Когда лучше формировать кустарники?

Обязательный уход за декоративными кустарниками включает в себя и обрезку. Манипуляцию осуществляют несколько раз в течение года. Точное количество и цели зависят от конкретной культуры и состояния куста. Перед началом работы важно изучить теорию, чтобы четко понимать, как и с какой целью проводят обрезку.

Нужна ли кустам образка?

От своевременной стрижки плодового куста зависит его урожайность. Кроме того, сильное загущение кроны может привести к тому, что ветки начнут трескаться, соприкасаясь друг с другом. Из-за поврежденной коры куст будет легко доступным для вредителей и болезней. Правильно сформированное растение станет настоящим украшением сада. При этом следует соблюдать биобаланс: количество молодых побегов должно быть равно числу срезанных ветвей.

Виды обрезки

Понимание техники обрезки декоративных и плодовых кустарников позволит не нанести вреда растениям. Различают следующие виды:

Формирующая обрезка. При этом крона куста принимает такой вид, какой предусмотрен в описании культуры. Правильная форма нужна не только ради презентабельного вида. Формирующую обрезку обязательно проводят для молодого куста, чтобы создать нужные условия для плодоношения. Кроме того, правильная форма снижает риск болезней и механических повреждений веток.
Санитарная обрезка. Нужна для поддержания здоровья кустарников. В процессе такой обрезки удаляются сухие, поврежденные и больные побеги, которые забирают у растения питание. . Цель – увеличить количество урожая и возобновить прирост. Такую обрезку плодовых кустарников проводят, если в течение пары лет уменьшились прирост побегов и плодоношение.
Восстановительная обрезка. Проводится в случаях частичного или полного поражения куста, например, при замерзании.

Таким образом, одни виды обрезки выполняются на постоянной основе, а другие – только при необходимости.

Сроки обрезки

Если обрезкой куста заниматься в неположенное время, можно нанести серьезный урон здоровью растения. Традиционно эта процедура проводится весной, летом или осенью. Зимнюю обрезку делают только в экстренных случаях, когда нельзя отложить процедуру до теплого времени.

Весна

Это лучшее время для обработки, поскольку температура стала плюсовой, а плодовые почки еще не завязались. Вначале делают обрезку ягодных кустарников, потом плодовых и декоративных.

В этот период занимаются декоративной стрижкой кроны. Летней обрезке подвергают вечнозеленые растения, а также кусты, которые из-за активного движения сока нельзя формировать весной.

Осень

В осенние месяцы обрезке подвергают ягодные кусты. В этот период обязательно удаляют неплодоносящие побеги у малины.

Инструменты для обрезки

Для правильной обрезки необходимы специальные инструменты. Арбористы компании ARBOSPB формируют кусты посредством такого инвентаря, как:

секаторы;
садовые ножницы;
электрические пилы;
садовые ножи;
сучкорезы;
садовые пилы.

В качестве дополнительных приспособлений, которые делают обрезку большого или маленького куста безопасной и комфортной, используют садовые лестницы, замазки, перчатки.

Для удаления или укорачивания побегов применяется секатор. Этот инструмент может использоваться на ветках диаметром до 2 см. Для обрезки более толстых побегов (3-4 см) нужен секатор с длинными ручками. Если ветки находятся высоко, нужны шестовые или штанговые сучкорезы с хорошо заточенными лезвиями.

Хороший садовый инструмент для обрезки должен иметь удобные рукоятки. А также быть острым, легким и безопасным, выдерживать большие нагрузки.

Правила и технология обрезки кустарников

Выделяют два приема обрезки. В большинстве случаев обрезают на перевод, чаще на почку или ветку. Никогда не оставляют сучьев, которые торчат.

Укорачивание

Цель этого приема – повышение продуктивности растения, улучшение питания. Укорачиваются только тонкие ветви (до 3 см). Применяются секатор или садовая пила. Чтобы срез быстрее «зажил», обрезка проводится аккуратно, без расщепления древесины и задиров коры.

Данный прием применяется для удержания кроны в определенном пространстве. Укорачивать побег необходимо на развитую почку, которая направлена в нужном направлении. Срез лучше выполнять садовыми ножницами. Лезвие должно находиться под углом 45 градусов к ветке.

Прореживание

При прореживании куста убирают лишние побеги, которые отошли под острым углом, смотрят внутрь кроны, растут вниз, параллельно или не вписываются в общую концепцию. Выполняется обрезка на кольцо – срез по кольцевому наплыву. Если процедура выполнена неправильно, рана будет долго и плохо затягиваться. Работать нужно аккуратно, чтобы не остались наплывы и задиры. Толстые ветви срезают частями.

При прореживании куста лучше вырезать одну-две крупные ветки, чем много мелких. После такой обрезки обеспечиваются полноценное проветривание и освещение, стимулируется появление новых побегов.

Подкормка после обрезки

Подкормка куста зависит от его возраста и вида. Декоративные растения практически не нуждаются в интенсивном питании. Подкормка после обрезки нужна только тогда, когда сильно истощены почки. Вносить удобрение в этом случае следует весной.

Взрослые плодовые кустарники подкармливают осенью или весной. Делать это нужно аккуратно, четко соблюдая пропорции. Дополнительное питание кустам требуется 1 раз в несколько лет, некоторым культурам – ежегодно.

Ошибки при обрезке кустарников

Обрезка декоративных или плодовых кустарников может стать губительной для растения, если выполнена не по правилам. Несведущие или начинающие садоводы нередко допускают такие ошибки:

Обрезка в неподходящее время. Прореживая куст не вовремя, можно лишить его главного украшения – цветов. Растения, цветущие весной, нельзя трогать, когда на них уже появились бутоны. Обрезку не проводят в период, когда усиленно циркулирует сок. Неконтролируемое вытекание сока опасно для жизнедеятельности куста.
Полное отсутствие обрезки. Это ошибочное мнение, что молодые кусты не нуждаются в стрижке. Регулярное формирование кроны позволит им приобрести красивую форму и быстрее расти. Куст, который не подвергается регулярной обрезке, потеряет ветки снизу.
Резка вслепую. Если делать обрезку где попало и под неправильным углом, можно нарушить развитие куста. Ветки нельзя срезать над почкой, которая направлена внутрь. Нельзя оставлять и слишком длинные сучья.
Чрезмерная обрезка старой хвои. Подрезать хвойные кусты следует постепенно, начиная с молодых боковых побегов, не трогая почки. Неправильная обработка сделает их непривлекательными на вид и уязвимыми к болезням.
Слишком прореженная снизу изгородь. «Зеленому забору» нельзя давать быстро расти. Обрезку следует проводить с самого начала. В противном случае изгородь будет очень редкой снизу, потому что маленькие ветки не смогут разветвляться. Если обрезать кусты с самого раннего возраста, нижние почки будут регулярно выпускать новые ветви.

Неправильно подобранный инструмент – тоже серьезная ошибка. Секатор (ножницы) должен быть рассчитан на толщину веток, которые требуется обрезать. Неправильно обработанный куст будет долго восстанавливаться, станет некрасивым на вид, а в худшем случае может быстро погибнуть.

Обрезка является важной практикой для поддержания здоровья и внешнего вида кустарников. Правильная техника обрезки способствует новому росту, созданию формы и предотвращению распространения болезней.

Выделяют несколько способов обрезки кустарников.

Омолаживающая

Это особый вид работ, целью которых является омоложение старых кустарников и продление срока их жизни. Такая обрезка имеет свои особенности.

Удаление самых старых ветвей: по мере взросления кустарников старые ветви могут одревеснеть, стать непродуктивными и подверженными болезням. Удаление таких веток защищает растение от инфекций.

Стимулирование нового роста. Удаление старых веток стимулирует развитие новых, молодых стеблей, которые более продуктивны и способны поддерживать рост растения.

Улучшение внешнего вида растения. По мере старения кустарников они зарастают и становятся непривлекательными. Антивозрастная обрезка может помочь восстановить естественную форму куста и сделать его более симпатичным.

Увеличение продолжительности жизни растения. Омолаживающая обрезка продлевает срок жизни кустарника, сохраняет его здоровый и яркий вид на долгие годы.

Санитарная

Это вид стрижки, который проводится для удаления мертвых, больных или повреждённых ветвей с кустарника. Такой приём важен для поддержания здоровья и внешнего вида куста, а также предотвращения распространения болезни на другие растения.

Особенности.

Удаление больных или заражённых ветвей. Санитарная обрезка включает в себя удаление всех веток и стеблей, поражённых болезнью. Это позволяет пресечь попадание возбудителя болезни на соседние кустарники.

Удаление мёртвых или повреждённых ветвей. Засохшие и инфицированные ветки могут придать растению неприглядный вид. Санитарная обрезка призвана улучшить внешний вид растения и тем самым украсить ландшафтный дизайн.

Укрепление здоровья растений. Санитарная обрезка может улучшить общее состояние кустарника и снизить вероятность дальнейшего заражения болезнями или насекомыми.

Формовочная

Эта техника используется для придания кустарникам определённой формы. Данный тип обрезки часто используется для декоративных растений, которые предназначены для создания определённой структуры в садовом дизайне. Формовочную обрезку отличают специфические характеристики.

Формирование куста. Формирующая обрезка включает выборочное удаление ветвей для создания желаемой формы куста, например, геометрической конфигурации, чаще всего шара или куба, также востребованы и более натуралистичные формы, такие как топиарий.

Зонирование участка. Формовочная обрезка часто используется для создания живого ограждения и оформления садовой границы. В этом случае придётся регулярно корректировать форму растения для достижения желаемого результата.

Кроме того, опытные садоводы используют уходовую обрезку. Это комплекс регулярных мероприятий, направленных на удаление заболевших и повреждённых ветвей. Такая мера позволяет сохранить дизайн и предотвращает разрастание или потерю формы кустарника.

Сроки

Оптимальный срок для обрезки кустарников зависит от конкретного типа растения и целей обработки. Для кустарников, которые цветут весной, лучше всего проводить работы сразу после окончания цветения. Это позволяет новым ветвям активно развиваться, чтобы обеспечить пышное цветение в следующем году. Для кустарников, которые цветут летом или осенью, лучше проводить обрезку в период покоя или ранней весной до начала нового роста. Вечнозелёные растения обычно обрабатывают в период покоя, хотя допускается обрезка в период вегетации. Тем не менее важно избегать обрезки в самую жаркую часть лета, так как это может вызвать стресс у растения.

Какие инструменты необходимы?

Выбор инструментов, необходимых для обрезки кустарников, во многом зависит от размера и типа обрезаемого куста, а также от целей стрижки. Чаще всего используется следующий набор.

Секаторы или ручные секаторы необходимы для обрезки небольших веток и сучьев диаметром менее 1 см.

Ножницы для обрезки сучьев используются для среза более крупных ветвей диаметром до 5 см.

Обрезная пила нужна для обрезки более толстых ветвей, диаметр которых превышает 5-6 см.

Механические ножницы для живой изгороди или машинка необходимы для формовки и стрижки живых изгородей, а также для прореживания густых кустарников.

Секатор на шесте требуется для обрезки более высоких кустарников и деревьев, представляет собой пилу или секатор, прикреплённые к длинному шесту.

Перчатки. При обработке кустарников необходимо защищать руки от шипов и порезов.

Защитные очки. В ходе обрезки может образоваться летящий мусор, поэтому защитные очки могут уберечь глаза от травмирования.

Техника и правила

Правильная техника и соблюдение правил обрезки важны для поддержания здорового роста и предотвращения повреждения кустарников. В заключение предлагаем несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать при проведении работ.

Чтобы подстричь кустарник, нужно использовать острые, чистые инструменты, чтобы делать надрезы. Тупые или грязные могут повредить кустарник и увеличить риск заболевания.

Сделайте надрезы чуть выше бутона или боковой ветви. Это помогает растению быстрее заживать и стимулирует новый рост.

Режьте под углом. Таким образом предотвращается скопление воды на поверхности среза, если этого не сделать, куст может оказаться повреждённым.

Не удаляйте более одной трети роста куста за один год. Это предотвращает стресс для растения и способствует здоровому росту.

При формировании куста срезайте почку так, чтобы она была обращена в том направлении, в котором вы хотите, чтобы рос куст. Так будет стимулироваться рост в желаемом направлении.

Удаляйте мёртвую, повреждённую или больную древесину как можно скорее, чтобы предотвратить распространение болезни.

После проведения работ обязательно отступите назад и посмотрите на куст издалека, чтобы убедиться, что ветки имеют верную направленность, а форма растения сбалансирована и привлекательна.

Следуя этим правилам и техникам, стрижка может стать полезной и необходимой практикой для поддержания здоровья и внешнего вида кустарников.

дерево (300) кустарник (205) полукустарник (18) кустарничек (12) лиановидное растение (23) травянистое растение (22) пальма (5)

без колючек (шипов) (187) съедобные плоды (174) необычный внешний вид (31) красивоцветущее (98) подходит для живой изгороди (55) медонос (61) цветет все лето (11) теневыносливое (55) ароматные цветы (67)

Преимущества: Прекрасное растение. Декоративно весь сезон. Весной – оливково-серебристые зубчатые листочки ланцетный формы, затем ветви покрываются сиренево-фиолетовыми цветами, и куст становится похож на огромный куст лаванды. А осенью, когда цветы опадают, куст выглядит, как в серебристом инее.

Недостатки: Не любит пересадку.

Комментарий: Рекомендую это растение иметь у себя в саду.

Преимущества: Посадила. Прижился без проблем.

Недостатки: Выглядит бедненько при цветении, а до цветения и вовсе – невзрачные жиденькие листики.

Комментарий: Напрасная трата сил и денег. Не украшает.

Преимущества: Очень декоративен, по утрам капли росы сверкают на светло-зеленых нежных листьях (у меня белоснежный), потом зацвел обильно розовыми цветочками, с августа весь покрыт белыми ягодами – красота! Выписала другие сорта, розовые.

Недостатки: Не вижу недостатков, были проливные дожди 2 месяца, потом жара 40, все выдержал прекрасно, изредка поливала.

Комментарий: Украсит сад зимой отлично.

Преимущества: Шиповник в огороде не сажали! Видимо, занесли птички. Нынче были первые плоды. На вкус приятные, отдавало кисло-сладким вкусом, может быть, немного терпкие. Подсушили и просто в стакане 10 ягод залили кипятком. Через пару часов пьём. Понравилось.

Недостатки: Не понравилось, что вырос там, где вырос (у нас не спросил). Пришлось немного менять расположение грядок.

Комментарий: Шиповник он и в Африке шиповник. Всегда в умеренных дозах полезен.

Преимущества: Не требует никакого ухода. Отлично защищает дом от солнечных лучей! Листва такая, что при среднем дожде, находясь под деревом, не потребуется даже зонт.

Недостатки: Будучи старым, становится хрупким и при сильном ветре могут обламываться ветви, что довольно-таки опасно.

Комментарий: Для зашиты дома советую высаживать с солнечной стороны.

Преимущества: Очень люблю, немного терпковатый вкус.

Недостатки: У меня болеет, много слив пораженных плесенью.

Комментарий: Хорошая слива для сада.

Преимущества: Цветение, раскидистость ветвей (напоминает шатёр), рассеивающая тень.

Недостатки: Альбиция их не имеет.

Комментарий: Это дерево (особенно цветущее) из рая, под ним должны ходить павлины!

Преимущества: Очень вкусные ягоды и крупные.

Недостатки: Пока нет.

Комментарий: Красиво цветет.

Преимущества: очень быстро растет при обильном поливе и прямом солнечном свете.

Недостатки: при недостатке света листья сохнут.

Комментарий: для очень больших помещений.

Преимущества: Очень большие красивые листья и свечки цветов. Экзотика в нашем саду.

Недостатки: Не очень хорошо переносит зиму, ветви отмерзают. Поэтому крона каждый год новая. Но отрастает очень быстро.

Комментарий: Впервые встретились с Катальпой в сентябре. Огромные зеленые листья «слоновьи уши» произвели впечатление южной экзотики на фоне местных хвойников.
Весной испытали шок – никаких признаков жизни! Наступил июнь, а ни одного листочка! Но спустя неделю пробились листочки, но только на одной ветке. Чуть позже листочки появились на вертикальной части стволов ниже начала веток.
В итоге вся крона была срезана, все ветки кроме одной. Но на удивление новые побеги от стволов выросли очень быстро. За месяц прирост одного до полутора метров. И листья просто огромные. Цветы появились во второй половине июля на единственной ветке оставшейся с прошлого сезона.
В итоге сейчас красивое пышное дерево – не скажешь, что были проблемы. Похоже что крона будет у него каждый год разная в зависимости от того, как перезимуют его ветви и что придется обрезать. Но так даже интереснее – каждый год новое совместное с деревом творчество!

Кто не хотел бы иметь в своем саду или возле дома красиво оформленные декоративные кустарники. Казалось бы, с этим справиться без опыта невозможно, но это лишь только сразу так, кажется. При большом желании всему научишься, а почерпнуть дизайнерские идеи для стрижки кустов можно в интернете.

Ознакомившись с огромным ассортиментом выставленных фото стрижки кустов, вы обязательно подберете подходящие для вашего участка мотивы.

С чего начать оформление сада

Создавать красивые формы из кроны растений это целое искусство и очень увлекательное занятие. Взмахнул пару раз ножницами и обычный куст приобретает замысловато-сказочную форму.

При этом все же необходимо иметь некоторые навыки и соблюдать важные рекомендации при выполнении этой работы.

Правильно выбираем место для посадки

Для оформления такого мини ландшафта надо выбрать хорошо освещаемую часть сада. При недостаточном освещении кусты будут жидкими, листья мелкими, а ветки постоянно тянуться к свету, деформируя созданную форму насаждений.

Не все кустарники и деревья подходят для декоративного оформления. Необходимо определиться какую форму вы хотите? На высокорослом кусте или низкорослом экземпляре. Для этого заранее подбираются растения.

Выясните все ли растения подходят для вашего региона, возможно, какие-то не переносят суровые зимы, но отлично подходят для стрижки.

Выберите растения образующие густую и красивую крону, имеющие много ветвей и плотно покрытые листвой.

тис – проводят также стрижку два раза в год, оригинально смотрятся при создании живых фигур;
западная туя – хвойный вид, делают обрезку ранней весной;
кизильник – быстрорастущий кустарник и требует частой стрижки;
остролист – колючий представитель, отлично подходит для живой изгороди;
бирючина –идеальный претендент на создание живых изгородей, стричь можно раз в год.

Внимание! Если вы начинающий садовод и впервые занимаетесь стрижкой, лучше начинать из лиственных пород.

Лиственные кустарники растут очень быстро, в отличие от хвойных собратьев. Если на лиственных вы совершили ошибку, она быстро зарастет, изъян можно подправить, а вот с хвойными насаждениями придётся подождать.

Как правильно стричь кусты

Изначально понятно, что формирование декоративной кроны не осуществляется за один год.

Чтобы достичь желаемого результата, проводятся одна-две предварительно — подготовительных стрижки. Удаляется одна треть прироста стеблей. Это делается для увеличения прироста побегов, что делает крону густой и плотной листвой.

Когда кустарник достигнет нужных размеров, начинают формировать нужные конфигурации насаждений.

Важно! Срезы на ветках надо делать каждый раз немного выше предыдущего. Если делать на одном уровне, в одно прекрасное время ваш куст останется без веток.

В какое время года лучше выполнять работу

Формирование кроны в основном проводят ранней весной. Лиственные кустарники стригут в марте – апреле, перед началом работ в саду. Следующая процедура проводится осенью. В зависимости от биологических особенностей проводят и третью стрижку.

Крону хвойных формируют ранней весной или после остановки роста молодых побегов – конце июня.

Какие выбрать инструменты

Выбирать рабочие инструменты надо очень тщательно, от этого зависит дальнейший результат вашего труда.

Приняв решение серьезно заниматься топиарием, соответственно и инструменты должны быть профессиональными, одними простыми ножницами не обойтись.

Для каждого вида работы должны быть свои инструменты. Ножницы для стрижки кустов и травы кардинально отличаются друг от друга своей конструкцией и не могут быть взаимозаменяемыми.

простые садовые ножницы;секатор — для подрезки веток;
пила – выпиливать толстые ветки;
сучкорез – используется для равномерного подрезания ветвей;
ножницы для стрижки кустов – используют для формирования кроны;
садовый нож – применяют для обрезания побегов.

Наличие таких инструментов намного облегчит работу, и принесем много удовольствия.

Инструменты должны быть всегда заточенными, удобными в использовании. При покупке не забудьте спросить, можно ли будет самому заточить инструмент.

Также обратите внимание на режущие лезвия. Они должны плотно сходиться и не иметь зазора. В противном случае трава будет подминаться, а не резаться. Да и ветви кустарников будут зажевываться. Тупым инвентарём вы только травмируете растение, а себе подпортите нервы.

С чего начинать

Если вы только начинаете заниматься топиарием – кустарниковыми стрижками, начинать желательно из простых фигур:

Шары – многие растения изначально обладают круглой формой, достаточно слегка подправить, например туя западная. Однако к другим кустарникам все же надо приложить усилия и немного терпения.

Чтобы придать правильную форму можно приобрести готовую конструкцию – стержень с проволочным кругом равным будущему диаметру куста или посмотреть мастер классы по изготовлению таких подручных средств.

Куб – для создания такой формы используют несколько кустов при этом их надо правильно посадить. Например, композиция из пять растений: четыре куста по углам, один в центре, учитывайте то, что кусты разрастутся. Для этих форм подойдут бирючина обыкновенная, кизильник.

Совет! Чтобы ваш куб был плотным и пышным, побеги обрезайте всегда только над почкой, расположенной внутрь, тогда крона будет густой без рыхлых просветов.

Пирамида – подбираются растения с густой и мелкой листвой. Важный момент в формировании, это четко выделить грани пирамиды. Подойдут кизильник, бирючина, туя западная.

Фигура формируется очень просто, определите, сколько граней будет иметь ваша пирамида, на земле вокруг куста нарисуйте желаемую форму. По вершинам фигуры вставьте рейки, а верх свяжите, по этим ребрам формируйте свою пирамиду.

Совет! Все грани формируются одновременно, во избежание деформации фигуры, ошибка может привести к повторной стрижке.

Создание сложных фигур

Освоившись с начальными азами по созданию простых форм стрижки кустов, можно переходить к более сложным композициям. Фигурная стрижка кустов состоит из нескольких этапов:

Создается каркас из проволоки соответствующей формы, помещают на выбранное растение. Разросшиеся ветки, выходящие за пределы каркаса, удаляются.

Формирование нужной фигуры растягивается на несколько лет. Все это время садовыми ножницами для стрижки кустов, форма подравнивается и поправляется. По достижении задуманной фигуры каркас снимается и остается только подправлять полученный шедевр.

Более сложные фигуры требуют более усложненные конструкции, это специальные заполняемые шаблоны в которых развивается растение.

Формы заполняются мхом или торфом, а сверху сажаются ползучие растения и постепенно обрастают нужной формой. Чтобы создавать такой сложный топиарий, необходимо иметь навыки и знания, здесь требуется долгий и кропотливый уход.

Занимаясь этим не легким, но удивительно прекрасным занятием, вы не только придаете индивидуальный вид своему участку, но и творите настоящее искусство, создавая неповторимые шедевры живой природы.

Фото стрижки кустов

Для начинающего садовода обрезка – наиболее сложная процедура в уходе за растениями. Мы поможем разобраться, какую технику обрезки нужно применить в зависимости от конкретного вида кустарника.

Общая система обрезки, которая применяется к декоративным кустарникам, сводится к девяти основным техникам. Остановимся подробно на каждой из них.

1. Формирующая обрезка кустарников

В обязательной ежегодной стрижке для поддержания привлекательной формы нуждаются кустарники, которые образуют живые изгороди (барбарис, бирючина, боярышник, жимолость, кизильник, снежноягодник, ива мохнатая). Если вы предпочитаете формировать изгородь весной, обрежьте те части побегов, которые выросли в прошлом сезоне. Если же вам удобнее формировать декоративные кустарники в июле-августе, то удалите прирост текущего года.

Взрослые быстрорастущие экземпляры, которые уже достигли желаемого размера, нужно стричь и весной, и летом. Растения будут выглядеть аккуратно.

Одно- и двухлетние растения можно обрезать садовыми ножницами или электрическим триммером. А ветки взрослых кустарников “по зубам” только секатору.

2. Обрезка 1/2 части прироста текущего года

Кустарники, входящие в трибу Дроковые (например, ракитники русский и стелющийся, дрок английский), широко разрастаются и “оголяются” у основания. Это делает их внешний вид непрезентабельным.

Триба (колено) – таксономический ранг в биологической систематике, который располагается ниже семейства, но выше рода.

Чтобы такие растения не утратили декоративность, каждый год подрезайте побеги текущего года наполовину, начиная еще с молодого возраста куста.

Если вы на 2-3 года забросите это дело, молодые побеги, растущие на огрубевших ветках, станут опускаться вниз. Такой небрежный куст сложно назвать красивым.

При обрезке новых зеленых побегов на кусте начнут быстрее расти свежие ветки. Кроме того, сухие и старые побеги с грубой древесиной нужно удалять полностью. Тогда вы получите изящный куст с привлекательной кроной.

3. Обрезка омертвевших верхушек побегов

Все весеннецветущие верески и большинство эрик осенью нуждаются в слабой обрезке. С помощью ножниц удалите лишь омертвевшие кончики возле основания прироста текущего года. Этот прием поможет придать кустикам компактный вид и стимулирует цветение. А еще своевременно обрезайте увядшие соцветия.

Вересковые кустарники, цветущие осенью, обрезайте по той же технике, только весной.

Эрику древовидную обрезают сильнее: верхушки побегов укорачивают на 2/3.

4. Стрижка боковых побегов

Ветки кустарников, которые цветут летом на прошлогодних побегах (например, боярышник, гортензия метельчатая, шиповник), сразу после окончания цветения обрежьте на 1/3 длины. Делайте срезы над хорошо развитыми почками.

Осенью такие растения будут выглядеть компактными, но не очень презентабельными, зато в следующем сезоне на кустах вырастет много боковых веток, а цветение будет более пышным.

5. Прореживание кроны

Крона декоративных кустарников, которые каждый год наращивают большое количество побегов, сильно загущается. Чтобы растения не теряли своей привлекательности, у них нужно полностью вырезать каждый третий побег (самый старый или слабый). Это не только проредит крону куста, но и стимулирует цветение.

Такую технику применяют при обрезке кустарников, которые:

цветут весной на побегах прошлого года (форзиция, спирея Вангутта, декоративная смородина);
цветут в течение всего лета (пятилистник кустарниковый);
выращиваются ради декоративных листьев (дерен белый Элегантиссима).

Такую технику обрезки применяют ежегодно для растений старше 3 лет. Весеннецветущие кустарники обрезают после окончания цветения, а летнецветущие – ранней весной.

У сирени рекомендуется вырезать каждый четвертый побег.

6. Обрезка под корень

У кустарников, которые ежегодно наращивают длинные и крепкие ветки (например, малина декоративная, леспедеца двухцветная), ежегодно ранней весной все старые ветки обрезают под корень.

Эту же технику можно применять для растений, кора молодых побегов у которых окрашена ярко или необычно. После обрезки куст станет более декоративным на вид.

7. Обрезка у основания куста каждые два года

Кустарники с декоративными побегами (например, дерен) или пестрыми листьями (бузина черная) будут выглядеть более привлекательно, если через год обрезать их на 5-7 см выше основания куста. Это стимулирует рост новых побегов и листьев, которые отлично украсят сад.

Такую сильную обрезку достаточно проводить раз в два года. При более частой стрижке куст ослабнет.

8. Ежегодная обрезка у основания куста

Эта техника отличается от предыдущей лишь тем, что проводится каждую весну с первого года посадки. Такая обрезка применяется для кустарников, которые цветут на побегах текущего года (например, буддлея, гортензия древовидная). Этот прием позволит на компактном кусте получить пышные соцветия.

Если взрослый куст слишком сильно разросся, вырежьте полностью (до уровня земли) 1-3 старых побега, которые растут вглубь кроны.

Эту же технику применяют при обрезке низкорослых японских спирей (например, сорта Литтл Принцесс, Голден принцесс, Голд Маунд, Нана). После обрезки куст с прочными ветками и листьями выразительной окраски приобретет компактный вид.

9. Обрезка лаванды и перовскии

Перовския (русский шалфей) и лаванда – довольно компактные кустарники. Но без ежегодной обрезки (начиная с молодого возраста) эти растения слабеют и погибают. Если побеги текущего года растут от основания куста, обрежьте их на 5-10 см выше уровня земли.

Если же основание куста состоит из одревесневших побегов, темную древесину не трогайте и подрежьте только молодые побеги на уровне 5-7 см выше старой древесины.

Конечно, это не строгие правила. К примеру, если ваш кустарник, который вы обычно формируете по технике №2 или №5, стал плохо цвести и остановился в росте, его можно обрезать сильно (по технике №8). Это поможет омолодить растение. Кроме того, ни один декоративный кустарник не обходится без санитарной обрезки. Ежегодно нужно удалять все сухие, поломанные, больные, искривленные и подмерзшие ветки.

При обрезке кустарников применяется, как и у деревьев, три вида обрезки – формовочная, санитарная и омолаживающая.
Целью формовочной обрезки является создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Формовочная обрезка должна производится обязательно с учетом биологии развития и роста растений.
У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку весной. У видов, образующих цветочные почки в первой половине лета, – поздно осенью или ранней весной.
К раннецветущим кустарникам относятся: барбарис обыкновенный, боярышники, жимолости, карагана, калина-гордовина, крушина, лох, облепиха, роза ругоза, сирень обыкновенная и сирень венгерская, смородина золотистая и альпийская, некоторые виды спирей и др.
К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: дерен белый и красный, ракитник русский, спирея японская, Дугласа, иволистная, чубушник и др. При обрезке кустарников необходимо добиваться оптимального декоративного эффекта за счёт цветков, плодов, листвы или привлекательных в зимнее время стеблей. От этого зависит технология обрезки.

1. Охватывающий секатор
2. Прямой секатор
3. Ножницы для обрезки живой изгороди
4. Режущие ножницы для подрезки ветвей
5. Рубящие ножницы для подрезки ветвей
6. Секач для сучьев
7. Сучкорез
8. Садовый нож
9. Пилы
10. Пила на телескопическом шесте
11. Мотоножницы
12. Высоторезы
13. Электро- и бензопилы.
Все кустарники по характеру формирования растений и ежегодной обрезки можно разделить на пять групп.

В первую группу кустарников входит значительная часть листопадных, которые не образуют регулярно замещающих мощных побегов из основания в нижней части кроны. Приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.
Эти кустарники нуждаются в минимальной обрезке, однако в первые годы после посадки необходимо сформировать скелет из сильных ветвей, удалив в период покоя слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные стебли..

К этой группе относятся: бересклет, ирга, калина гордовина, кизильник блестящий, курильский чай, лапчатка кустарниковая, сирень и др.
Во вторую группу входят листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних приростах. Цветки образуются либо на коротких боковых побегах прошлогодних приростов (спирея острозазубренная, чубушник) либо прямо на однолетних приростах (форзиция).

Кустарники этой группы цветут весной или в начале лета. Они нуждаются в постоянной обрезке для поддержания оптимальной высоты и обеспечения ежегодного образования сильных молодых побегов в нижней части кроны. У необрезанных кустов этой группы очень скоро образуется много маленьких разветвленных приростов с небольшим числом плохих цветков на верхушках веток.

В первый год после посадки (весной) необходимо обрезать слабые приросты и укоротить основные ветки на сильную пару почек или на ориентированную наружу почку у кустарников с очередным расположением листьев. В результате к осени образуется несколько сильных приростов в нижней части кроны и множество боковых веток на основных стеблях. Необходимо обрезать все слабые или неправильно расположенные ветки, чтобы поддержать симметричность кроны.

В последующие годы сразу после цветения следует обрезать отцветшие стебли на расположенные ниже сильные молодые приросты, удалить слабые ветки. Когда растение станет загущенным, рекомендуется вырезать до основания четвертую или пятую часть старых стеблей.

Третья группа – листопадные кустарники, которые цветут на приростах текущего года. Если ранней весной их сильно обрезать, у них образуются молодые побеги, которые зацветут летом или в начале осени. Без обрезки растения вскоре загустеют и будут иметь запущенный вид.
Основное требование – проведение обрезки в начале лета, чтобы остался максимум времени для развития цветущих приростов.
К третьей группе относятся гортензия метельчатая, миндаль трехлопастной, спирея Бумальда, Дугласа и японская.

У менее мощных кустарников в первый год удаляют только слабые приросты и побеги, нарушающие симметрию куста. Это обеспечивает создание мощного естественного скелета. Мощные кустарники, основу которых составляет предварительно сформированный скелет, в первый год обрезают все основные стебли наполовину или на три четверти длины до развивающихся сильных побегов или на набухающие почки. На второй год сильно обрезают новые приросты на 1-2 пару почек приростов. В этот же период укорачиваются до необходимой высоты все прошлогодние приросты из нижней части растений.

На третий год и далее обрезка производится как во второй год. Скелет уже сформирован, и все будущие приросты из нижней части растения можно использовать для заполнения пустых мест в скелете или обрезать, если они не нужны.

К четвертой группе относятся бузина, дерен белый, многие виды ив, малина. Это кустарники, которые необходимо ежегодно сильно обрезать, чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта.
Большинство кустарников этой группы цветет на прошлогодних приростах. В качестве примера можно показать правила обрезки дерена белого.

При посадке его сильно обрезают до нескольких сантиметров от основания. Удаляются все слабые приросты в нижней части куста. За весну и лето вырастают сильные стебли. Осенью листья опадают, а белые стебли сохраняют всю свою красоту в зимний период.
На второй год обрезают все основные ветки до нескольких сантиметров от основания. Удаляют слабые приросты на нижней части куста.

В пятую группу входят вечнозеленые кустарники, большинство из которых хорошо кустятся и довольно компактны.
Обрезка производится минимальная и не всегда. Обычно она сводится к удалению увядших или неправильно растущих веток. Отмершие, больные и неправильно расположенные ветви могут быть удалены в любое время года, но поврежденные морозами приросты лучше обрезать в апреле-мае, как только начинают набухать ростовые
почки.

Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Она должна проводиться ежегодно на протяжении всего года.

Омолаживающая обрезка проводится для обновления растительного организма, устранение признаков его старения, формирование здорового вида куста.
Способы, кратность и степень обрезки кустарника определяются биологическими особенностями их развития. Весь период развития стебля делится на два цикла – основной и восстановительный.

Первый длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, второй – от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля.
Общая долговечность стебля у разных видов кустарника различна и составляет от 6 до 50-60 лет. В пределах одного вида долговечность стеблей зависит от условий существования и возобновления кустарника.
По продолжительности поступательного роста стебля кустарники разделяются на классы, группы и типы в зависимости от продолжительности основного цикла и характера возобновления. Главное различие в типах возобновления стволов (стеблей) – место появления побегов возобновления на стволе.

Класс 1. Объединяет скороспелые виды кустарников, у которых поступательный рост стволов (сильных вегетативных побегов) длится один год, после чего верхушечный рост центральной оси прекращается.
В последующие годы поступательный рост продолжается за счет мелких генеративных веточек, имеющих два-три порядка, образующих первичную крону. Не имея роста на вершине, крона рано стареет и с трех-пяти лет начинает отмирать.
Кустарники первого класса имеют три типа возобновления стеблей.

Тип I. Надземных стеблевых побегов замещения (возобновления) не образуют. Группа малины – основной цикл развития двухлетний, после этого стебель полностью отмирает.

Тип II. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля. Г
Группа спиреи иволистной и шиповника – основной цикл развития трехлетний, восстановительный цикл один, долговечность стеблей шесть лет (рябинник рябинолистный, спирея иволистная, Мензиеса, дубравколистная и трехлопастная, роза даурская, морщинистая, коричная и иглистая.
Группа пузыреплодника – основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей семь-восемь лет (пузыреплодник калинолистный).

Тип III. Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля. Образование вегетативных побегов возобновления в верхней части стебля задерживает отмирание и увеличивает общую долговечность стебля.
Группа спиреи средней – основной цикл развития трех-шестилетний, долговечность стеблей 6-14 лет и более (спирея средняя, лапчатка кустарниковая.
Группа бузины – трехлетний основной цикл развития выражен слабо, преобладающая долговечность стебля (ствола) 13-15 лет (бузина сибирская).
Класс 2. Объединяет кустарники, у которых поступательный рост стволов длится один или несколько лет за счет образования вегетативных побегов.
Со второго года у кустарников этого класса верхушечный рост стебля прекращается или образует короткую плодовую веточку, из вершины которой вырастает еще вегетативный побег. Боковые генеративные веточки имеют устойчивый поступательный рост на вершине в течение нескольких лет.

Тип IV. Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля.
Группа жимолости – основной цикл: шесть-семь лет, долговечность ствола 14-22-35 лет и более (жимолость алтайская, обыкновенная, татарская).
Класс 3. Кустарники с устойчивым многолетним поступательным ростом, происходящим благодаря развитию вегетативных побегов на вершине основного стебля. Стволы (скелетные оси) образуют кроны с многолетними скелетными ветвями.

Тип V. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля.
Группа смородины – трех-шестилетний поступательный рост, основной цикл развития три-шесть лет, долговечность стволов 6-10, 10-16 лет (смородина черная и темно-пурпуровая).
Группа калины, сирени – многолетний поступательный рост стеблей, основной цикл развития 9-15-20 лет, долговечность ствола 15-30 и более лет (калина обыкновенная, жимолость татарская, сирень обыкновенная и мохнатая).

Тип VI. Стеблевые побеги возобновления, как правило, не образуются, т.е. восстановительный период не выражен.
Группа миндаля, вишни – семи-десятилетний поступательный рост, основной цикл семь лет, средняя долговечность стебля семь-десять лет (миндаль степной (низкий), вишня степная).
Группа караганы – с многолетним поступательным ростом, основной цикл развития 18-35 лет, долговечность стволов 20-50 лет (кизильник черноплодный, ирга колосистая, карагана).

Приведенная классификация охватывает ограниченный ассортимент, но дает принципиальное представление о многообразии биологических особенностей кустарников.
Успех работы по обрезке деревьев и кустарников во многом зависит от качества среза. Срезы должны быть сделаны правильно. Неправильные срезы могут привести к отмиранию или заболеванию веток.
Срез нужно делать прямо над почкой (веткой) или над парой супротивно расположенных сильных почек так, чтобы растущие побеги хорошо размещались относительно других новых приростов.
Омолаживание кустарников можно проводить также путем прививки (посадки “на пень”), которую переносят большинство кустарников. При этом привитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от места прививки.

Непривитые кустарники, основные осевые побеги которых вырастают быстро, в течение одного или двух-трех лет (спирея, лапчатка, бузина, шиповник, рябинник рябинолистный, пузыреплодник, жимолость, чубушник) обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, так как их возобновление происходит только (за исключением шиповников) от стеблевой поросли.
Кустарники с многолетними скелетными ветвями (смородина, калина, сирень, карагана) образуют как стеблевую, так и корневую поросль, и обрезка их может производиться с созданием пеньков высотой 10-15 см или удалением их до основания.

Длительно растущие кустарники (ирга, кизильник, миндаль, вишня) образуют практически только корневую поросль. Омолаживание их осуществляют путем обрезки самых старых стволов до основания, часть более молодых стволов обрезаются посадкой на пень. Такая обрезка может быть повторена через один-два года. У карликовых форм (миндаль, вишня) обрезка должна быть только однократной и более эффективно удаление стволиков до основания.
Во всех случаях необходимо проследить, чтобы не развивалась слишком обильная поросль, и своевременно, лучше в первый вегетативный сезон после обрезки, проредить образовавшуюся как корневую, так и стеблевую поросль, оставив 3-7 более сильных побегов для дальнейшего развития.
Омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше проводить весной;чубушники и жимолости можно обрезать после окончания цветения. Боярышники не дают поросли вообще, и омолаживание их невозможно.

Можно это сделать и после схода снега, но весной поджимают сроки – нужно успеть до распускания почек. Деревья и крупные кустарники, которые обрезают преимущественно в верхней части, в средней полосе осенью лучше не трогать, так как древесина около раны может зимой подмерзнуть. Если же срезы будут зимовать в сугробе, им ничто не угрожает.

Черная cмородина

Черная смородина, если ее регулярно обрезать, может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет. Сильные приросты у нее появляются в нижней части веток и прямо из-под земли (так называемые нулевые побеги). В верхней части этих побегов формируются цветочные почки, и в ближайшие два-три года там образуется урожай. Затем урожайность падает, прирост уменьшается, то есть четырехлетняя ветка черной смородины уже считается старой. Такие ветви обычно отклоняются к земле, на них появляются волчки, за счет которых куст также омолаживается.

Поскольку ветви черной смородины недолговечны, ее формируют кустом с широким основанием, так чтобы в нем присутствовали одновременно ветви в возрасте от одного до четырех лет. Ежегодно старые стволики срезают, оставляя вместо них хорошие нулевые приросты. В этом, собственно, и заключается основная цель ее обрезки.

При посадке (или после нее до конца осени) саженец обрезают, оставляя на каждом стебле по 2–4 почки. Верхняя почка должна быть направлена наружу. Слабые ветки укорачивают сильнее, так как из нижних почек вырастают более мощные побеги, и таким образом их рост уравновешивается.

На второй год выбирают основные ветки, остальные вырезают у основания. На следующий год добавляют еще два-три хороших нулевых побега. Слишком длинные и невызревшие побеги слегка укорачивают, лишние вырезают.

В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для замещения стареющих. Удаляют лишние нулевые и поврежденные побеги. Чем плотнее посадка, тем меньше оставляют веток на одном кусте.

Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Ветки, поврежденные болезнями или вредителями, удаляют совсем или укорачивают до здоровой древесины, переводя на подходящее боковое ответвление.

Красная смородина

Ветви красной смородины более долговечны – они плодоносят до 7–8 и даже до 10 лет. Побеги обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части, поэтому не требуют укорачивания. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов. Красную смородину можно выращивать как в виде куста, так и в штамбовой или шпалерной форме. Она может успешно плодоносить на одном месте свыше 20 лет.

Ветки в кусте красной смородины также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной, возрастная структура куста не имеет.

Начальная формировка куста красной смородины не отличается от черной. За три-четыре года число веток в кусте доводят до 12–15.

При необходимости у красной смородины ежегодно или реже вырезают стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Решение принимают не столько на основании фактического возраста ветки, сколько по ее состоянию – если прирост уменьшился до 5–7 см, а ягоды измельчали. Нулевых побегов оставляют не больше, чем требуется для замещения старых, выбирая самые сильные и удачно расположенные.

Белая и розовая смородина с точки зрения обрезки ничем не отличается от красной.

Крыжовник

Чтобы крыжовник давал высокий урожай, формировкой и обрезкой нужно стремиться достичь свободного размещения ветвей в кроне, поскольку он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Кроме того, с хорошо обрезанного куста крыжовника ягоды удобно собирать руками.

Как и у красной смородины, плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до семи и более лет. Это позволяет выращивать его в штамбовой и шпалерной формах. А обычно это просто куст с широким основанием, омолаживаемый за счет замены старых ветвей нулевыми побегами. Формируют крыжовник практически так же, как и смородину.

При посадке саженцы крыжовника коротко обрезают (на 2–3 почки). На второй год оставляют 3–5 равномерно расположенных нулевых побегов, всю лишнюю поросль удаляют. В последующие годы поступают так же, пока в кусте не окажется 8–10 ветвей.

У взрослого крыжовника прореживают крону, вырезая лишние нулевые побеги, сломанные, слабые и загущающие ветки, а также старые. Так же как и у красной смородины, возраст ветки решающего значения не имеет, на ней прежде всего оценивают количество и качество ягод.

У многих сортов крыжовника многолетние ветви склонны к полеганию. Чтобы ягоды не оказались на земле, изменяют направление их роста переводом на вертикально растущее боковое ответвление.

Малина

Малина – это полукустарниковое растение. Ее стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Стебель у малины живет два года: в год его появления в пазухах листьев закладываются почки, из которых на второй год вырастают боковые побеги с листьями и соцветиями. После плодоношения стебель отмирает.

Ежегодно после сбора урожая у малины вырезают отплодоносившие двухлетние ветки. Оставляют самые сильные и здоровые побеги возобновления на расстоянии друг от друга 10–15 см из расчета не более 10–12 веток на один куст или 20–30 побегов на погонный метр при ленточной посадке. Все слабые, поврежденные и лишние молодые стебли удаляют.

Облепиха

Облепиха, растущая деревцем, может достигать высоты 6 м, а в виде куста вырастает до 3,5 м. Сбор урожая облепихи – процесс трудоемкий, и такая высота еще больше его усложняет. Поэтому одна из главных задач ее обрезки – снижение кроны. Для этого у переросших деревьев старше семи лет обрезают верхнюю часть, оставляя наверху одну боковую ветвь. Раны у облепихи заживают не очень хорошо, и их нужно замазывать.

Ежегодная обрезка заключается в удалении многочисленных сухих веточек, к образованию которых склонна облепиха. Ягоды облепихи располагаются на коротких плодоножках по длине прошлогодних побегов. Если ветка с плодами не имеет побега продолжения, она засохнет. Поэтому ее можно срезать прямо с ними.

Жимолость съедобная

Жимолость плодоносит на однолетних приростах. Чем побег сильнее, тем крупнее и многочисленнее на нем ягоды.

Жимолость хорошо ветвится сама по себе, из-за чего ее крона быстро загущается, а приросты мельчают. Обрезают ее в основном с целью осветления кроны, создавая благоприятные условия для развития сильных приростов. Для этого кусты прореживают, удаляя мелкие ветки в середине и густо разветвленные старые верхушки ветвей. Крону прореживают раз в два-три года по мере необходимости. Первые 3–5 лет до вступления в плодоношение жимолость обрезать не нужно.

Черноплодная рябина

Черноплодная рябина, или, точнее, арония черноплодная, – это многоствольный кустарник высотой до 3 м. Если выращивать его в естественной форме, требуется только регулировать обрезкой число стволиков, чтобы крона не была слишком густой.

Калина

Калина обыкновенная и ее сорта с плодами без горечи могут расти и кустом, и небольшим деревом до 4 м высотой. Если это деревце, то в зоне штамба удаляют все побеги, а крону формируют и время от времени прореживают так, чтобы ветви свободно и равномерно располагались в пространстве.

Куст формируют, как обычно, – при посадке укорачивают, побеги прищипывают, чтобы ветвились. В дальнейшем только регулируют число стволиков, чтобы они не мешали друг другу.

Для других возможны варианты

Существует еще много садовых кустарников, большинство из которых не требует специальной обрезки. Среди них есть и чисто декоративные, и со съедобными плодами, например барбарис, бузина черная, японская айва, голубика высокая, ирга и др. Нужно ли их обрезать и как? Тут возможны варианты. Либо кусту дают свободно развиваться, а когда он придет в упадок, делают омолаживающую обрезку, либо с самого начала поддерживают его в желаемой форме. Для этого при посадке молодые саженцы обычно укорачивают до 15–20 см. В дальнейшем кусты прореживают, вырезая загущающие и наиболее старые ветки или их верхушки до сильн ого бокового разветвления. При необходимости ограничивают число порослевых побегов, оставляя только те, которые пойдут на смену старым.

Укрытие для розы

Перед тем как укрыть растения, их необходимо обрезать. Удаляют те части растений, которые могут явиться источником инфекции во время зимовки. Это, во-первых, невызревшие побеги или их части, во-вторых, поврежденные и имеющие признаки заболеваний, в-третьих, не опавшие листья и увядшие цветки и т. п. Все это тщательно убирают из-под куста и сжигают. Побеги, не помещающиеся под укрытие, пригибают, а если не получится – укорачивают.

Чем резать

Для обрезки растений необходимы специальные инструменты. От их качества во многом зависит и качество обрезки.

Секатор – основной инструмент обрезки, без которого не обойтись. Предпочтителен секатор с длинными лезвиями, которые в открытом положении расходятся так широко, чтобы между ними помещалась ветка диаметром 1,5–2 см. Важно, чтобы он хорошо резал всей поверхностью лезвия, включая кончик.

Облегчают работу такие усовершенствования, как поворачивающаяся рукоятка и зубчатый усилитель. Секаторы, оснащенные храповичками, позволяющими делать срезы в три приема, упрощают срезание толстых веток, особенно сухих.

Сучкорез – это секатор с длинными рукоятками, предназначенный для более крупных веток, труднодоступных участков внутри крон и других случаев, когда до предполагаемого места среза трудно добраться – колючих кустов, срезов ниже уровня почвы и т. д. Из множества конструкций сучкорезов можно выбрать любой, ориентируясь на свой вкус. Что же касается устройства режущего аппарата, то чем сильнее лезвия зауживаются к концам, тем меньше окажется в кроне растений недоступных мест.

Пилы и ножовки используют для удаления целых стволов и крупных сучьев, особенно сухих. Ножовкой с искривленным узким полотном удобно выпиливать ветки внутри кроны. Хорошая садовая пила режет как при прямом, так и при обратном ходе.

Все инструменты должны быть безопасными при эксплуатации и транспортировке, остро заточенными, прочными и удобными.

Для защиты поверхности срезов от высыхания и инфекций применяют специальные замазки. Можно использовать садовый вар или современные препараты, содержащие дезинфицирующие и физиологически активные вещества, способствующие быстрому заживлению тканей.

Приемы обрезки

Вырезка, или прореживание. Вырезкой называют полное удаление ветви или побега. У кустарников ветви удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветки вырезают секатором, крупные – выпиливают.

Подрезка, или укорачивание. При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Поэтому этот прием применяют, если требуется стимулировать ветвление. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.

Обрезка «на перевод». Такой прием применяют на многолетней древесине. Его используют при омолаживании, для изменения направления роста ветви и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление – более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают на достаточном расстоянии от основания разветвления, но без пеньков.

Обрезка «на пень». Применяется для омолаживания кустарников. Стволики кустарника спиливают, оставляя пеньки от 0,1 до 0,5 м высотой. Затем на них развивается новая крона.

Советы начинающим растениеводам в преддверии очередного сезона

Формирование растений — весьма увлекательное направление садоводства. Пара взмахов садовыми ножницами и декоративное дерево или кустарник принимает эффектный, совершенно новый образ.

Считается, что формирование кроны растений требует как минимум большого опыта, терпения, навыков и потому не всем садоводам по плечу. Но я уверена, со стрижкой кустов легко справится и начинающий. Нужно лишь выполнять ряд важных рекомендаций.

Выбрать правильное место
Где растет (или будет расти) кустарник, который вы собираетесь стричь? Учитывать важно не столько ваши личные предпочтения, сколько микроклимат сада.

Ваш выбор — хорошо освещенный участок сада. В противном случае вы не сможете получить плотную форму растения: в тени листья мельчают, а крона становится рыхлой. Также посадка декоративного кустарника на хорошо освещенном месте намного снизит вероятность внутреннего запревания веток кроны.

Какую форму кроны вы хотите получить? Невозможно создать маленькую форму из высокорослого куста, равно как и слаборослый кустарник — превратить в огромный шар.
Подходит ли растение для вашего региона? Скажем, самшит, одно из самых популярных растений для стрижки, плохо переносит подмосковные зимы.
Подбирайте растения, которые изначально прекрасно поддаются стрижке — образуют густую и плотную крону, обильно ветвятся и покрыты густой листвой. Для этих целей отлично подходят: бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare), бересклет европейский (Euonymus europaeus), барбарис тунберга (Berberis thunbergii), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), ива пурпурная (Salix purpurea), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), дерен белый (Cornus alba), туя западная (Thuja occidentalis), калина красная (Viburnum opulus), ирга канадская (Amelanchier canadensis), клен гиннала (Acer ginnala).

Совет: Если это ваш первый куст для стрижки, начинайте эксперименты с лиственных. Как правило, профессионалы рекомендуют новичкам сначала подобрать для стрижки именно лиственные кустарники. Такие растения имеют отличную скорость роста — ошибки быстро «перерастают», а скорость формирования желаемой фигуры можно существенно повысить.

Наберитесь терпения
Прежде, чем вы приступите к созданию желаемой формы, требуется провести одну-две предварительные стрижки. Первоначальная стрижка не предполагает строгости форм, нужно срезать одну треть прироста. Основной ее целью является повышение числа побегов на молодом растении.

Только после того, как кустарник достигнет размеров, соотносимых с выбранной формой растения, можно приступать к процедуре формирования.

Совет: Не забывайте о том, что каждый новый срез необходимо делать чуть выше предыдущего. Если из года в год резка выполняется по одной линии, в один прекрасный момент растение просто останется голым.

Придерживаться садового календаря
Стрижку лиственных кустарников лучше всего выполнять весной: для средних широт оптимальное время для подобной процедуры — март-апрель, перед началом основных работ в саду. Кроме того, стрижку можно выполнять и осенью, после листопада. В среднем, обрезку кустарника выполняют два-три раза в год, учитывая биологические особенности цветения, а также специфику почкования.

Для хвойных деревьев формовочную обрезку рекомендуется проводить ранней весной, либо после того, как завершится рост молодых побегов (в конце июня).

Форма: шар
Для создания такой формы отлично подойдет ива пурпурная (Salix purpurea), дерен белый (Cornus alba), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), спирею серую (Spiraea x cinerea), тую западную Smaragd либо Brabant. Множество растений изначально обладают шарообразной кроной, например туя западная Globosa, Hoseri, Danica — ее нужно лишь слегка подравнивать.

Шар кажется простой фигурой, но для его формирования от вас потребуется отличный глазомер. Придется также запастись терпением и особыми вспомогательными средствами для стрижки: можно купить готовую конструкцию (выглядит как стержень, к которому крепится проволочный полукруг по будущему диаметру куста). Можно изготовить форму самостоятельно — в сети масса мастер-классов по изготовлению проволочных радиусов для стрижки или форм для кроны из фанеры.

Стрижку проводим в такой последовательности: определите «экватор» будущего шара, обрежьте куст по бокам (представьте, что вы стрижете «восток» и «запад» у будущего шара). Далее наметьте четыре «медианы» (касательных) и обрежьте куст в этих точках — стригите «северо-запад», «северо-восток», «юго-запад» и «юго-восток». Когда базовые границы куста заданы, можно формировать оставшиеся части кроны до полного шара.

Форма: куб
Для подобной формы советую выбрать бирючину обыкновенную (Ligustrum vulgare), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus).

Кубы отлично работают в композиции от одного до пяти кустов. Важно правильно посадить растения, обеспечив им полноценные условия для роста. Если вы хотите посадить пять молодых саженцев в форме квадрата, расположив один куст по центру, не забывайте о том, что у основания куба квадрат имеет большие размеры, чем тот, что будет сформирован посадочными ямками.

Совет: Красота куба непосредственно зависит от плотности кроны. Чтобы она не становилась «рыхлой», обрезайте побеги непосредственно над почкой, смотрящей внутрь. Подобная хитрость позволит увеличить весь размер растения, сделает крону пышной и густой.

Форма: пирамида
На красоту пирамиды напрямую влияет плоскость граней, в связи с чем важно подбирать для подобной формы растение, обладающее густой мелкой листвой (кизильник блестящий, бирючина обыкновенная). Проще всего новичкам стричь тую западную Smaragd — она имеет естественную конусообразную крону.

Продумайте, сколько граней будет у пирамиды. Далее на земле вокруг растения нарисуйте треугольник с одинаковыми сторонами, либо квадрат. В вершины нарисованной фигуры поставьте рейки, сверху их закрепите (свяжите) в воображаемом центре — это будущие боковые ребра планируемой пирамиды.

Совет: Стрижку нужно выполнять сразу по всем плоскостям граней. Из-за любой ошибки при формировании формы придется начинать стрижку сначала.

Форма: конус
Алгоритм работ аналогичен пирамиде: нарисуйте у основания растения круг, установите рейки, скрепите их в центре. Число реек зависит от желаемой точности стрижки. Сначала выполняется стрижка вдоль направляющих реек, затем плавно поднимаются вверх (к центру). Радиус первой стрижки важен при дальнейшем формирования кроны растения. Если форму конуса планируется придать кроне дерева, то при обрезке не стоит трогать нижние ветви и вертикальный осевой побег. А вот боковые побеги регулярно обрезайте для достижения задуманной формы.

Соблюдая эти нехитрые правила по уходу за растением, вы непременно получите желаемый результат. Растения разнообразных форм будут радовать вас на участке долгое время.