Когда лучше черенковать цитрусовые?

Черенкование — это метод размножения растений, при котором отдельный отрезок растения (черенок) высаживается в грунт и выращивается как новое растение. Черенкование является одним из самых эффективных методов размножения для цитрусовых. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при черенковании:

Лучшее время для черенкования цитрусовых — весна, но черенки можно брать и по ходу года. Важно, чтобы растение находилось в фазе активного сокодвижения и кора хорошо отделялась от древесины. Это может происходить в апреле, начале мая и в августе.
Черенки лучше брать с здоровых и зрелых растений. На черенке должно быть 2-5 глазков.
Лучшие условия для черенковки цитрусовых — это дневная температура около 24-28 градусов и влажность воздуха около 75-85%. В таких условиях черенки быстро укоренятся и начнут расти.

Как обрезать цитрусовые и как это влияет на их рост

Обрезка — это необходимая мера для поддержания здоровья и формы цитрусовых растений. Она позволяет формировать крону, удалять больные или поврежденные ветки, ограничивать рост дерева и увеличивать количество плодов. Однако, обратите внимание, что время обрезки может влиять на рост и здоровье цитрусовых:

Лучшее время для обрезки — начало весны. Это позволяет растениям правильно распределить питательные вещества и энергию. Обрезка весной также способствует формированию новых побегов и укреплению корней.
Не рекомендуется обрезать цитрусовые осенью. Это может привести к бурному росту деревьев, которые окажутся не готовыми к сильным морозам. Кроме того, осенняя обрезка может повредить цветоносы и уменьшить количество плодов.

Когда пересаживать цитрусовые и как это делать правильно

Пересадка — это важный процесс в уходе за цитрусовыми растениями, который позволяет им получать необходимые питательные вещества и расти здоровыми. Вот несколько советов по пересадке цитрусовых:

Лучший месяц для пересадки — март-апрель. В этот период земля или грунт уже прогрелся, но еще нет сильной жары, что позволяет лучше укореняться растениям.
Не стоит пересаживать цитрусовые растения в период цветения или болезни. Это может повредить корни и увеличить риск гибели растения.
Чтобы правильно пересадить растение, нужно осторожно вынуть его из старого горшка, перенести в новый горшок с новой землей и утрамбовать землю вокруг корней. Поливать сразу после пересадки не рекомендуется.

Как укоренить черенки цитрусовых и что для этого нужно

Укоренение черенков — это простой способ размножения цитрусовых растений, который позволяет получить новое растение из одной веточки. Для укоренения черенков нужно следующее:

Брать вызревшие веточки с здоровых и зрелых растений.
Разрезать веточку на несколько отрезков с тремя-пятью листочками и 2-5 глазками.
Срезать нижний конец черенка под углом и оставить глазки наверху.
Посадить черенки в легкую землю с хорошей дренажной системой.
Укрепить черенки капельницами и укрыть пленкой для создания правильных условий.

Какие полезные советы нужно учитывать при уходе за цитрусовыми растениями

Уход за цитрусовыми растениями не является сложным процессом, но есть несколько полезных советов, которые помогут им быть здоровыми и продуктивными:

Регулярно проверяйте почву на влажность и запасайтесь подходящим удобрением.
Чтобы предотвратить заболевания и вредителей, регулярно опрыскивайте растения.
Обрезайте старые или поврежденные ветки и убирайте завянувшие листья.
Не рекомендуется выносить цитрусовые на улицу зимой или летом — это может быть опасно для растений.
Регулярно проверяйте состояние корней и, если необходимо, пересаживайте растения.

Вывод

Уход за цитрусовыми растениями — это процесс, который требует внимания и заботы. Черенкование, обрезка, пересадка и укоренение черенков — это важные методы ухода за растениями, которые позволяют сохранить их здоровье и продуктивность на протяжении многих лет. Не забывайте следить за влажностью почвы, опрыскивать растения и обрезать старые или поврежденные ветки. И, конечно, любите свои цитрусовые — ведь благодарностью за правильный уход будет обильный урожай сочных и вкусных плодов!

Какое освещение любит хамедорея

Хамедореи предпочитают слабое освещение, поэтому для украшения комнаты, где они будут расти, подходят темные углы или места, где свет не попадает прямо на растение. Хотя пальма относится к светолюбивым растениям, она хорошо выдерживает затенение. Это связано с тем, что в природе они часто растут под деревьями. Это позволяет им защититься от солнечного света и сохранить влагу в почве. Поэтому для создания комфортных условий для хамедореи лучше выбрать углы комнаты с недостаточным освещением или использовать тенистые места для размещения растения. Это позволит сохранить его здоровье и красоту на долгое время.

Зачем закапывать в землю фольгу

Фольгу можно использовать для увеличения урожайности растений, таких как картофель, морковь и свекла. Ключевым моментом является ее состав, включающий в себя металлы и минералы, необходимые для развития корнеплодов. Фольга помогает сохранять тепло в грунте, предотвращает увядание и снижает вероятность возникновения грибковых инфекций. Этот метод прост и эффективен: кладем фольгу на грунт вокруг растения и прикапываем на краях, чтобы она не улетела. В процессе роста корневая система будет получать необходимые питательные вещества и микроэлементы из фольги. Поэтому если вы хотите увеличить урожай своих растений, не забудьте про фольгу.

Какие растения хорошо переносят тень

Когда нужно озеленить участок, где мало солнечного света, важно выбрать растения, которые будут хорошо переносить тень. Существует множество видов садовых растений, которые справляются с этой задачей. Например, аквилегия, анемона, астильба, бадан, барвинок, гейхера, живучка и дороникум — все они могут выживать в затененных местах. Растения для тени отлично проявляют себя в ландшафтном дизайне, украшая почву и создавая эстетический вид. Важно также учитывать особенности каждого конкретного растения, чтобы подобрать оптимальные условия для его роста. Таким образом, наличие теневых растений в саду даст возможность создать красивый и уютный уголок даже в тех местах, где не хватает солнечного света.

Какую траву можно выращивать дома для кошек

Уход за домашними животными, включая кошек, требует особого внимания к их питанию и здоровью. Одним из простых и доступных способов поддержания здоровья кошек является выращивание травы для них дома. Кроме уже известного пырея, кошки могут употреблять петрушку, тимьян и розмарин. Они также любят есть пророщенные зерна овса, ячменя и пшеницы. Эти травы и зерна содержат много полезных веществ, необходимых для здоровья кошек. Выращивание травы для кошек также является важным источником разнообразия в их диете и может дополнить коммерческое кормление. Главное при выращивании травы для домашних животных, следить за гигиеничностью и качеством земли и воды, используемыми для выращивания.

Прививка цитрусовых черенком — процесс, который рекомендуется проводить весной, но возможен в любое время года. Для лучшего результата желательно выбирать подвой с толстым штамбом диаметром 9-10 мм, хотя тонкие подвои диаметром 4-5 мм также пригодны для прививки. Важно, чтобы на выбранных черенках было от 2 до 5 глазков — это позволит лучше приживаться. Несмотря на то, что лучшее время для прививки цитрусовых черенком — весна, этот процесс может быть выполнен в любое время года, если будет проведен правильно.

Размножение цитрусовых проводят обычно прививкой, черенками, отводками и семенами. В домашних условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование – это самый быстрый способ получить плодоносящие деревца уже через 3-4 года. Цвести черенки могут и раньше, но чтобы плод вызрел, а растение не погибло, оно должно нарастить достаточно много листовой массы. Для того чтобы получить сорта лимонов, полностью приспособленных к комнатной культуре, нужно выводить их из семечка, посеянного в комнате, и выращивать в домашних условиях.

Размножение семенами

Семена, посеянные в комнатных условиях, всходят через 30–40 дней. Сеянцы лимонов плохо переносят пикировку в очень молодом состоянии: у них развивается сравнительно длинный стержневой корень, который прищипывать при пикировке не рекомендуется. Стержневой корень надо подрезать тогда, когда сеянцы будут иметь по 4–5 листков. Если его не подрезать, то он не ветвится, будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами.

Если семена высеяны в ящики, то стержневой корень подрезают, не вынимая растения, а дней через 10–15 после этого растение осторожно пересаживают в постоянную посуду. Если семена посеяны по одному в горшок, то всходы не пересаживают, но обязательно подрезают стержневой корень. Стержневые корни подрезают острым и длинным ножом на глубине 8–10 см. Для этого вводят нож в землю на расстоянии 8–10 см от сеянца под углом к земле в 40–45°C. Нож надо вводить несколько в сторону от направления на сеянец, затем круговым движением подрезать осевой корень. Если уверенности в том, что корень подрезан, нет, то операцию повторяют, вводя нож под тем же углом, но на 2–3 см ближе к растению.

Растения, выведенные из семян, плодоносят не раньше, чем лет через 8–12 и даже позднее и дают вначале небольшое количество плодов. Но для селекционных целей выращивание их из семян в комнатах необходимо.

Чтобы ускорить плодоношение, можно некоторое количество сеянцев привить. В качестве привоя нужно брать побеги с плодоносящих лимонов; привитые лимоны плодоносят на 2-3-й год. По приспособляемости к домашним условиям эти лимонные деревца превосходят лимонные деревца, привезенные с юга и выращенные в оранжерейных условиях.

Сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности (происхождение семян) и условий содержания их. Если сеянцы буйно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяют обрезку, но не ухудшают условия содержания.
Сеянцы, давшие сильное цветение и хорошие плоды, могут быть перспективным новым сортом, хорошо приспособленным к содержанию в комнатах. Неплодоносящие сеянцы нужно использовать как подвой при прививке.

Размножение черенками

В домашних условиях лимоны размножают главным образом черенками.

С нормально развитого лимона можно нарезать следующее количество черенков: в возрасте 4–5 лет–5 штук, в возрасте 6–7 лет – до 20 штук, в возрасте 8 лет и выше – до 30 штук.

При заготовке черенков верхние 1–2 листа оставляют; если листья слишком большие, их обрезают на 1/3 величины. Остальные листья удаляют совершенно; нижний конец черенка срезают на 1/4 см ниже почки, а верхний на 1 см выше почки. Нижний срез делают почти перпендикулярно к оси черенка, верхний срез–под углом. Чтобы предохранить от загнивания нижний срез черенка, место среза присыпают древесным углем.

Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2–3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже.

Время черенкования лимона и апельсина определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем – от веточки весеннего прироста.

Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках. Однако укоренение можно проводить и в простой воде. Стакан с черенками держат на хорошо освещенном месте.

Если срезанные черенки нельзя немедленно посадить, то до высадки их держат в воде или в слегка смоченной тряпочке.

Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2–3 недель. Горшок берут диаметром 7–9 см, чтобы можно было в него посадить 4–5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок.

Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста (на 8–12 часов). После этого в специально сделанное колышком отверстие глубиной 1,5–2 см сажают черенок, обычно наклонно. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом.

Температура воды, употребляемой для полива, должна быть на 2–3° выше комнатной температуры. Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20–25°, на рассеянный солнечный свет.
Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2–3 часа, потом на 3–4 часа и т. д. Через 2–3 недели укрытие можно совершенно снять.
Если черенок был посажен в песок, то после укоренения его пересаживают осторожно, чтобы не повредить молодые корешки.

Укорененный черенок лимона или апельсина быстро идет в рост. Черенки после их укоренения сажают в горшки диаметром 10–12 см на ту же глубину, которая была при укоренении. Земляную смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части вполне разложившегося парникового навоза и 0,5 части чистого речного песку.

Очень важно при пересадке черенков лимона или апельсина не прищипывать кончиков корней, так как они содержат микоризу. Это особый вид сожительства микроорганизмов почвы и растений, по-другому еще ее называют грибокорень. Тонкие нити грибов прорастают внутри и снаружи корня, через гифы гриба растение получает воду и питательные вещества почвы. Поэтому, если корни сильно разрослись, их просто сворачивают кольцом на дне горшка.

В течение первого года проводят трехкратную перевалку – весной, в начале июля и во второй половине августа, по возможности без разрушения земляного кома.

Размножение прививкой

Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем – культурные сорта лимона, которые прививают для плодоношения лимонных деревцев определенного сорта. В качестве подвоя надо избегать брать дикий трехлистный лимон (трифолиата), так как привитой на трифолиату лимон в комнатных условиях зимой сбрасывает листья, трифолиата годится только для подвоя растений, которые будут зимовать в холоде.

Для комнатной культуры берется подвой вечнозеленый, приспособленный к комнатным условиям. Это может быть лимон, апельсин или грейпфрут, выращенный их семечка, от съеденного плода. Годятся любые цитрусовые, кроме, пожалуй, мандарина. Мандарин считается худшим подвоем, на него почти не приживается привой. Скажем так, на мандарин удается одна прививка из 20-30 (т.е. очень редко). Кроме того, мандариновый подвой слишком слаб, годится разве что для цитрофортунеллы. Подвой выращивается до размера, когда стволик достигнет минимум 7 мм в диаметре. Иногда растения достигают такого размера в возрасте 1,5 лет, иногда около 2-2,5.

Привои можно купить в специализированных питомниках, которые есть, наверное, только в крупных городах, либо срезать черенки у кого-то из друзей или знакомых с плодоносящего деревца.

Возможно, купить уже плодоносящее деревце проще, но всегда интересно повозиться и с прививками, наблюдая, как срастаются веточки разных деревьев или кустарников. В размножении прививкой есть важные моменты:

проводить прививку только весной, желательно до мая, когда есть интенсивный рост и сокодвижение
проводить прививку только чистыми инструментами, используя только здоровые черенки привоя
не пилить место среза, а отрезать одним ровным движением
у привоя и подвоя нужно максимально точно соединить камбиальные слои, поэтому диаметры срезом примерно одинаковые (+/- 1 мм)
как можно плотнее прижать, обмотать место соединения мягкой изолентой, или например, лентой для сантехники
привой должен находится в условиях повышенной влажности (под местом прививки примотайте пакет или пленку, накрутите вокруг ствола влажную ватку или мох-сфагнум, закрепите пакет так, чтобы привой оказался внутри.

Размножение отводками

Размножение отводками заключается в том, что на растении с хорошим плодоношением выбирают наиболее развитую годовалую веточку длиной 20–25 см, толщиной 0,4–0,6 см. Отступя на 10–12 см от нижнего края этой веточки, острым ножом делают два кольцевых надреза на расстоянии 0,8–1,2 см друг от друга. Надрезанную кору снимают колечком. Все листья на 5 см выше и ниже этого места обрезают.

Горшок легкий и пластиковый диаметром 8–10 см распилите пополам так, чтобы разрез проходил через отверстие в его дне. Распиленный горшок подвязывают к веточке и к особой подставке так, чтобы место среза коры было в центре горшка. После этого половинки горшка связывают и наполняют хорошо промытым крупнозернистым песком, или прокаленным речным песком, или хорошо пропаренным мхом. Песок или мох должны быть все время влажными. Полив проводят теплой водой. Кстати, вместо горшочка можно использовать прозрачный пластиковый стаканчик или просто пищевую пленку.

Спустя 3–4 недели у веточки вырастут свои корешки, но, не имея питательной среды, они могут отмереть. Поэтому им дают подкормку удобрением.

Через 1,5 – 2,5 месяца после начала отводки можно уже обрезать веточку и вместе с комом посадить в горшок диаметром 12–15 см. Срез присыпают угольной пылью. При посадке корневая шейка не должна быть погружена в землю больше чем на 1–1,5 см. После посадки горшок с отводком на 10–15 дней помещают в затененное место и ежедневно опрыскивают.

Проблемы с цитрусовыми

Причины опадения листьев и бутонов у цитрусовых деревцев:

истощение растений зимой в теплой комнате при слабом освещении;
чрезмерное испарение воды листьями в комнате, в которой слишком сухой воздух;
повышение температуры воздуха при холодной почве (корни физиологически не активны);
полив очень холодной водой;
перенесение растения из тени на солнечное место;
пересушка почвы в горшке или кадке;
в этом случае вода будет стекать между комом и стенкой кадки, и ком будет оставаться сухим;
избыток воды в кадке или горшке, почва закисла, вода вытесняет воздух, корни задыхаются;
недостаток или избыток питания, бутоны или не появляются, или опадают;
поражение растений вредителями и болезнями;
не подходящие к комнатным условиям сорта растений;
прививка лимона на трифолиате;
отравление растений газами, избыточными дозами минеральных удобрений, ядохимикатами высокой концентрации.

Проблемы с листьями у цитрусовых деревцев:

Листья желтеют и опадают

Причин может быть несколько: часто от недостатка железа из-за использования для полива жесткой воды или почвы, содержащей известь (грунт со щелочной реакцией), от перекорма удобрениями, от нападения клещей, от пересушки или сильного переувлажнения.

Коричневые сухие края листьев по всей кромке

Это признак недостатка калия, причину ищите в избыточном поливе, смещении рН в сильно кислую или щелочную сторону. Этот элемент питания, чрезвычайно необходимый для плодовых усваивается только при кислотности от 6 до 7. Проверьте почву на кислотность, при необходимости замените грунт, примените подкормки для калием.

Новые листья мелкие, старые желтеют и опадают

Если при этом цветение отсутствует, плоды не завязываются – возможно, растению недостаточно питательных веществ (нужно пересадить в питательную почву) и мало света.

На листьях появляются желтые пятнышки

Если при этом появляется желтая кромка на краю листа, скорее всего, виной избыточный полив, а почва должна успевать хорошо подсыхать. Так же это возможно при нерегулярном поливе, когда поливают то больше, то очень мало.

Сухие сморщенные листья

Это могут быть солнечные ожоги на южной или юго-западной стороне, поражение вредителями (клещи, щитовка, трипс).

Внезапное побурение и опадение листьев

От сильного переувлажнения почвы в холодных условиях, например, при транспортировке купленного растения, или полив очень холодной водой. Не стоит сбрасывать со счетов и обморожение при проветривании зимой.

Хорошие результаты в таких случаях дает опрыскивание раствором стимуляторов роста: Эпина, Нарцисса, Иммуноцитофита, Циркона.

Неудачная прививка

Прививка может не прижиться по ряду причин:

неплотная обвязка приводит к гибели привоя
несовместимость камбиальных слоев привоя и подвоя
пересохший черенок привоя
привой взят с заболевшего растения, угнетенного грибковой инфекцией, зараженного вирусным заболеванием, или от залитого растения
нарушение правил ухода за привитым растением: избыточный полив, переохлаждение, перекорм удобрением и т. д.
прививку проводили в жаркое время (когда температура выше 26°С)

Почему гибнет подвой

Бывают такие ситуации, когда начинает погибать не привой, что порой ожидаемо, а подвой – чернеют и отваливаются листья. Причин может быть несколько.

Если у подвоя был только один небольшой побег, который вы укоротили и сделали на него прививку, а своих листьев у него осталось очень мало, то причина в том, что пока привой не прижился, у подвоя резко сокращается испаряющая поверхность.

Иногда за пару секунд перед прививкой подвой лишается половины собственной кроны, иногда остается 1-2 листочка. Но поливают обычно в том же режиме, как и раньше, в то время как полив нужно сократить.

В другом случае, когда на подвое много веток, целое деревце, и прививка делается только на одну из них, усыхание и гибель подвоя может быть связана с тем, что растение уже было пострадавшее, до прививки. Чаще всего причина в избыточном поливе, но, возможно, и/или неправильном внесении удобрений, переохлаждении.

Если на деревце много веток, и одновременно проводят несколько прививок, подвой может реально страдать от стресса – ведь сама по себе прививка – это операция, нарушающая целостность растений, вызывающая образование ран. Поэтому не проводите на деревце больше 2-3 прививок, за раз.

Скажите, вам бы хотелось пить чай с золотым лимоном, только что сорванным с ветки, вприкуску с вареньем из собственноручно выращенных ароматных кумкватов? Поверьте, ничего фантастического в этом нет.

В один из выходных лимонный уик-энд прошел в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Мастер-классы по размножению и уходу за цитрусовыми культурами проводила младший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Екатерина Атесленко.

Столичный лимонарий — по-своему уникальная и единственная в нашей стране оранжерея, в которой собрано около 120 сортов и видов плодовых субтропических растений. Большая часть коллекции представлена цитрусовыми: лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Есть и такие редкие культуры, как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины (цитрофортунелло), лаймы и даже помело.

— Новички считают, что вырастить цитрус можно из косточки, — сразу заостряет внимание Екатерина. — Чтобы деревце заплодоносило, дичок (то есть сеянец) обязательно надо привить. Иначе можно десятки лет ждать, но так и не дождаться плодов. Размножить понравившуюся культуру можно и черенком, взяв его с уже плодоносящего растения. Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое (подвой) для взаимного срастания. Черенкование же — получение корнесобственного саженца из укорененного побега.

Базис и надстройка

Для прививки обязательно нужен подвой — 2–3-летний сеянец лимона, апельсина или грейпфрута. Они наиболее засухоустойчивы и формируют мощную корневую систему. Поскольку цитрусовые культуры близки по физиологическим процессам, то принципиальной разницы здесь нет. Если же хотите получить миниатюрное деревце, обратите внимание на померанц. Также в качестве подвоя можно использовать цитрон, бигарадию или трехлистный лимон (трифолиату).

От мелкоплодных цитрусовых (кумкват, каламондин, лаймкват), а также мандаринов и клементинов в качестве подвоя лучше отказаться. Во-первых, они плохо растут на своих корнях. Во-вторых, прививки срастаются очень медленно и не 100 %, а со временем и вовсе пропадают.

Подвой — это «фундамент» для деревца. От него зависят рост и развитие, долговечность и урожайность привитого растения. Также он может влиять на сладость плодов, устойчивость к разного рода заболеваниям и вредителям, к конкретным типам почвы и даже температурным и водным режимам.

В качестве подвоя можно использовать и уже укорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.

Имеет значение и то, что и на какую культуру вы собираетесь прививать.

Бигарадия — отличный подвой для цитрусовых. Это так называемый «горький» или «кислый апельсин», плоды которого не представляют пищевой ценности. Чаще всего его выращивают для декора: цветы и плоды очень красивы. А также как подвой, который придает прививаемому сорту устойчивость к болезням и повышает его холодостойкость. Особенно хорош он для сладких цитрусовых. Бигарадия отличается низкорослостью и ремонтантностью (многократным цветением).

Грейпфрут — подвой, который многие считают идеальным. Он подходит практически для всех цитрусовых. Также отличный подвой для цитрусовых (особенно лимонов) — лимон. Хороший подвой с довольно мощной корневой системой и помело. Его часто используют для прививки других цитрусовых. Во-первых, они хорошо приживаются. Во-вторых, сеянец быстрее достигает нужной толщины.

Неплохой подвой и апельсин, но оптимален не для всех. На нем хорошо растут лишь лимоны и апельсины.

А вот на мандарин ставку делать не стоит. Он считается самим плохим подвоем для других цитрусовых. На него можно прививать только его сородичей. При этом растут они медленно, потому что корневая система развита не очень хорошо.

Клементин лишь немногим лучше мандарина. На него можно без проблем привить каламандин, лимон, клементин, мандарин и кумкват (или кинкан).

Сеем… кости

Считается, что подвой, выращенный из семян, более жизнеспособный. У него мощная корневая система, и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.

Итак, приступаем к севу. Чтобы гарантированно получить всходы, покупаем хороший спелый лимон и выбираем из него самые крупные косточки. Высадить их лучше всего сразу, поскольку семена быстро теряют всхожесть.

Для посева подойдет любая емкость. Главное, чтобы в ней были отверстия для стока воды и дренажный слой. Что касается почвы, то подойдет лиственно-дерновая с добавлением песка (2:1). Можно купить и специальный грунт для цитрусовых.

Промыв косточки в проточной воде, заложите их на пару дней для проращивания во влажную ткань, дополнительно обработав стимулятором роста. Или же на сутки замочите семена в воде с добавлением стимулятора роста. Это повысит их устойчивость к болезням и вредителям. Главное — не дать им пересохнуть.

Высевайте семена в хорошо увлажненный грунт на глубину около 1–2 см. Если заделать поглубже, могут попросту сгнить, а если помельче, ближе к поверхности почвы, то будут страдать от пересыхания почвы. Лучше всего высевать сразу несколько зерен: на случай, если взойдут не все. После посева грунт хорошенько промочите, лучше это делать при помощи пульверизатора, и на первое время накройте полиэтиленовым пакетом или пластиковой бутылкой, соорудив нечто вроде мини-теплички. Раз в сутки открывайте ее для проветривания.

Всходит лимон у всех по-разному: от двух недель до нескольких месяцев. Главное, набраться терпения и не отчаиваться.

После появления всходов начинайте постепенно приучать сеянцы к местным условиям, но защищайте от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Если не получается создать дома тропики, приблизив влажность к 70—80 %, тогда ежедневно опрыскивайте листья из пульверизатора. Что касается температуры, то для полноценного развития лимону летом надо плюс 20—25 градусов, зимовка же должна быть холодной — плюс 12—16.

Урожайная прививка

Будем считать, что подвой для прививки у нас уже есть. Чаще всего применяют окулировку глазком в Т-образный разрез. Этот способ удобен тем, что обеспечивает почти стопроцентную приживаемость. Главное, выбрать правильное время для прививки, когда подвой находится в состоянии роста. Период же активного сокодвижения, как правило, длится с марта по июнь. Поэтому это наилучшее время для окулировки. Можно, конечно, и летом. Но весной результат заметно лучше.

Если растение слабое и молоденькое, то ему достаточно и одной прививки. Взрослое же можно прививать не только на основную ось, но и на боковые побеги.

Проводить прививку лучше всего на высоте 20—25 см от уровня почвы или корневой шейки. Это важно для того, чтобы потом, когда она приживется и растение начнет рост, ствол не оказался слишком высоким.

Стволик в месте прививки должен (по возможности) быть гладким, чистым, без листьев и почек. Идеально — посередине междоузлий. Затем убираем все листья ниже его. Прививочный нож и место будущей операции обрабатываем спиртом или водкой. Делаем глубокий горизонтальный надрез, слегка повреждая наружный слой коры. После этого приставляем острие ножа на 5—10 мм выше поперечного надреза и одним движением сверху вниз делаем продольный разрез длиной 1,5–2 см. Кончиком ножа поддеваем уголки разрезанной коры, как бы отворачивая обе половинки. Подвой к прививке готов.

Если кора отстает легко, обнажая древесину, значит, сокодвижение нормальное и растение готово к прививке. Если же кора отделяется плохо и под ней не проступает влага, надо подумать о другом способе размножения.

В качестве привоя берем хорошо вызревшие побеги с плодоносящего побега. Острым ножом или лезвием вырезаем с ветки щиток (здоровую почку с полоской коры). Можно оставить на нем небольшую часть черешка листа (в 5 мм), за который нам потом будет удобно держаться. Можно отделить почку и одну, не срезая плодоносящий побег.

Чтобы срезать почку с побега, вначале делаем небольшой разрез под ней, ведя острие ножа к себе. После этого веточку переворачиваем и максимально тонко срезаем полоску коры вместе с почкой. Должен получиться щиток длиной 1,5–2 см. Чтобы не занести инфекцию и не ухудшить срастаемость, старайтесь не касаться рукой места среза.

Срезанный щиток вставляем в «кармашек», образованный в месте Т-образного разреза, и прикрываем уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая их края с боков и снизу вверх для более тесного контакта, обеспечивающего хорошее срастание.

Затем аккуратно срезаем верхнюю часть щитка, которая не поместилась в разрез. Нож ведем по горизонтальному разрезу на подвое, который был сделан самым первым.

Теперь надо плотно зафиксировать обвязкой верх и низ щитка, не затрагивая саму почку. Удобнее всего работать специальной прививочной лентой, которая со временем под воздействием ультрафиолета распадется. Можно использовать и эластичные полиэтиленовые полоски, нарезанные из молочных пакетов. Хороша и парафиновая лента. А вот изолента или скотч не подходят, поскольку покрыты клейким химическим веществом, которое закупоривает поры, ухудшая срастание.

Обвязку желательно делать снизу вверх, чтобы защитить место прививки от попадания воды при поливе.

После этого операцию можно считать завершенной. Делать ее надо максимально быстро. И никаких целлофановых пакетов на привитом растении быть не должно. Повышенная влажность — повышенный риск появления грибковых заболеваний.

Все листья, которые возвышаются над прививкой, укорачиваем на треть или наполовину. Растение переносим в светлое и теплое (плюс 21—25 градусов) помещение.

Почка обычно приживается за 14—21 день. После этого можно ослабить обвязку. А когда глазок набухнет, готовясь пойти в рост, подрезаем на 10 см выше привитой почки подвой и замазываем срез садовым варом, парафином или другой замазкой для плодовых культур, чтобы веточка не усыхала. Когда глазок прорастет и из привитой почки появится молодой побег, укорачиваем подвой до 3 мм, делая срез максимально близко к месту прививки.

Пока она срастается, обязательно удаляйте все листья, которые будут появляться на стволе подвоя ниже привитой почки.

И делайте это до тех пор, пока кора не одревеснеет.

Преимущество прививки в том, что, после того как она приживется, почки сразу идут в рост, из них развиваются побеги, которые на следующий год уже могут давать плоды.

Всесильный черенок

Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — черенкование. Но и здесь есть одно «но»: подходит он не для всех видов. Хорошо укореняются лимон, цитрон и лайм, чуточку хуже апельсин, грейпфрут, кинкан и помело. Есть различия и по сортам.

Мандарины, клементины и кумкваты практически не укореняются: не более 2 %. Поэтому их лучше прививать. Очень плохо черенкуются и всевозможные гибриды.

Черенковать можно практически весь год: с конца февраля до октября. За исключением зимы, когда растение в спячке.

На черенки лучше нарезать побеги, которые уже цвели и плодоносили. Тогда растения, полученные из них, быстрее зацветут и вступят в плодоношение.

Для черенкования берем зеленые или полуодревесневшие побеги прошлогоднего прироста с плодоносящих растений. Слишком молоденькие или, наоборот, старые, толстые и уже одревесневшие черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Поэтому выбираем те, что толщиной примерно с карандаш (5–6 мм): они не должны сильно сгибаться. Срезаем их острым секатором — ножом вряд ли получится сделать ровный срез. Внимательно осматриваем, нет ли болезней или вредителей.

Можно перед укоренением подержать черенки неделю в холодильнике: такая смена климата лишь ускорит образование корешков.

Непосредственно перед укоренением ниже пазушной почки делаем прямой или косой срез. Убираем 2–3 нижних листа, а остальные (двух вполне достаточно) укорачиваем на треть. Это уменьшит испарение влаги, но сохранит дыхание и фотосинтез.

После того как черенки обрезали, ставим их в воду (они ни в коем случае не должны пересыхать), а затем опудриваем нижний срез любым корнеобразующим препаратом. Можно и «Корневином».

Грунт готовим из песка и перлита, взятых в соотношении 1:1 по объему. Поскольку перлит очень легкий и летучий, то перед смешиванием его слегка увлажняем. Песок предварительно прокаливаем и просеиваем, убирая крупные камешки.

Емкости на 5—10 см заполняем субстратом и делаем в нем углубление, равное толщине побега. Если черенок сразу втыкать в грунт, то велик риск забить проводящие ткани, и тогда укоренение станет невозможным. Высаживаем их на расстоянии 3—5 см друг от друга, заглубляя в грунт примерно на треть. Можно как вертикально, так и под углом в 45 градусов.

Затем посадки надо обильно опрыскать, накрыть крышкой или банкой и поставить в теплое светлое место, где температура плюс 21—25 градусов. Пока не появятся первые побеги, защищаем их от прямого солнечного света. Черенкам должно быть тепло и влажно.

И не забывайте про освещение. Можно, конечно, досвечивать лампами. Но если заняться черенкованием зимой, когда растения находятся в стадии физиологического покоя, результат может быть никаким. Ведь цитрусовые в это время еще спят и ни о каком росте не думают. На природные же ритмы они среагируют сами. Ничто не заменит естественно удлиняющийся день.

Укоренение цитрусовых длится 45—50 дней. Но для уверенности лучше подождать 2–2,5 месяца. О том, что черенок укоренился, подскажет почка, пойдя в рост. Поскольку корни в грунте не видны, то проверяем их наличие, слегка потянув растение вверх. Если чувствуется сопротивление, значит, корешки есть.

Следите и за влажностью: опрыскивать посадки надо ежедневно, но без фанатизма. Каждый листочек должен быть влажным, но не мокрым.

Месяца через три (примерно в начале лета) цитрусовые уже можно пересаживать. Укоренившийся черенок подкапываем лопаточкой и высаживаем в небольшой горшок диаметром 10 см в смесь торфа (или лиственно-дерновой земли), песка и перлита — 3:0,5:0,5.

Зачеренкованные растения могут зацвести на следующий год. Но в первый (да и во второй) сезон образующиеся бутоны и цветки лучше удалить. Вначале цитрус должен нарастить корневую массу, а потом уже радовать плодами.

И не забывайте про подкормки. В период вегетации их надо проводить раз в две недели, используя такие комплексные удобрения, как «Фертика люкс», «Кристалон голубой», «Кристалон для цитрусовых» и другие. В начале вегетации лучше использовать удобрения с повышенным содержанием азота и калия, а ближе к осени — с преобладанием фосфора.

Летом, если есть возможность, можно вынести растения на улицу. А после уличных каникул и возвращения в сухую комнату цитрусовым понадобится период адаптации. Накиньте на кустик мокрую марлю и в течение недели 3–4 раза в день слегка увлажняйте ее.

Обязателен и период покоя: с ноября по февраль температура должна быть не выше плюс 12—16 градусов. Никаких подкормок. Всем спать!

При сухости воздуха, недостатке влаги и дефиците света (что характерно для наших квартир в осенне-зимний период) цитрусовые могут сбрасывать листья.

Если везете черенки издалека, заверните их во влажную ткань и вложите в целлофановый пакет. Как минимум пару суток они должны выдержать.

В воде цитрусовые не укореняются.

Задумав вырастить дерево-сад, не забывайте о том, что не все цитрусовые близки между собой. Разнятся они как сроками созревания, так и требованиями ухода. Поэтому вряд ли получится на одном растении собрать 5—7 культур.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Сообщение limonov » Пт май 11, 2012 6:15 pm

Способы размножения цитрусовых. Основные способы размножения цитрусовых. Самые основные и часто встречающиеся способы размножения. Размножать цитрусовые можно семенами, черенками, отводками и прививкой. При размножении семенами молодые растения строят свой организм применительно к окружающей среде, лучше противостоят заболеваниям, более жизнеспособны. Размножение семенами чаще всего применяют при выведении новых сортов цитрусовых. Но выращенный из семени лимон начинает плодоносить на 12-15-й год жизни, апельсин – на 5-7-й год, лишь некоторые виды грейпфрутов и Китайский лимон могут дать плоды на 2-4-й год. Привитые и черенкованные растения плодоносят уже на 3-4-й год, а иногда и на 2-й год жизни. В комнатных условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование – укоренение черенка, но для того чтобы получить деревца лимонов, полностью приспособленных к комнатной культуре, лучше выращивать их из семечка, посеянного в комнате, выращивать их в комнатных условиях, а затем прививать.

Размножение семенами. Семена, посеянные в комнатных условиях, всходят через 30-40 дней. Сеянцы лимонов плохо переносят пикировку в очень молодом состоянии: у них развивается сравнительно длинный стержневой корень, который прищипывать при пикировке не рекомендуется. Стержневой корень надо подрезать тогда, когда сеянцы будут иметь по 4-5 листков. Если его не подрезать, то он не ветвится, будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами. Если семена высеяны в ящики, то стержневой корень подрезают, не вынимая растения, а дней через 10-15 после этого растение осторожно пересаживают в постоянную посуду. Если семена посеяны по одному в горшок, то всходы не пересаживают, но обязательно подрезают стержневой корень. Стержневые корни подрезают острым и длинным ножом на глубине 8-10 см. Для этого вводят нож в землю на расстоянии 8-10 см от сеянца под углом к земле в 40-45°C. Нож надо вводить несколько в сторону от направления на сеянец, затем круговым движением подрезать осевой корень. Если уверенности в том, что корень подрезан, нет, то операцию повторяют, вводя нож под тем же углом, но на 2-3 см ближе к растению. Растения, выведенные из семян, плодоносят не раньше, чем лет через 8-12 и даже позднее и дают вначале небольшое количество плодов. Но для селекционных целей выращивание их из семян в комнатах необходимо. Чтобы ускорить плодоношение, можно некоторое количество сеянцев привить. В качестве привоя нужно брать побеги с плодоносящих лимонов; привитые лимоны плодоносят на 2-3-й год. По приспособляемости к комнатным условиям эти лимонные деревца превосходят лимонные деревца, привезенные с юга и выращенные в оранжерейных условиях. Сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности (происхождение семян) и условий содержания их. Если сеянцы буйно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяют обрезку, но не ухудшают условия содержания. Сеянцы, давшие сильное цветение и хорошие плоды, могут быть перспективным новым сортом, хорошо приспособленным к содержанию в комнатах. Неплодоносящие сеянцы нужно использовать как подвой при прививке.

Размножение черенками. В комнатных условиях лимоны размножают главным образом черенками. Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2-3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже. Время черенкования лимона и апельсина определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем – от веточки весеннего прироста. Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках. Однако укоренение можно проводить и в простой воде. Стакан с черенками держат на хорошо освещенном месте. Если срезанные черенки нельзя немедленно посадить, то до высадки их держат в воде или в слегка смоченной тряпочке. Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2-3 недель. Горшок берут диаметром 7-9 см, чтобы можно было в него посадить 4-5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок. Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста (на 8-12 часов). После этого в специально сделанное колышком отверстие глубиной 1,5-2 см сажают черенок, обычно наклонно. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом. Температура воды, употребляемой для поливки, должна быть на 2-3° выше комнатной температуры. Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20-25°, на рассеянный солнечный свет. Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2-3 часа, потом на 3-4 часа и т. д. Через 2-3 недели укрытие можно совершенно снять. Если черенок был посажен в песок, то после укоренения его пересаживают осторожно, чтобы не повредить молодые корешки. Укорененный черенок лимона или апельсина быстро идет в рост. Черенки после их укоренения сажают в горшки диаметром 10-12 см на ту же глубину, которая была при укоренении. Земляную смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части вполне разложившегося парникового навоза и 0,5 части чистого речного песку. Очень важно при пересадке черенков лимона или апельсина не прищипывать кончиков корней, так как они содержат микоризу. Это особый вид сожительства микроорганизмов почвы и растений, по другому еще ее называют грибокорень. Тонкие нити грибов прорастают внутри и снаружи корня, через гифы гриба растение получает воду и питательные вещества почвы. Поэтому, если корни сильно разраслись, их просто сворачивают кольцом на дне горшка. В течение первого года проводят трехкратную перевалку – весной, в начале июля и во второй половине августа, по возможности без разрушения земляного кома.

Размножение отводками. Способ заключается в том, что на растении с хорошим плодоношением выбирают наиболее развитую годовалую веточку длиной 20-25 см, толщиной 0,4-0,6 см. Отступя на 10-12 см от нижнего края этой веточки, острым ножом делают два кольцевых надреза на расстоянии 0,8-1,2 см друг от друга. Надрезанную кору снимают колечком. Все листья на 5 см выше и ниже этого места обрезают. Горшок диаметром 8-10 см осторожно распиливают пополам так, чтобы разрез проходил через отверстие в его дне. Распиленный горшок подвязывают к веточке и к особой подставке так, чтобы место среза коры было в центре горшка. После этого половинки горшка связывают и наполняют хорошо промытым крупнозернистым песком, или прокаленным речным песком, или хорошо пропаренным мхом. Песок или мох должны быть все время влажными. Поливку проводят теплой водой. Спустя 3-4 недели у веточки вырастут свои корешки, но, не имея питательной среды, они могут отмереть. Поэтому им дают подкормку удобрением. Через 1,5-2,5 месяца после начала отводки можно уже обрезать веточку и вместе с комом посадить в горшок диаметром 12-15 см. Срез присыпают угольной пылью. При посадке корневая шейка не должна быть погружена в землю больше чем на 1-1,5 см. После посадки горшок с отводком на 10-15 дней помещают в затененное место и ежедневно опрыскивают.

Размножение прививкой. Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем -культурные сорта лимона, которые прививают для плодоношения лимонных деревцев определенного сорта. В качестве подвоя надо избегать брать дикий трехлистный лимон (трифолиата), так как привитой на трифолиату лимон в комнатных условиях зимой сбрасывает листья. Для комнатной культуры берется подвой вечнозеленый, приспособленный к комнатным условиям. Привои можно купить в специализированных питомниках, которые есть, наверное, только в крупных городах. Проще купить уже плодоносящее деревце. По мнению опытных цитрусоводов, растения, выращенные из семян и затем привитые, лучше развиваются и плодоносят в комнатных условиях, так как они уже прошли адаптацию к ним. В качестве подвоя чаще используются сеянцы в возрасте 1,5 лет, у которых на уровне 5-6 см от корневой шейки толщина стебля составляет 5-7мм. Оптимальным временем для прививки считают период с марта по август (активное сокодвижение). Лучшими привоями считаются лимон, апельсин, грейпфрут. Самый плохой подвой это мандарин.

Re: Основные способы размножения цитрусовых

Сообщение limonov » Пт май 11, 2012 7:35 pm

Прививка цитрусовых как способ размножения. Для успешной прививки цитрусовых оптимальным является период активного сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины: апрель и начало мая; можно прививать цитрусовые в августе. Также залогом успеха являются чистота, быстрота и аккуратность проведения прививки. Перед прививкой нужно подготовить всё необходимое: подвой и привой с хорошо вызревшей древесиной, окулировочный нож, эластичную ленту, садовый вар.
Подвой – это растение в горшке, на которое делается прививка; им может быть комнатный сеянец лимона, апельсина или грейпфрута 1-2-3-летнего возраста со стволиком не тоньше 6 мм. Лучшим подвоем среди цитрусовых считаются сеянцы апельсина, так как они засухоустойчивые и дают хороший прирост (однако, мандарин на апельсин прививается тяжело); нежелательна прививка на листопадный цитрус трифолиата.
Привой – это “глазок” или черенок, который прививают на подвой; он срезается непосредственно перед прививкой с заранее приготовленной 1-2-летней веточки, взятой от плодоносящего культурного растения. У веточки после отделения от растения удаляют шипы и листовые пластинки, а черешки от листа оставляют рядом с почками. С момента среза с культурного растения до проведения прививки веточку хранят во влажной ткани, упакованной в целлофановый пакет.
Из двух способов прививки более проста и надёжна окулировка – прививка “глазком” (в апреле – проросшим “глазком”, а в августе – “спящим” ). Тщательно очистив мокрой ваткой стволик подвоя от пыли на высоте около 5-7 см от земли, острым чистым ножом аккуратно делают Т-образный разрез коры подвоя, не задевая древесину: сначала короткий поперечный горизонтальный надрез длиной около 1 см, а от его середины вниз – продольный вертикальный надрез длиной около 2,5 см. Образовавшиеся уголки коры слегка отгибают ножом и вставляют в разрез “глазок”, срезанный с приготовленной веточки, держа его за сохранённый рядом с почкой черешок листа.
Лучше выбрать для прививки вызревшую, хорошо сформированную почку со средней части веточки. Над и под выбранной почкой (на расстоянии 1,5 см от неё) на коре веточки делают две короткие поперечные засечки. Затем производится овальный срез коры с почкой между засечками, оставляя небольшой запас коры слева и справа от почки. При срезе “глазка” с веточки нужно стараться захватить почти одну кору, а участок под почкой обязательно срезать с кусочком древесины (щитком). К внутренней поверхности среза “глазка” нельзя прикасаться пальцами, поэтому срез держат за черешок листа.

Вставленный в разрез коры подвоя овальный срез с почкой прикрывают уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая края коры с боков и снизу вверх для тесного контакта, обеспечивающего хорошее срастание. Место прививки плотно обматывают эластичной лентой сверху и снизу “глазка” (остаётся без обмотки только почка и черешок листа). После проведения прививки в горшке сооружают “мини-тепличку” для создания почке благоприятного микроклимата; тепличку периодически проветривают. Если прививка не удалась, черешок листа вскоре чернеет и присыхает к щитку. Обычно почка приживается через 2-3 недели (об этом свидетельствует пожелтевший и легко отделяющийся от щитка черешок листа); плотную обмотку прививки ослабляют. После прорастания почки росток постепенно приучают к комнатному воздуху, увеличивая время проветривания теплички; обмотку прививки снимают. Спустя ещё 3 недели, когда из привитой почки уже будет расти побег, ствол подвоя срезают наискосок на 3 мм выше основания побега и покрывают срез садовым варом. Для вертикального роста побег аккуратно привязывают к установленной в горшке палочке.
Для прививки черенком стволик подвоя протирают от пыли и обрезают горизонтально на высоте 5-7 см от земли. От края пенька вниз делают продольный разрез коры длиной около 1-1,5 см, слегка отгибают ножом уголки коры и вставляют черенок. Для получения хорошего черенка с приготовленной заранее веточки срезается часть с вызревшей древесиной, имеющая 2-3 узла с полноценными почками и черешками листьев; в нижней части черенка делается косой плоский срез, приблизительно равный по длине разрезу коры на подвое.

После введения нижней части черенка под кору его срез должен соприкасаться с древесиной подвоя. Прижав черенок к подвою, разглаживают с боков и снизу вверх уголки и края коры подвоя, прижимая кору к нижней части черенка. Место прививки плотно обматывают эластичной лентой, а верхний срез пенька покрывают садовым варом. После проведения прививки в горшке сооружают “мини-тепличку” для создания черенку благоприятного микроклимата; периодически тепличку проветривают. Если прививка проведена удачно, черешки листьев на черенке вскоре желтеют и опадают (если они почернели и засохли, то прививка не прижилась); обмотку прививки ослабляют. После прорастания почек обмотку прививки снимают и ростки постепенно приучают к комнатному воздуху, увеличивая с каждым разом время проветривания теплички. Из привитого черенка (на котором, в отличие от окулировки, прорастает не одна, а несколько почек) быстрее, чем из “глазка”, формируется крона будущего деревца. Привитую часть своевременно и регулярно обрезают для формирования пышной кроны. Появляющиеся ниже места прививки “дикие” побеги нужно сразу удалять.

Выбор подвоя. Подвоем служат все сеянцы цитрусовых растений, наилучшими считаются апельсин и бигарадия (горький апельсин). Свои растения я выращиваю на укорененных черенках Новогрузинского лимона, притом через несколько месяцев после укоренения. Отторжения привоев не замечено – все растения развиваются на этих подвоях хорошо. При выполнении прививок соблюдайте следующие правила:
– инструмент (для цитрусовых достаточно хирургического скальпеля) должен быть острым, как бритва. Нож затачивают на шкурке и доводят на ремне;
– руки и инструмент перед прививкой обязательно вымыть с мылом, нож протереть чистой салфеткой;
– чистой влажной тряпочкой протрите черенки для прививок и место прививки на подвое;
– операцию производите быстро, малейшее замедление приводит к окислению тканей коры и древесины, что ухудшает срастание или отторжения привоя;
– срезы на подвое и привое должны быть гладкими, без задиров;
– следите за совмещением камбиальных слоев коры подвоя и привоя;
– обмотку места прививки можно производить тонкой полоской изоленты, сверху на прививку одеть полиэтиленовый пакетик и положить влажную ватку.
Чтобы рука при проведении прививок была твердой, движения уверенные и быстрые – в начале потренируйтесь на ветвях различных деревьев, растущих под окнами.

Способы прививки. Ввиду того что почти любое соединение, которым достигается контакт камбиальных слоев между подвоем и привоем, может привести к успешной прививке, способы прививки могут быть весьма многочисленными. Рассмотрим наиболее простые и надежные способы:

Копулировка. При равной толщине подвоя и привоя прививку лучше всего выполнять способом улучшенной копулировки (рис. 1). На косом срезе привоя и подвоя делаются вертикальные зарезы глубиной около 1 см, отступив от тупого конца 1/3 длины косого среза. Привой соединяют с подвоем так, чтобы язычок привоя зашел в разрез подвоя. Место соединения нужно обвязать полиэтиленовой пленкой, слегка натягивая ее. Для более толстых подвоев целесообразны прививки за кору, в расщеп.

Прививка за кору. На торце обрезанной ветви сделайте разрез коры длиной 3 см, края разреза слегка отделите от древесины и вставьте туда черенок с косым срезом такой же длины. В зависимости от толщины ветви по ее окружности можно привить 2-4 черенка (для лучшего зарастания раны). Черенки не должны располагаться ближе 3 см друг к другу.

Прививка в расщеп. Срежьте ветвь, расщепите пенек посередине на глубину 4-5 см. На нижней стороне черенка сделайте два одинаковых косых среза (3-4 см); образовавшийся клин вставьте в расщеп так, чтобы камбий привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны. Если толщина подвоя намного превосходит толщину привоя, то в расщеп вставляют два черенка.

Кстати:
– после обрезки цитрусов вырезанные ветви можно укоренить и в последствии использовать для прививок в качестве подвоя,
– полугодовалые ветви годятся для прививок,
– рекомендую при проведении прививок на подвое оставить одну-две ветви материнского растения они будут стимулировать рост и развитие привитых черенков, в последствии (на следующий год) их можно тоже привить.
Паразитическая прививка выполняется так: на стволе (коре) делается “Т”-образный разрез, точно такой же как при окулировке, а вместо почки прививается срезанный клином черенок, если он приживается, то верхняя часть растения удаляется, если нет, то повторно делают прививку. Можно вживить паразитическим способом сразу несколько черенков.

archives Повелитель цветов Сообщений: 1157 Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 6:44 pm Откуда: архив форума

Admin Сообщения: 3075 Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:54 Награды: 3 Откуда: Юр’ївка на Запоріжжі Зовут: Сергій Благодарил (а): 2094 раза Поблагодарили: 3943 раза

Опыт укоренения цитрусовых от Сергея(marchell)

Сообщение Sergiy » 31 май 2017, 10:15

Я здесь размещаю статью об опыте укоренения цитрусовых от нашего форумчанина Сергея(marchell) Надеюсь она будет всем полезна и поможет нам стать асами черенкования, как сам автор статьи. Дальше текст от автора:

” Доброго всем времени суток. Разрешите представить Вашему вниманию давно наболевшую статью об укоренении цитрусов. Очень часто на нашей площадке встречается мнение, как от новичков, так и от более опытных товарищей, начитавшихся на других площадках мифов о невозможности, или какой то сложности укоренения цитрусовых, особенно это касается некоторых отдельных видов. За то время, что занимаюсь цитрусовыми, и в силу того, что не имею возможности и времени выращивать плантации подходящих по сроку подвоев в ОГ, успел проверить на укоренение множество видов и сортов цитрусов. Речь пойдёт о укоренении в квартирных условиях, на обычном подоконнике. Так вот, спешу обрадовать новичков, а возможно и более подготовленных товарищей, которые слепо верят в догмы с других площадок о не укоренении, или о какой то сложности данного процесса относительно отдельных видов. Никакой сложности ни с одним из видов я не заметил, разница только по времени укоренения, которая однако, во многом зависит от условий укоренения. За этот не долгий период, для себя усвоил и принял всего одну версию, нет цитруса, которого нельзя укоренить, но могут быть условия или агротехника, которые не позволили данному факту свершиться.

Немного о своих условиях и агротехнике укоренения, из-за которых пришёл к такому заключению.

Сначала об освещении и экспозиции. Окно выходит на северо-восток, и находится во внутреннем углу здания, к тому же закрыто чужим балконным уступом с востока и перпендикулярной частью здания с севера. Нахожусь на 5-м этаже “сталинки”. Солнце попадает в северный угол окна, на пол часа, и только в летний период самых длинных дней. Т.е. условия, мягко говоря не отличаются великолепием. Связи с чем была организована не большая подсветка в виде лэд прожектора на 50 Вт., подвешенного по середине окна, на расстоянии 90 см. от верхнего края теплицы (о ней позже).

Так выглядит восточный угол подоконника:

На фото та самая заветная укореняющая теплица, на которой стоит укоренённый годовалый лайм, из-за которого я начал интересоваться цитрусами.

Теперь о температурных показателях потоках воздуха и пр.
И самое главное в данном абзаце, это батарея, ну очень большая и чугунная, почти на всё окно. Потоки холодного воздуха стандартные, в момент нагрева батареи, как прочем и без отопления проходят от окна, по подоконнику, затем часть спускается на пол, часть прогревается батареей (в случае включения отопления) и подымается к потолку. Это говорит о том, что при включённом отоплении горшки у меня стоят по возможности на полке, пропуская холодный воздух под собой. В летний период наоборот, стоят на самом подоконнике спасаясь от жары.
Самые опасное время для укоренения и не только, у меня октябрь/апрель. Или по другому, осень до включения отопления, весна после его отключения. В этот период укоренение не возможно из-за низких температур в области теплицы.
К слову о температуре, для сто процентного укоренения необходима температура +24+25*, плюс минус 3*, и конечно же 100%-я влажность. Дальнейшее отклонение ведёт к проблемам и потере черенка. Выше +28* корни не образовываются, а уже имеющиеся просто, что называется “варятся”. Это состояние, когда корни мягкие, и снимаются, как чулок, остаётся только ниточка сердцевины.

Что касается нижнего уровня, то ниже +18* даже каллюс не образовывается, а при +15* и ниже черенок чернеет и покрывается плесенью. Но повторюсь, речь идёт о квартирном укоренении в тепличке, на подоконнике.

А теперь самое “интимное” агротехника!
Перепробовав кучу разных смесей и стимуляторов остановился на трёх “китах”, позволяющих при описанных выше условиях добиться если не 100%-го, то очень близкого к этому результату. Это торф. таблетка, радифарм+ и корневин, остальное дело техники. Показывать их не буду, все знают данные ингредиенты, но если не в курсе, то на просторах этого форума все данные описания имеются. Скажу только, что применяю для удобства 33 мм-е таблетки.
Теперь о параметрах черенка. Конечно, нам иногда достаются черенки, как разного калибра, так и в разном состоянии. Лучшие черенки диаметром в районе 5 мм. длиной 10-12 см., имеющих 3-4 точки роста (листа/почки) и полностью облиственные, без всякой обрезки листьев. От этого зависит начало роста, и сила развития черенка, в том числе сила корневой, но ни как само укоренение. Это таинство зависит только от условий. Сначала в литре отстоянной воды разбавляю по инструкции радифарм+ и замачиваю в этом составе торф. таблетки, далее подготавливаю черенок, срез делаю косой, сразу под почкой, в направлении от почки, которую ослепляю (срезаю).
Далее всё просто, обмакиваю срезанный конец в сухой корневин до верхнего края ослеплённой нижней почки и втыкаю в пропитанную стимулятором торф. таблетку, после чего обжимаю вокруг черенка для удаления лишней влаги. Важное предостережение, черенок должен быть плотно обжат, не допускается свободное “шатание”, иначе с допуском воздуха прекратится и таинство укоренения. Это всё, пол дела позади. Готовый продукт плотно, но аккуратно набивается в прозрачные ёмкости, например от продажи ягод, таких, как клубника, устанавливается в теплицу и плотно закрывается. Это если черенков много. Если же черенок один, то просто таблетка ставится в 100 г-й стаканчик, и так же устанавливается в теплицу. Для одиночного черенка вообще лучше вместо теплицы использовать разрезанную пэт. бутылку от воды.

Вот так выглядит итоговая набивка ёмкостей и теплицы черенками:

Втаком состоянии теплица стоит минимум недели две, не открывается, ни проветривается, просто о ней забываем. По истечении 2-х недель, при описанных выше нужных температурах можно начинать проверять лимоны, лаймы, недели через три можно начинать высматривать апельсины, сначала пигментированные, далее пупочные и т.д.. В последних рядах, в районе двух месяцев, чуть раньше можно ожидать клементины и гибридные мандарины, а ещё через неделю-две после последних мандарины уншиу. Итог всего написанного в том, что любое отклонение от перечисленного порядка и времени укоренения связано только с нарушением условий, или самой агротехники укоренения, или параметров черенков, а ни как с видом или сортом.
После укоренения алгоритм действий простой. Подготавливаю 100 г-е стаканчики, делаю отверстия снизу и подготавливаю грунт (кокос + перлит 2/1). Далее освобождаю укоренившийся черенок (чем раньше, тем лучше) от сеточки и собственно торф. таблетки.

Освобождение укоренившихся черенков от торф. таблетки

После чего плотно набиваю стаканчик до середины грунтом, ставлю черенок и присыпаю, постепенно утрамбовывая грунт, после чего проливаю таким же составом, что и торф. таблетки при замачивании.
Готовый и пролитый цитрус устанавливаю на тряпку для стока лишней влаги на пол часа. Черенок должен держаться в грунте намертво, иначе велик шанс загубить его.

На этом таинство укоренения закончено. Далее идёт приучивание к сухому климату квартиры и собственно выращивание цитруса. Процесс не сложный и скоротечный. Если листья большие, я придерживаю уже пересаженный укоренённый черенок в теплице до начала прироста, затем просто выставляю наружу. Старые листья при этом не страдают, а новый прирост сразу растёт в нужных условиях. Если листья малые, то сначала в разрезанную бутылку с закрытой крышкой на сутки-двое, далее сутки без крышки и на волю.

Вот принципе и всё, что хотел донести. Надеюсь это кому то поможет избавиться от стереотипов и мифов. Спасибо, что дочитали!”

Один из наиболее простых способов вегетативного размножения цитрусовых в условиях их комнатного выращивания — черенкование.

Черенкование цитрусовых – это процесс укоренения черенка, который представляет собой обрезанную от маточного сортового растения часть ветки с 3-5-ю листочками. Укорененный черенок называют корнесобственным растением.

По сравнению с прививкой, черенкование имеет ряд важных преимуществ, главным из которых, является развитие укорененного цитруса в полном соответствии с биологическими особенностями конкретного сорта.

К таким особенностям относятся размеры, форма и вкусовые качества плодов, особенности строения листа, а также размеры, форма и характер роста кроны деревца.

Последний момент очень важен для комнатного разведения, поскольку в случае с прививкой при неправильном выборе подвоя можно получить рослое дерево с большой и мощной кроной, несмотря на то, что вы прививали карликовый сорт.

Например, лимон Мейера, сугубо комнатное растение, будучи привит на сеянце грейпфрута, вырастет мощным и большим деревом, что поставит вас перед необходимостью искать ему дополнительное пространство.

Лучше всего для черенкования цитрусовых растений подходят одревесневшие ветви прошлого и полуодревесневшие текущего года, взятые из верхней части кроны здорового маточного растения.

Отрезанную ветку делят на черенки с 5-ю листьями каждый и длиной 7-10 см. Отрезают черенки острым ножом, держа ветку на весу, чтобы излишне не травмировать ткани.

Срез должен быть чистым и ровным, при этом нижний, погружаемый в песок, делается сразу под почкой, а верхний — на 3-5 мм выше почки. Лист у нижней почки обшмыгивают одним резким движением сверху вниз, остальные оставляют.

Срезы можно делать как перпендикулярно оси черенка, так и под небольшим углом. Сразу же после нарезания черенков все срезы присыпают толченым древесным углем. Нижние предварительно обрабатывают гетероауксином, но практика показывает, что можно вполне обходиться и без стимуляторов.

Приготовив таким образом черенки, можно приниматься за подготовку мини-парничка. Для этого вам понадобится пустая литровая бутылка из бесцветного прозрачного пластика и среднезернистый песок без глинистых фракций, желательно речной.

В донышке бутылки проделывают 2-3 отверстия диаметром 2-3 мм, после чего бутылку разрезают пополам и нижнюю часть на две трети заполняют песком. Ставят ее под струю воды из-под крана и тщательно промывают горячей водой. Если горячей воды нет, песок предварительно можно прокалить на сковородке и уже затем хорошо промыть холодной водой.

В охлажденный песок аккуратно помещают приготовленные черенки цитрусовых растений, предварительно проделав в мокром песке гвоздем под небольшим углом отверстие глубиной в 2-3 см. Песок вокруг посаженного черенка слегка утрамбовывают шляпкой гвоздя или пальцем.

Желательно размещать черенки по-одному в каждую бутылку. Рядом с черенком — на песок — пластиковую или жестяную бирочку с названием сорта и датой посадки черенка.

В верхней половинке бутылки сделайте разрез перпендикулярно линии отреза длиной 2 2,5 см и осторожно, чтобы не повредить листья черенка, вставьте эту часта в нижнюю. Мини-парничок готов.

Теперь отвинтите крышечку бутылки, сверху полейте посаженный черенок теплой кипяченой водой. Крышечку завинтите, но не до конца, чтобы проходил воздух.

Размещают мини-парничок в освещенном месте, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура среды — 20-25 град. Периодически 2 раза в неделю черенки надо сверху опрыскивать из пульверизатора, отвинтив крышечку бутылки. Поливать больше не надо.

Если все сделано правильно, через 3-4 недели при осмотре мини-парничка вы обнаружите концы белых корешков, которые хорошо видны через прозрачный пластик на фоне песка. Это означает, что можно пересаживать укоренившийся черенок в горшок с землей

Извлекать укоренившийся черенок из песка лучше под струей воды, чтобы не повредить очень хрупкие корешки.

В идеале в процессе укоренения черенок не должен терять листья. Если же листья опали, это еще не является признаком неудачи. Откройте бутылку и осмотрите черенок и опавшие листья: если они не изменили цвете зеленого на желтый или коричневый, не сморщились и не высохли — все в порядке, и можно дальше продолжать укоренение, удалив опавшие листья.

Описанным способом успешно укореняются не только черенки лимона, но и другие виды цитрусовых, включая апельсины, мандарины и грейпфруты.

Несколько раз пытался цитрусовые укоренить в вермикулите – ничего не получается, видимо не каждому дано 😛
Расскажу как лучше всего у меня укореняются черенки.
Прежде всего готовим тепличку. Для укоренения нескольких черенков подойдут теплички, сделанные из 2 л бутылок Бонаквы голубого и белого цвета, для одного небольшого черенка бутылку можно поменьше взять

срезаем горловину у бутылки

ножницами обрезаем горловину по ободку

подрезаем основание теплички на нужную высоту

на дне делаю отверстия для стока влаги

Обсуждение укоренения черенков цитрусов с 2007 по июль 2016 года в теме

#2 Aлекc

На дно насыпаем мелкий керамзит

и начинаем готовить субстрат. Он должен быть легким, воздухо- и водопроницаемым и питательным, делаю смесь из перегноя конского навоза, лиственного перегноя, крупнозернистого речного песка, мха-сфагнума и вермикулита с соотношением 2:2:2:1:1

Перегной конского навоза

#3 Aлекc

плотно набиваем тепличку

поливаем отстоенной водой до тех пор, пока вода начнет просачиваться из дренажных отверстий.
Приступаем к подготовке черенков. Ветвь растения, которая предназначается для размножения, разрезаем на черенки. Для этого нижний срез делаем под почкой (ниже почки на 2-3 мм), нижние 2 листа удаляем, следующие 2-3 листа оставляем. Если листья очень длинные укорачиваем их (срезаем ножницами) на 2/3 длины. Верхний срез делаем выше листа на 5 мм.

Готовим раствор корневина или гетероауксина и ставим в него черенки (приготовление раствора и время обработки указаны в инструкции).

#4 Aлекc

Втыкаем черенки на 2-3 см в грунт и поливаем еще раз раствором стимулятора корнеобразования

подписываем сорт и ставим дату начала укоренения. Тепличку накрываем горловиной

поставте в теплое, светлое место. Температуру поддерживайте около 25 град.С. Поливать во время укоренения не нужно. Когда растения укоренятся (примерно через месяц) корни подойдут к пластику и будут видны

осторожно вытряхните укорененные черенки вместе с субстратом из теплички

посадите в отдельные горшки емкостью 0,3-0,7 л

#5 Aлекc

Это еще не все 😛 после пересадки укорененных черенков из теплички нужно их постепенно адаптировать в условиям произрастания в комнате. Чуть позднее я расскажу об этом.

Еще мастер-класс Александра в этом посте в этой теме (ред.)

#6 Aлекc

Алекс, жду с нетерпением продолжение инструкции.

Конечно же я расскажу подробно, а пока в двух словах.
После пересадки растений из теплички в стаканчики я провожу период адаптации. Растения держу под колпаком еще примерно месяц – с неделю полностью закрытыми, потом постепенно увеличиваю доступ воздуха (уменьшаю влажность) к кроне. За это время растения дают первый прирост и полностью привыкают к климату комнаты.

#7 Aлекc

Забавно. В тепличку сажали лайм мексиканский.
А в горшочках оказался лимон новогрузинский. 😀

Прошел ровно месяц – 19 июля я вскрыл теплички с укореняемыми черенками и вот те самые лаймы за это время отрастили такие корешки

у лимонов за это время корни побольше выросли:
– Мейер

Укорененные черенки посадил в отдельные горшки емкостью 0,3 л

#8 Aлекc

Корни у растений пока небольшие и в первое время для лучшего развития корешков, для нормального прорастания молодых побегов и воизбежание увядания листочков необходимо создать растениям субтропические условия с повышенной влажностью. Горшки помещаю в те же бутылки из-под минеральной воды

Влажность воздуха в таких тепличках около 100%, растения (при такой полной герметизации от окружающей среды) не поливаю. Дней через десять с горловин бутылок снимаю пробки (влажность воздуха внутри теплички опускается до 92-95%) и еще через неделю горловину немного подрезаю (влажность устанавливается около 85%)

через несколько дней горловина подрезается еще, а потом на нижнюю часть теплички устанавливается цилиндр, вырезанный из средней части бутылки

через два-три дня в пасмурную погоду цилиндр убираю вообще и начинаю постепенно приучать цитрусы к солнечным лучам.

#9 RWeber

Прикрепленные файлы

#10 Aлекc

Если каламондин,кумкват или лаймкват размножить не прививкой а черенками, то когда можно ожидать цветения? Как известно, укореняются они долго, сами растения растут довольно медленно, так может и зацветут они не скоро? Уважаемые цитрусоводы, у вас наверняка есть такой опыт, поделитесь, плиз. Спрашиваю в частности потому, что моему черенку лаймквата почти год, а он еще не пытался цвести.

Черенкованные каламондин, кумкват и лаймкват пытаются цвести даже при укоренении как черенки этого пестролистного каламондина

или после пересадки в отдельные горшочки, как японский кумкват

но, как правило плодоносить они начинают через год-два после укоренения, да и не желательно раньше получать плоды от этих неокрепших растений.

#11 Jah

Многие настоящие мандарины почти не дают корней. А вот гибридные мандарины зачастую укореняются лучше лимонов. Апельсины укореняются тяжеловато, но все же это вполне возможно. Вопрос лишь целесообразности: на своих корнях такие растения растут хуже, видимо сила роста корней у них малая.

#12 Aлекc

Некоторые сорта цитрусовых и в год черенкования отращивают мощную корневую систему, крона развивается хорошо, на втором году некоторым даже разрешаю плодоносить. Особенно хорошо черенкуются дички цитрусовых (веточки с сеянцев), через полгода на них можно делать прививки. При нормальном уходе черенкованные растения ничем не отличаются от привитых. Яблоня черенкуется тяжело, но весь загородный сад этой культуры у меня создан на черенкованных подвоях. Далаю так: двулетний сеянец яблони весной обрезаю на высоте 15 см; от корней, корневой шейки и из ствола образуется множество побегов. Следующей весной на этих побегах местами (примерно через 8-10 см) соскабливаю небольшие участки коры, пригибаю к земле, пришпиливаю и засыпаю слоем почвы около 8 см. В сухую погоду обильно поливаю прикопанные ветви. За лето из каждой ветви вырастает 5-8 побегов, следующей весной разделяю побеги, разрезав ветвь между ними. Высаживаю в питомник и к августу имею множество качественных подвоев. Через три года корневая система отчеренкованной яблони ничем не отличается от сеянца, даже стержневой корень образуется.

#13 vovanych

При укоренении черенков апельсинов и мандаринов заметил особенность, что черенки которые у меня находились в пакете в холодильнике (3-5) дней лучше укоренялись чем свежесрезанные, хтоя обрабатывались одним итем же препаратом и посадка производилась в один и тот же субстрат. Чем конечно вызвано не знаю может пониженая температура а может темнота. Заказывал не раз черенки у других пересылкой(4-5 дней), то же самое наблюдалось- процент укоренения был достаточно высоким. По мандаринам(с собственного опыта)- лучше укореняются мандарины групы уншиу, с групы клементинов очень низкий процент. Лучший результат получается с использованием хвойной земли, ила и песка. Пробовал также перлит ( фракция мука) в нем укореняются , конечно хуже, но для лимонов, цитронов этот субстрат отличный. Для мандаринов и апельсинов, перлит лучше использовать после 4-5 закладки черенков. Тоисть, он имеет нейтральную реацию, а черенки мандаринов и апелсинов лучше укореняются при слабокислой. Вот потому и закладываю сначала несколько партий лимонов, а потом черенки мандаринов и апельсинов. Чем хороша эта фракция перлита, так это тем, что между черенком и субстратом не образуется воздушного пространства так как в песке и крупном перлите. что не дает черенку загнивать. Кроме всего этого нужна стабильная температура ( для лимонов диапазон 22- 27С, мандаринов и апельсинов 22-25С). Нужна подсветка, я укореняю при лампах ЛД, также под ними и делаю выгонку после укоренения. Черенки должны быть желательно не плоскими, плоские немного хуже укореняются. Лучше брать с веток закончивших рост.