепшее растение можно переваливать на место посадки следя за тем, чтобы спинка ириса “загорала” на солнце.

Бытует мнение, что при посадке ирисов хорошо обрабатывать корневища серой. Это спорно. Сера – хороший фунгицид, но сильный закислитель. Данный метод, с моей точки зрения, возможен, если серу перемешать с золой или гуми-раскислителем в соотношении 1:5. Но я считаю, что лучше обработать корневища “Здоровой землей” и при посадке подсыпать в область корней золу.

Как подкармливать ирисы?

Начинать удобрять ирисы надо с ранней весны. Сначала азотно-фосфорными удобрениями, но в то время, когда землю можно копать. Такой смеси в продаже не найдешь. Поэтому для быстрого усвоения использую жидкий карбамид и жидкий фосфат, внося их последовательно в соответствии с инструкцией. Не заливаем!

Второй раз подкормка производится в момент бутонизации. Тут следует помнить о разных сроках цветения различных групп ирисов. Правильнее эту подкормку производить жидкими калийно-фосфорными удобрениями. Например, монофосфат калия + гумат 7 + йод.

Во время цветения ирисы лучше не подкармливать. Третья подкормка проводится в конце августа–начале сентября для закладывания цветочных почек и укрепления корневой системы. Кормим всё тем же коктейлем из монофосфата и гумата. Заменить коктейль можно суперфосфатом и сульфатом калия для более длительного воздействия удобрений, но при этом надо учитывать закисляющий момент удобрений и внести вместе с ними золу или гуми-раскислитель. Для лучшего усвоения растением этих элементов (фосфора и калия) целесообразно использовать “Фосфатовит” и “Калийвит”, которые способствуют преобразованию этих макроэлементов в доступную для растений хелатную форму.

В зиму ирисы можно замульчировать, только не используйте материалы, которые впитывают воду. Подойдут дубовый лист и лапник. При посадке рядами очень удобно использовать дуги, накрытые белым нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м в два слоя. Дуги должны располагаться низко – около 50 см от земли. Материал не должен касаться вееров. После схода снега края материала необходимо приподнять для проветривания гряды.

В течение всего сезона тщательно следим за здоровьем растений. В первую очередь надо обращать внимание на состояние вееров листьев и шейки – основания веера. Ирисы могут подвергаться поражению бактериями, грибами и вирусами.

Болезни и вредители

Рассмотрим наиболее опасные для ирисов заболевания. Самое страшное ввиду быстротечности и невозможности лечения заболевание – бактериоз, или бактериальная гниль. Это заболевание называют ещё мокрой гнилью. В короткие сроки и почти незаметно для глаза корневища начинают мягчеть, разлагаться и очень неприятно пахнуть. Веер листьев заваливается и отмирает, иногда даже без пожелтения. Остановить бактериоз лечением невозможно. Но на начальной стадии заболевания можно радикально отделить здоровую ткань от пораженного растения и, как детку, попытаться восстановить растение в горшке при помощи стимулирования корнеобразования и тщательного ухода. Обработка “Здоровой землей”, “Фундазолом” или “ХОМом” обязательна. Пораженные части растения необходимо сжечь, а на место пораженного растения не сажать ничего в течение 2–3 лет. Развитию бактериоза способствуют переувлажнение почвы, холодные и сырые весна и лето, загущенность посадок и наличие на грядах сорняков. Соответственно, профилактикой по борьбе с мокрой гнилью будет прополка, рыхление посадок и подкормка калийно-фосфорными удобрениями.

Помимо мокрой гнили есть еще одна напасть – гниль сухая, или фузариоз. Гриб, поражающий растение, способствует гниению корней. Надземная часть ириса желтеет и сохнет. Корневище сначала покрывается белесым налетом, похожим на мучнистую росу, затем подземная часть мумифицируется. Причиной поражения может служить избыточное содержание азота в почве. Споры гриба просыпаются при температуре почвы + 12 o C и в это время следует обработать посадки ирисов медьсодержащим препаратом. Очень удобен в применении “Абига-пик”, но можно “присолить” спинки “ХОМом”. Работать при этом надо в перчатках – медь быстро накапливается в организме и очень медленно выводится из него. Если меры профилактики не помогли, и растение всё-таки поражено грибом – ирис аккуратно выкапывается и сжигается. Почва обрабатывается медьсодержащим препаратом или “Здоровой землей”.

Еще один гриб вызывает такое неприятное заболевание как ржавчина. Выглядит болезнь как подушечки разных оттенков от оранжево-ржавого до почти чёрного. Листья ирисов при поражении ржавчиной обесцвечиваются и могут загнить. Профилактические меры проводятся начиная с весны (апрель–май) – разовая обработка медьсодержащим препаратом или ежемесячное опрыскивание “Ракурсом”. Необходимо содержать плантацию и одиночные посадки в чистоте и обратить внимание на растения, на которых ржавчина зимует – можжевельники, сосны. Обработку ирисов и хвойных “Ракурсом” целесообразнее начинать с апреля как профилактическое средство.

Пятнистость листьев возникает также от воздействия на растения грибов. Выглядит это безобразие как мелкие ржавые пятна, слегка размытые вдоль волокон листа. Болезнь приводит к гибели растения. Помимо сырости и холода, вследствие которых увеличивается вероятность поражения, болезнь может спровоцировать избыточное потребление фосфора и калия. Веера засыхают и опадают. На корневищах также проявляются тёмные пятна. Поэтому во всем нужна мера! Ирисы – растения, которые лучше недокормить, чем перекормить. В качестве профилактики снова используем медьсодержащие препараты, тщательно рыхлим землю вокруг корневища.

Альтернариоз – болезнь, поражающая ирисы практически в течение всего вегетативного периода. При поражении этим грибом наблюдаем подсыхание краев листьев. Вся зелень при этом покрывается чёрным налетом, желтеет и опадает. Споры гриба при этом заболевании очень агрессивны и активны. Растения опрыскиваются медьсодержащим препаратом. Если эта мера не помогает, то растение удаляется и сжигается.

Мозаика – вирусное заболевание, которое проявляется, как правило, в виде сетчатого рисунка или желтоватых полос вдоль волокон листа. Это заболевание влияет на размер цветоносов, замедление роста растения и появление пестроцветности на фоне общей поблёклости. Этот вирус, как и все вирусы растений, переносится насекомыми и, в первую очередь, тлей. Лечению вирусная мозаика не поддается. Растение удаляется из цветника и обязательно сжигается. На место удаленного растения нежелательно сажать ирисы. Лучше всего посадить сидераты – белую горчицу или фацелию. Можно создать на время среди ирисов яркое цветовое пятно из люпинов. Профилактика заболевания – борьба с сосущими насекомыми-вредителями и прежде всего с тлей. И, если уж разговор зашёл о тле, необходимо отметить особую вредоносность тли бобовой, которая поражает не только листовую, но и корневую часть ириса. Бороться с этим злостным вредителем можно как химическими, так и народными средствами, к которым относятся табак и его производные, горчица, хотынецкий трепел.

К злостным вредителям ирисов относятся нематоды, о мерах борьбы с которыми говорилось выше. Также докучают ирисам трипсы, поражающие цветки порой до неузнаваемости. При поражении трипсом можно применять такие инсектициды, как “Батрайдер”, “Командор”, “Конфиделин”, “Танрек”, “Фитоверм”. Причем начинать надо с “Фитоверма”, как самого слабого препарата, и обязательно чередовать инсектициды, чтобы насекомые не привыкали к отраве. А приспосабливаемость у них просто фантастическая. Любителями полакомиться ирисами являются и почвенные вредители: проволочник, хрущ, бронзовки, медведки. Бороться с ними можно как традиционными приманками (“Медветокс”, “Гризли”, “Землин”), так и с помощью хищных грибов (“Кордицепс-микропро”, “Биоразряд”). На мой взгляд, последние эффективнее. И конечно же, ирисовая муха, проявляющая излишнюю активность с весны до осени. Помощниками здесь выступают “Конфиделин” и “Актара”.

Итак, коротенько и не пугающе: к профилактическим мерам ухода за ирисами относятся частые осмотры растений с целью выявления угрозы поражения, перекопка, рыхление, обработка при необходимости фунгицидами и инсектицидами и своевременная подкормка растений. Никогда не забывайте – красота спасет мир!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Вы решили заранее спланировать лучшее время для посадок бородатого ириса? Это здорово, и сейчас я расскажу, какое время лучшее и почему. А заодно и про то, почему в это лучшее время почти никто не сажает… Плюс еще пара, как теперь говорят, лайфаков, что можно улучшить не затрачивая особо времени и сил. Итак,

Лучшее время для посадки бородатых ирисов

Оптимальный срок посадки и пересадки бородатых (германских) ирисов в открытом грунте – ориентировочно спустя неделю после окончания цветения. В Северо-Западном регионе это вторая половина июня примерно.

Почему именно июнь (после цветения) лучшее время для посадки и пересадки бородатых ирисов?

1. Во время цветения можно (и нужно) провести сортопрочистку. Отбраковать примеси других сортов, случайно попавшие в посадки. Или проверить новый сорт – а стоит ли вообще его делить и сажать, может лучше выкинуть (подарить) сразу. – То есть вы будете уверены в сортовой чистоте своих ирисок.
2. Уже точно известно, кто пережил зимовку, более того – можно выбрать самые мощные и перспективные кусты – То есть не придется делать лишней работы по пересадке тех, кто «не жилец».
3. Наиболее эффективное время: можно поделить корни на максимальное число частей. И они без потерь не только хорошо укоренятся до зимовки, но еще и нарастут. Вариант «Лопатка листьев с утолщением на конце» как рабочий возможен только в июне, максимум – в июле. При делении в конце лета и тем более в сентябре такие «шишечки» придется оставлять на корневище до следующего года, что существенно снижает коэффициент размножения. – То есть максимальное количество единиц посадочного материала.
4. Весной очень много других строго необходимых работ. И пересадки садовых питомцев, которые летом не просто возможны, а еще и оптимальны – просто подарок садоводу!

Почему сажают в течение недели, максимум двух после цветения?

Закончив цветение, после небольшой паузы бородатые ирисы трогаются в рост. И поздняя пересадка будет напрасной потерей и времени на укоренение, и ресурсов корня. А листья всё равно придется подрезать в «лопатки».

Таким образом, июнь как время посадки и деления бородатых ирисов вне конкуренции. ОК, а почему тогда все (ну, почти все!) сажают весной или осенью? На это есть реальные причины. Летом, к несчастью, кроме своих собственных ирисов сажать особо нечего.

Почему бородатые ирисы сажают весной

Потому что именно весной к нам поступает основное количество посадочного материала. Производители делят и рассаживают ирисы после цветения, потому что (смотри выше) это самый эффективный способ получить максимальное количество посадочного материала с минимумом затрат. Делят максимально мелко, а до товарного вида деленки нарастают к осени. Причем у нас холода это начало октября и уборка в сентябре. А в Нидерландах, Франции или на нашей Кубани деленки можно доращивать и до ноября. Далее – уборка, сортировка, сертификация. А продавать уже поздно. Садоводы совершенно закономерно не хотят покупать под зиму – сажать боязно, хранить, в общем, тоже. Поэтому покупают то, что хранилось на оптовых складах.

Результаты весенней посадки – пробелы на грядках. После зимнего хранения взошли не все…

В чём плюсы посадки бородатых ирисов весной?

1. Ассортимент. Традиционно весь новый ассортимент корней к нам привозят оптовыми поставками с февраля по март. Разница между новинками и старыми сортами просто колоссальна, покупать абы что для бородатых ирисов вообще не имеет смысла, это не астильбы и не хосты. Поэтому весенняя покупка – это всегда прекрасные новинки. Подробно о том, как искать и выбирать сорта ирисов по типам окраски.
2. Высадка в открытый грунт идет в начале мая. Кто в принципе выжил – у того есть целых 5 месяцев на укоренение и разрастание.
3. Если у вас есть теплица, не обязательно отапливаемая, то для весенних закупок срок первой вегетации удлиняется на два месяца, нарастание массы корневищ – в разы, выживаемость, особенно среди проблемных корней – на порядок. Подробно о хранении корней ирисов до посадки и эффекте высадки в теплицу здесь.

Ещё раз повторюсь, что основной минус высадки бородатых ирисов весной это то, что сажать приходится корни, сильно «уставшие» от зимнего хранения. Но это неизбежно, если хочешь покупать новое и лучшее. И при наличии теплицы (смотри предыдущий абзац п.3) этот недостаток можно почти полностью ликвидировать.

Старые сорта бородатых ирисов и современные – небо и земля

Посадка корней бородатых ирисов осенью

По моему мнению и опыту, ничего хорошего в осенней посадке корней бородатых ирисов нет. По крайней мере, в Северо-Западном регионе. Мало того, что деленки под зиму всегда делают в два-три раза крупнее, чем летом, и нельзя отделять мелкие детки. Бородатые ирисы – теплолюбивы и даже, я бы сказала, жаролюбивы. И хотя одновременно они морозоустойчивы, больше всего бородатики страдают от сырости, особенно сырости холодной. Поэтому осеннюю посадку и пересадку бородатых ирисов осенью мы проводили только в случае необходимости – например, все посадки именно осенью надо переместить в другое место. Вообще, всё, что из травянистых растений пересаживается позднее 30 сентября, я называю не посадкой, а закапыванием. Но закапывание всегда предпочтительнее зимнего хранения в помещении!

Деление и посадка корней заканчивается в сентябре. Потом – только закапывание.

Поэтому, если вам на какой-нибудь осенней ярмарке вдруг подвернулись корни перспективного сорта – покупайте и закапывайте. И чем раньше, тем лучше. Можно в теплицу, мульчируя по бокам конскими опилками и оставляя открытой спинку. Нет, они не замерзнут. С марта еще и отрастать начнут.

И у осенней посадки, как ни странно, есть целых два плюса. Вам продадут более крупные делёнки (потому что под зиму) и с хорошей скидкой (тоже потому что под зиму). Если это продал приличный в плане отсутствия пересорта питомник, то это скорее всего будет высаженный весной непроданный материал. То есть у вас будет не суперновинка (они, как правило, заканчиваются к апрелю), но и не морально устаревший старый сорт, а новый.

О Анна Орешкина

Анна окончила биолого-почвенный факультет ЛГУ по специальности физиология и биохимия растений. Работала в Институте физиологии и биохимии имени Сеченова и Ботаническом институте имени Комарова Российской Академии Наук. После развала экспериментальной биологии на месте дикого леса создала усадьбу-питомник декоративных растений, оптово-розничную компанию Агрофирма ТЕЛЛУРА и почти культовый магазин ЛУЖАЙКА на Удельной. Изучала ландшафтный дизайн в Англии, стажировалась на курсах Modern Horticulture в Бельгии. Практикующий дизайнер ландшафта и жилых помещений. Последние несколько лет занимается дизайном и СЕО-продвижением интернет-проектов.Просмотреть все сообщения от Анна Орешкина >

Эти цветы испокон веков росли в русских садах и были неотъемлемой частью палисадников. Их выращивали в русских монастырях. И они до сих пор не теряют популярности – садоводов привлекает разнообразие окрасок и неприхотливость бородатых ирисов

А вообще ирисы известны еще с античных времен. Их выращивали еще в Древнем Египте и в Древней Греции более 2 000 лет назад (1). И по одной из версий название «ирис» дал цветку Гиппократ – в честь Ириды, греческой богини радуги.

А еще бородатые ирисы делятся на группы по срокам цветения и для них есть свои обозначения, которые можно встретить в описании сортов:

• ОР – очень ранний (VE – Very Early);
• Р – ранний (E – Early);
• С – средний (M – Middle);
• СП – среднепоздний (ML – Middle Late);
• П – поздний (L – Late);
• ОП – очень поздний (VL – Very Late).

Что же касается морозостойкости бородатых ирисов, то самые стойкие в этом плане – сорта российской селекции, поскольку наши оригинаторы, зая особенности климата, обращали на это внимание и отбирали не только красивые, но и зимостойкие формы. Голландские, немецкие и английские сорта тоже прекрасно зимуют, даже в северных регионах России (2). А вот французские и американские сорта менее морозостойкие, поскольку выводили их в южных регионах (2). Слабая морозостойкость также у сортов из Австралии и Новой Зеландии.

– Если вы не знаете, в какой стране выведен сорт, то обращайте внимание на окраску цветков, – говорит ландшафтный дизайнер Марина Бакушева. – Не боятся даже лютых морозов синие, фиолетовые, желтые и белые ирисы. И еще сорта с окраской, которую специалисты называют splash – у них лепестки имеют штрихи разного цвета. А вот розовое, персиковые, бело-черные и сорта с сильно гофрированными лепестками в холодных регионах, капризничают, плохо переносят наши зимы – осенью их нужно урывать.

Посадка бородатого ириса

Сроки посадки бородатых ирисов зависят от посадочного материала.

Саженцы в горшках. В этом случае их можно высаживать в течение всего теплого периода – с мая по конец сентября.

Корневища в пакетах. Их начинают продавать уже с февраля-марта. Хранить их рекомендуется в холодильнике, но часто они не дожидаются своего часа, корневища начинают подсыхать или гниют. Поэтому самые оптимальный вариант – сразу после покупки высадить их в пластиковые горшочки и подращивать на подоконнике до момента высадки в открытый грунт. В цветник их можно будет высадить в мае.

Деленки. Бородатые ирисы довольно быстро разрастаются, а большие, переросшие куртины хуже цветут. Поэтому их время от времени нужно делить и рассаживать. В южных регионах – каждые 3 – 4 года, в более северных – спустя 4 – 5 лет (3). Деление и пересадку модно проводить сразу после цветения (1), во второй половине августа – начале сентября или рано весной (2).

Корневища выкапывают, отрезают от них годичные звенья – небольшие короткие «бульбочки» с листьями, а все старые корневища выбрасывают – толку от них уже не будет, и они часто оказываются либо засохшими, либо подгнившими.

Места срезов у деленок нужно присыпать точеным древесным углем или золой – это защита от гниения. Листья обрезают на 1/3 «домиком». Корни тоже подрезают на 1/3 – из длина должна быть 8 – 10 см (3). Перед посадкой деленки полезно подсушить на солнце в течение 3 – 5 часов, чтобы они подсушились и прогрелись (1).

Ямы по деленки копают на глубину корней. В центр насыпают холмик, на него ставят корневище, корни расправляют по откосам холмика и засыпают землей так, чтобы верхушка корневища находилась вровень с землей (3).

Уход за бородатым ирисом

Принято считать, что бородатые ирисы очень неприхотливы. Это верно. Но только для старых сортов. Современные сорта с крупными цветами и сложной окраской лепестков требуют хорошего ухода (3).

Полив. Полив необходим во время цветения, и он должен быть обильным – при наличии достаточного количества влаги в почве ирисы цветут дольше (3). Также полив необходим в жаркую засушливую погоду. А поливать ирисы лучше вечером.

Подкормки. За сезон сортовым ирисам требуется 3 подкормки (3):

• весной, как только начнут отрастать листья – аммиачная селитра (2 ст. ложки) и двойной суперфосфат (1 ст. ложка) на 10 л воды, норма – 10 л на 1 кв. м;
• когда появятся бутоны – аммиачная селитра (2 ст. ложки) и двойной суперфосфат (1 ст. ложка) и сульфат калия (1 ст. ложка) на 10 л воды, норма – 10 л на 1 кв. м;
• после цветения – двойной суперфосфат (1 ст. ложка) и сульфат калия (1 ст. ложка) на 10 л воды, норма – 10 л на 1 кв. м.

Обратите внимание: подкормки ирисам можно давать только в жидком виде (3), поскольку у них поверхностные корневища и, если на них попадут сухие гранулы, могут появиться ожоги.

Укрытие на зиму. Сорта со слабой морозостойкостью на зиму нужно укрывать.

– Делают это так, – рассказывает ландшафтный дизайнер Марина Бакушева. – С наступлением первых заморозков обрезают листья на высоту 10 см, растения опрыскивают фунгицидом (он предохранит от грибковых болезней), например, препаратом Максим, а в ноябре, перед наступлением сильных холодов, корневища засыпают сухой землей слоем 10 см. Когда почву прихватит морозом, сверху набрасывают лапник.

Но сортовые ирисы могут пострадать не только от морозов, – они еще и вымокают.

– Поэтому для пущей надежности куртину ирисов можно накрыть сетчатыми пластиковыми ящиками, а сверху накрыть их нетканкой, советует Марина Бакушева.

Отзывы агрономов о бородатом ирисе

– У бородатых ирисов настолько разнообразная окраска цветков, что равнодушных к ним, пожалуй и не найдешь – можно подобрать сорта абсолютно для любых цветников, – говорит агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Что еще приятно – они очень неприхотливы (если не брать во внимание эксклюзивные сорта), их смогут вырастить даже начинающие цветоводы. Сорта можно подобрать по срокам цветения, от ранних до поздних, и тогда они будут радовать продолжительное время – с конца мая по конец июня.

Ирисы хорошо смотрятся группами. А карликовые сорта можно высаживать на альпийские горки.

Хороши ирисы в срезке – они стоят до 10 дней. Срезать их нужно, когда начинает распускаться первый цветок (2).

Популярные вопросы и ответы

На вопросы о выращивании ирисов нам ответила агроном-селекционер Светлана Михайлова.

Где купить бородатые ирисы?

Корневища бородатых ирисов в пакетах продают весной в садовых центрах. Гораздо больше сортов в интернет-магазинах.

Чем отличается ирис сибирский от ириса бородатого?

У бородатых ирисов толстое укороченное корневище, выступающее над поверхностью почвы, широкие мечевидные листья и крупные цветки. У сибирских ирисов нет корневищ, листья у них узкие и длинные, а цветки гораздо мельче.

Что такое ирис германский?

Ирис германский – это типовой вид с фиолетовыми цветами. Он очень похож на садовые ирисы, поскольку практически все сорта выведены с его участием. Иногда сортовые ирисы относят к этому виду, но в современной систематике их выделяют в отдельный вид – ирис гибридный.

Ирисы очень красивые и необычные растения, получили свое название в честь богини радуги. Ирис отличается огромным разнообразием форм и расцветок. В этой статье будет представлена характеристика бородатого ириса, а также специфика выращивания этого растения.

Бородатый ирис

Этот вид растений самый любимый и распространенный у цветоводов. Другие названия растения — петушки или касатики. Бородатые ирисы делятся на подвиды по размеру цветка:

• стандартные карликовые (40 см);
• миниатюрные карликовые;
• стандартные среднерослые (40-70 см)
• мелкоцветковые среднерослые;
• связующие среднерослые;
• высокие (выше 70 см).

Эта культура нравится садоводам за многообразие цветовых расцветок.

Ирис бородатый: посадка и уход в открытом грунте

Как правильно сажать ирисы бородатые? Главное — правильно выбрать время высадки в грунт. Оптимальное время — это весна или осень.

Высаживают культуру только корневищами, семенами не высеивают, т.к. теряются сортовые признаки. Пышное цветение растения достигается путем пересадки каждые 3-4 года.

Важно! Ирисы быстро разрастаются вширь, если их не пересаживать, то можно перепутать разные сорта.

Подготовка почвы и посадочного материала

Эта культура предпочитает хорошо дренированные некислые почвы, могут расти даже на слегка каменистом грунте. На кислых почвах у растения будет наращиваться только лиственная масса. В глинистом грунте будет задерживаться вода, а касатики этого не любят. Садоводы научились приспосабливать любую почву под ирисы:

• плотную и тяжелую почву разбавляют крупным зернистым песком, вода перестанет задерживаться;
• в глинистую почву вносят песок и торф;
• кислую нейтрализуют известью.

Участок под культуру нужно тщательно перекопать, удалить все сорняки. Рекомендуется внести навоз, обязательно перепревший, на глубину 25 см, не смешивая с землей.

Обратите внимание! Правильно выбранный посадочный материал — это красивое и здоровое растение в будущем.

Деленка (единица ириса) должна иметь один сформированный корень, листья веером не меньше 15 см. Корневище должно быть:

• упругим;
• без загниваний;
• плотным.

На корне обязательно должны быть видны зачатки будущих ростков (желтовато-зеленые бугорочки). Центральный лист должен быть плотным, зеленым, не подсохшим. Боковые листочки могут быть слегка подсушены. Слишком крупный посадочный материал может свидетельствовать о перекормленных удобрениями растениях, которые больше подвержены заболеваниям.

Зимостойкость касатика зависит от сорта, но практически у всех сортов она высокая. Успешно вырастить культуру позволит правильный выбор сорта растения, районированного специально для местности, где он будет расти.

Как правильно посадить ирисы бородатые

Культура предпочитает солнечные участки, которые слегка затеняются во второй половине дня. В тени ирисы очень плохо цветут. Место для касатиков должно быть защищенным от ветров. Удачной будет посадка растения на склоне с южной стороны.

При выращивании ирисов нужно помнить несколько рекомендаций:

• корневище лучше располагать на южную сторону, а листья на север;
• нельзя глубоко сажать корневище.

Ямку под корешок нужно выкопать неглубокую, в центре сделать насыпь, туда положить корневище, а корни распределить по сторонам. Засыпать боковые корни почвой, а корневище песком слоем в 2 см. Некоторые садоводы добавляют золу и даже щебенку.

Важно! Стоит помнить, что ирисы свободолюбивые растения, если у цветовода маленький цветник, то не стоит разводить слишком много растений этого вида.

Рекомендуемое расстояние между высокими видами около 50 см, а между карликами около 30 см.

Существует три схемы посадки ирисов:

• «шахматы»: ирисы располагают навстречу друг другу, сохраняя между ними расстояние в 50 см;
• «догонялки»: культуру располагают листьями вдогонку, расстояние между растениями 40 см;
• «хоровод»: между ирисами расстояние в 30 см, при этой схеме растения нужно сажать подальше от края клумбы.

Дополнительная информация! Бородатые ирисы отлично смотрятся и в одиночных посадках, так и в сочетании с другими цветами, например, лилейниками.

Когда делить растение

Делить культуру нужно летом, после окончания цветения. У разных сортов разные сроки цветения, так что время рассаживания будет зависеть от сорта.

После цветения у культуры начинается активный рост корневой системы, это значит, что у растения в этот период будет наблюдаться высокая приживаемость. Через три недели после цветения можно начинать делить куст.

Рассаживать растение можно до оконца августа, за исключение южной части России, где делить можно и в сентябре. В средней полосе России деление не стоит затягивать, растение попросту не успеет прижиться до зимы и погибнет.

Разделять корневище нужно продезинфицированным ножом (раствор марганцовки: 15 г на 10 литров воды), перед новым надрезом нож снова дезинфицируют. Срезы деленки также нужно обработать раствором марганцовки. Новые корешки углубляют в песок на 3 см.

Пересадка ирисов летом

Посадка в открытый грунт пройдет успешно, если внимательно ознакомиться с особенностями культуры. Июль считается идеальным месяцем для того, чтобы пересаживать и делить растение. В жару ирисы переходят в «спячку», именно поэтому второй летний месяц подходит для пересадки.

Обратите внимание! Пересадка бородатых ирисов летом заключается в выкапывании кустов четырехлетнего возраста, их деление (описано выше) и дальнейшая посадка, которая должна закончится до 10-х чисел сентября.

Дальнейший уход

Посадка и дальнейший уход за ирисом бородатым только на первый взгляд легкое занятие, на самом деле ухаживать за ним нужно очень аккуратно.

В уход за ирисом входят: прополка, полив, рыхление, подкормка, обрезка, подготовка к зиме.

Касатики достаточно засухоустойчивая культура. Влагу они накапливают в корнях. Избыточная влага приведет к прекращению цветения, в худшем случае к загниванию корневища. Полив ирисов стоит проводить только тогда, когда почва станет совсем сухой. Поливать нужно вечером, не допуская попадания воды на листья и цветы.

Обратите внимание! Корни у растения располагаются близко к поверхности грунта, поэтому рыхление нужно проводить очень аккуратно, лучше всего слегка руками взрыхлить почву. Прополку следует проводить по мере появления новых сорняков.

Подкормку культуры проводят три раза за сезон. Весной очень важно внести азотные (нитратной формы) удобрения, которые начнут стимулировать рост растения. Вносить в этот период фосфорные удобрения не нужно. В летний период требуется вносить подкормку в аммонийной форме, а также фосфор.

Осенью подкармливают фосфором и калием, которые способствуют успешной зимовке растения.

Важно! Удобрения вносят в бедные почвы. Если участок богат минеральными удобрениями, то в первое время подкормка не нужна.

Обрезку культуры проводят в августе. Засохшие внешние листья отрывают, а внутренние слегка обрезают. Это позволит предотвратить развитие заболеваний на сухих листьях, а также сохранить приятный внешний вид растения.

Карликовые и среднерослые ирисы не нужно укрывать на зиму, высокие следует укрыть. Рекомендуется насыпать поверх ирисов сухие листья. Опытные садоводы рекомендуют дубовую листву, затем положить лапник, и все это накрыть пленкой.

Среди всего многообразия касатиков многие садоводы выбирают для посадки на своем участке бородатые ирисы, за их необычную красоту. Выращивать такое растение нужно только в открытом грунте, в горшке не получится, т.к. корням требуется много места.

У ирисов есть особенное антивандальное свойство — их не хочется срывать! Когда возникает вопрос, какие цветы посадить около дома или подъезда, подсознательно часто выбирают ирисы (они же петушки, или касатики). Огромное количество разных оттенков опредилило их название: ирисы носят имя богини радуги.

Ирисы

Цветут они весной, а некоторые сорта еще раз зацветают осенью. Особенно пышно эти многолетние растения расцветают на 3-й год после посадки. Корневищные ирисы на редкость неприхотливы и зимы не боятся. Вот и стал бывший полевой цветок городским.

Ирисы у калитки

Может, для кого-то это окажется открытием, но под общим названием «ирис» на самом деле скрываются очень похожие внешне, но отличающиеся растения: корневищный и луковичный ирис. Последний, в свою очередь, включает три рода: ксифиум, иридодиктиум и юнона. У каждого из них есть свои особенности.

Посадка ирисов

Корневищные ирисы светолюбивы. Но могут цвести и под деревом, особенно в южных районах. Больше всего они не любят излишеств: избыток органических удобрений и переувлажнение почвы могут их погубить.

Ирисы в саду

Если есть выбор, приобретайте крупные корневища — в них больше запас питательных веществ. Если деленка с 7 и более листьями, ирис зацветет уже на следующий год, весной.

Оптимальное время для посадки бородатых ирисов — конец лета, август. Но на практике корневищные ирисы делят и пересаживают или во время цветения, или сразу после его завершения (в течение месяца).

Оптимальное время для посадки бородатых ирисов — конец лета

При всей непритязательности ирисов высаживать их в тяжелую почву нельзя. Добавьте песок и торф, хорошо перелопатьте эту смесь. В истощенную землю можно внести удобрения с минимальным содержанием азота. На кислой почве ирисы бурно наращивают листья, но не цветут или цветут слабо. В таком случае почву нейтрализуют золой или мелом.

Если грунтовые воды близко, подумайте о дренаже почвы. Тогда вы избежите самой неприятной для ирисов болезни — загнивания корней.

Земля перекапывается на штык лопаты. Удобрения (если надо) вносятся за неделю до посадки. Высаживать надо неглубоко, чтобы почка была на уровне поверхности (верхнюю часть корневища засыпать землей нельзя), листья должны быть расположены вертикально. Между растениями оставляйте примерно 40 см для дальнейшего разрастания. Сразу после посадки полейте. Следующий полив не раньше, чем через 3 дня.

Бывает, по какой-то причине нужно недели 2 сохранить посадочный материал. Нельзя держать корневища в полиэтиленовых пакетах и во влажной ткани. Храните их в сухом прохладном помещении, обязательно с хорошей вентиляцией.

Луковичные ирисы любят солнце, влагу и хорошо прогретую плодородную рыхлую почву. Самая нетребовательная к поливу — юнона, она любит засушливые места. Солнечные каменистые горки — лучшее место для нее.

Луковичные ирисы любят солнце

Сроки посадки: в средней полосе — в середине сентября, на юге — в середине октября. На зиму лучше прикрыть посадки укрывным материалом. По весне они пойдут в рост очень рано, порой даже снег не успеет сойти. Глубина посадки — 2 высоты луковицы, но не меньше 5 см.

После цветения (май-июнь) в течение месяца, когда листья засохнут где-то наполовину, луковицы нужно выкопать. Главное — не упустить момент: если их зальют дожди, возрастет риск поражения грибными заболеваниями. Выкопанные луковицы промывают в 0,2% растворе марганцовокислого калия или другого фунгицида, быстро просушивают и хранят в сухом проветриваемом помещении до посадки.

Уход за ирисами

За корневищными ирисами уход минимальный. Сорняки в первое время выдергивают руками, так как корневая система цветов находится у самой поверхности почвы. Рыхлить надо тоже аккуратно. Когда бородатые ирисы разрастутся, прополка и рыхление станут не нужны.

Луковичные виды требуют большей заботы. Осенью желтые листья и с коричневыми пятнами обязательно удаляют. У экзотических видов листья обрезают на половину длины. В конце осени теплолюбивые сорта укрывают. Ранней весной поспешите снять «покрывало».

Увядшие цветы всегда удаляют, обрезая цветонос как можно ближе к корневищу.

Отцветшие цветки нужно удалить

Полив

В засушливое лето цветущие ирисы поливают вечером, следя, чтобы вода не попала на цветки.

Уход за ирисами

В ветреных местах высокорослые ирисы подвязывают: цветоносы могут сломаться под тяжестью цветков.

Подкормки

• весной;
• в период образования бутонов;
• корневищные — в августе, луковичные — в течение месяца после цветения.

Защита от вредителей и болезней

• Опрыскивать от вредителей ирисы можно раз в 2 недели (если нужно). Наиболее эффективны обработки за 6 недель до цветения. Обычно в этом нет необходимости, вредители — не главный враг ирисов.

• Если на корневищах появилась гниль, ее надо вычистить до здоровой ткани, затем обработать специальным раствором. Потом корневище сушат целый день на открытом воздухе, изредка переворачивая. Почву с места, где рос ирис, удаляют.

Виды ирисов

Существует множество видов и сортов ирисов, все их перечислить в одной статье невозможно. Поэтому обратим внимание на самые популярные.

Выбрать сорта ирисов вам поможет наш маркет, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Смотреть подборку ирисов бородатых.

Привычные всем петушки — бородатые ирисы.

Ирис бородатый

Некоторые сорта иридодиктиума могут похвастать тонким узором на лепестках.

Иридодиктиум, или ирис сетчатый

У цветков юноны довольно узкие лепестки.

Юнона бухарская