Какой толщины делать стены погреба?

Бетонный погреб – мечта любого дачника, ведь именно здесь можно хранить собранный урожай, разносолы и другие продукты питания. Благодаря прохладе внутри бетонного сооружения можно не переживать, что огородные вкусности быстро придут в негодность, но это лишь при условии, что бетонный погреб построен по всем правилам и требованиям.

Ошибки при строительстве конструкции могут привести к постоянной сырости внутри нее, перепадам температуры и многим другим неприятностям, негативно отражающимся на сохраняемых внутри продуктах.

Особенности

Основное предназначение бетонного погреба заключается в поддержании температурного режима, подходящего для хранения различных продуктов и заготовок внутри помещения. Для строительства лучше всего использовать железобетон или керамзитобетон, но в качестве аналога подойдут и бетонные кольца.

Рассмотрим особенности таких конструкций.

Монолитный подвал. Как правило, такие конструкции возводят непосредственно под жилыми домами.

Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции несколько выше, да и для монтажа блоков потребуется заказывать спецтехнику.

Керамзитобетонный. Бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, размещаемый вне каких-либо зданий и построек.

Из бетонных колец. Очень быстрый в вопросе строительства подвал, однако внутри готовой конструкции будет мало места.

Согласно ГОСТу, срок эксплуатации правильно возведенной бетонной конструкции составляет порядка 20 лет.

Плюсы и минусы

Бетон – идеальный материал для строительства подземных погребов и подвалов, обладающий массой преимуществ:

высокий уровень прочности: те же самые кольца выдерживают смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
бетонные блоки просты в монтаже, нет необходимости устанавливать дополнительное крепление, требуемое для потолочного перекрытия и стен;
материал хорошо поддается ремонту: для реставрации отдельных частей конструкции нет необходимости полностью разбирать погреб;
прочность и надежность: бетонные конструкции способны выдержать большие нагрузки;
долговечность: при правильном монтаже плит, а также при установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить своему владельцу несколько десятков лет;
надежность: бетонная конструкция не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в «баню» при наступлении летнего зноя;
экологичность: бетон обладает отличными гигиеническими свойствами, так как в составе материала отсутствуют химические компоненты;
стоимость: цена возведения бетонного погреба значительно ниже, нежели привычного для всех кирпича.

Из минусов можно отметить возможность образования трещин в процессе укладки. Также обязательно нужно выполнять тепло- и гидроизоляцию.

Выбор места

Прежде чем приступать к строительству бетонного погреба необходимо определиться с местом. Кто-то желает возвести строение под домом, а кому-то по душе, чтобы конструкция была независимой. Участок выбирается согласно особенностям рельефа, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Глубина залегания зависит от желаемой высоты конструкции.

Рекомендуется, чтобы это была возвышенность, желательно вблизи жилого дома. На выбранном месте осуществляется проверка глубины залегания грунтовых вод. Пол поднимают на 50 см выше данных вод. Возможно, потребуется проложить дренаж.

Как сделать?

Примечательно, что для строительства бетонного погреба нет необходимости обращаться к специалистам, ведь возвести конструкцию каждый владелец садового и дачного участка может своими руками. Главное, следовать пошаговой инструкции.

Размеры постройки

Размер бетонного погреба зависит от его основного предназначения. По стандарту это помещения с размерами 2х4 м, но следовать данным критериям необязательно. Как правило, габариты бетонного подвала зависят от особенностей местности, и если у владельца участка места впритык, можно сделать конструкцию размерами 1х2 м или же 2х2 м.

Дренаж

Важное требование, позволяющее обезопасить погреб от затопления. Для большей защиты можно установить сеть траншей. Специальные дрены укладываются по периметру будущей конструкции, изолируются геотекстилем и гравием. Эти самые дрены будут играть роль фильтра, не позволяя трубам забиваться песком.

Дрены монтируются под наклоном, чтобы вода уходила самостоятельно в накопительный колодец или яму.

Расчет состава бетона

Прежде чем начать строить погреб, важно рассчитать количество требуемого материала. В идеале стоит использовать бетон марки М500, где задействованы 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Для расчета опалубки потребуются некоторые параметры:

внутренний периметр (для примера – 12 п. м);
внешняя опалубка (для примера – 14 п. м);
тамбур (для примера – 1 п. м);
длина щита (для примера – 26 п. м);
толщина щита – 0,7 м;
толщина доски – 5 см.

Площадь рассчитывается путем сложения показателей внутреннего периметра и внешней опалубки с перемножением полученной суммы на толщину щита: (12+14) х0,7=18,2 м2. А для расчета объема необходимо полученную площадь умножить на толщину доски: 0,05х18,2=0,91 м3. К полученному значению следует прибавить 10% запаса (для непредвиденных ситуаций).

Для вычисления количества бетона также необходимо знать некоторые параметры. Для примера можно взять такие:

толщина стен – 3,4 м;
объем стен – 21 м3;
объем перекрытия потолка – 24,3 м3;
общая площадь перекрытий – 36,45 м2.

Получаем следующее:

объем раствора для перекрытий – 36,45х0,5=7,29 м3;
объем бетона для лестницы – 0,37х0,3=0,67 м3;
объем смеси для заливки пола – 0,2 м3;
всего потребуется – 7,29+0,67+0,2=8,16 м3.

Армирование

Каркасная арматура устанавливается по всему котловану и в стенах, благодаря чему увеличивается уровень прочности и надежности возводимой конструкции. Для армирования следует использовать рифленые прутья с сечением 8 мм, которые можно выкладывать в виде сетки. Выложенная арматура перевязывается проволокой.

Каркас должен находиться на некотором расстоянии от основания пола. Для этого можно использовать специальные фиксаторы или же подложить кусочки кирпичей.

Бетонирование стен

Когда пол станет твердым и прочным, можно будет приступать к возведению сплошных стен. Первоочередно делается опалубка. Она может быть частично или полностью съемной. Если конструкция частично съемная, возводится одна стена. Этот вариант считается простым, но требует большего расхода материала и, к сожалению, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры или обрезных досок. Изнутри конструкция застилается полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 см. Между стенками щитов устанавливается каркас из арматуры с вертикальными связками и горизонтальными перемычками. Элементы соединяются проволокой. Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 см. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Через неделю можно демонтировать опалубку. А через 4 недели стены готовы.

Возведение крыши и потолка

Прежде чем заливать потолочное перекрытие, делают опалубку. Изначально ставится горизонтальное дощатое перекрытие. Эти доски подпираются брусом. На перекрытиях устанавливаются фанера или ДСП. Поверх выкладывается арматура в виде сетки, пруты фиксируются при помощи сварки. Далее осуществляется заливка бетона.

Возведение крыши делается после заливки потолка и монтажа вентиляции:

делается дощатое арочное перекрытие, фиксируется на стенах;
крепится опалубка с арматурой;
устанавливается подпорка из досок;
заливается бетон, утрамбовывается, затем ежедневно поливается водой;
через 4 недели опалубка убирается;
верхний слой покрывается битумной мастикой;
проводятся оштукатуривание и засыпка грунтового слоя в 50 см.

Перед тем как заливать погреб, необходимо оформить прочное основание. Далее на дно засыпается слой песка и гравия, по 10 см толщиной каждый. Если грунт влажный, рекомендуется уложить на дно 10 см глины. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху прокладывается гидроизоляция. Это могут быть полиэтиленовая пленка или рубероид. При высокой влажности грунта необходима многослойная гидроизоляция. При укладке пленки обязательно заходят на стены. Теперь можно начинать бетонировать.

При заливке бетона нужно следить, чтобы масса равномерно распределялась по поверхности. Толщина слоя бетона должна составлять 13-15 см. Заливка бетонной массы должна осуществляться без перерывов. Спустя 8 часов из залитой стяжки испарится вся влага, так что можно будет приступать к шлифовке напольного покрытия. Все последующие работы с полом следует осуществлять спустя 4 недели.

Гидроизоляция

Последний этап возведения конструкции предполагает прокладку утеплителя и гидроизоляции. Для этого необходимо покрыть стены и потолок битумной мастикой, обладающей водоотталкивающими свойствами. После застывания потолочного перекрытия крышу также необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.

В данном случае лучше остановить свой выбор на рубероиде. Если же погреб находится под жилым домом или под иной постройкой, от данных мероприятий можно отказаться.

Внутреннее обустройство

Любой погреб следует правильно обустраивать внутри. Как правило, это разделение зон на фрукты, картофель и овощи. Каждая зона обустраивается стеллажами с определенной высотой полок. Однако стоит сделать и дополнительные стеллажи, предназначенные для размещения консервации. Высота таких полок должна соответствовать высоте банок, а по глубине они должны вмещать 2-3 консервированные закрутки.

Крупные стеллажи часто устанавливаются неразборными, поэтому важно заранее продумать высоту и глубину полок. В качестве дополнительной безопасности следует самую нижнюю полку поднять на высоту 10 см от пола. Если произойдет приток подземных вод и гидроизоляция не справится с их выводом, то продукты, лежащие в погребе, не промокнут. Особое внимание важно уделить освещению погреба. Максимальное напряжение в электросети – 42 В. Допустимо проведение проводки в открытой формации, без роликов и изоляторов. При этом каждый осветительный прибор должен иметь герметичную оболочку.

Чем обработать внутри?

Традиционным вариантом обработки внутренних поверхностей является известь. Однако ее чаще используют для покрытия деревянных поверхностей. В случае с бетоном рекомендуется использовать специальную известь-пушонку. Данный раствор обладает отличными антисептическими свойствами. Он убивает не только микробы и вредные микроорганизмы, но и предотвращает возникновение плесени и грибков.

Известь-пушонку очень легко наносить на стены. Правда, стоит помнить, что этот раствор не является материалом декоративной отделки, соответственно, на стенах могут проступить некоторые разводы, но для погреба это незначительный момент. Еще один плюс извести-пушонки заключается в приемлемой стоимости. Это не дефицитный материал и его можно приобрести в любом строительном магазине.

Важно отметить, что повторную обработку можно сделать спустя 5 лет. Однако если в погребе отсутствуют признаки образования грибка и появления вредителей, то процедуры допустимо отложить.

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

Отличная теплопроводность. Кирпич подойдет тем, кто планирует использовать погреб под хранение продуктов или вещей. Также подходит для строительства стен будущей сауны, поскольку может пропускать воздух, обеспечивает вентиляцию и тепло внутри помещения.
Материал очень прочный. Если планируется построить дом «на века» – кирпич поможет достичь этой цели.
Простой монтаж. Когда хочется сэкономить немалую сумму денег за услуги строителей – можно построить кирпичный погреб своими руками.
Влагоустойчивость. Погреб из кирпича требует надежной гидроизоляции. В результате внутри помещения будет поддерживаться комфортная температура и оптимальная влажность.
Не подвергается атакам грызунов и насекомых. Для частного дома проблема появления мышей, кротов и прочей живности в подвале актуальна всегда. Несъедобный, твердый кирпич у основания здания помогает решить ее.
Универсальность. Погреб из кирпича можно сделать холодным для хранения продуктов питания или горячим – оборудовать под сауну. Если через некоторое время захочется использовать помещение иначе, проблем с переносом перегородок, монтажом вентиляции и прочими манипуляциями не возникнет.
Внешне такой погреб смотрится красиво, если материал уложен аккуратно и с соблюдением всех требований. Отделочные материалы использовать не обязательно, что также сэкономит бюджет.
Такой погреб не боится высокой нагрузки дома, имеет хорошую прочность. Если само здание выполнено из тяжелых материалов, стены погреба из кирпича выдержат давление.

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

заглубленный — располагается непосредственно под зданием;
полузаглубленный — вход в него находится близко к дому, часть примыкает к стене, основная часть погружена в грунт, потолок под наклоном, находится наполовину под землей, часто такая конструкция имеет отдельный вход.

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

Работы проводятся в теплое время года, при плюсовой температуре, чтобы вероятность затопления конструкции была минимальна, и раствор скрепил элементы качественно.
Место для строительства рекомендуется выбрать на возвышенности или на ровной поверхности.
Для постройки подземных помещений подходит только теплое время года.
Подвал оборудуется вентиляцией, гидро– и теплоизоляцией независимо от назначения будущей постройки.
Погреб должен располагаться на 50 см выше уровня прохождения подземных грунтовых вод. Если после того, как яма под основание будет выкопана, на ее дне появится влага, необходимо углубить дно еще на 50 см, после гидроизолировать его с помощью глины, песка, щебня и специального материала. Стандартная высота основания погреба – 30 см.
Глубина котлована должна превышать высоту планируемых стен подвала. Это делается для удобства и для формирования фундамента/подложки будущего помещения.
В зависимости от высоты стен погреба, устанавливается оптимальная их толщина. Если стена не превышает 1,5 метров, достаточно кладки в ? кирпича (12 см толщина). Когда высота превышает 1,5 метра, устанавливают опорные столбы для кладки, рекомендуется увеличить толщину до 1 кирпича (25 см толщина) или до 2 кирпичей, если постройка планируется массивная, многоэтажная. Стандартная глубина 2-2,5 метра.
Если погреб утоплен в землю, требуется армирование кладки, чтобы давление от грунта не повредило ее.
Рекомендуется продумать небольшой предбанник и две двери для входа в подземное помещение, чтобы в основной части сохранялась оптимальная температура.
Подвал может использоваться под разные нужды. Для овощехранилища достаточно площади 8-12 м2, если помещение предназначено для других нужд, размер территории зависит от потребностей.

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

Для строительства можно использовать только красный строительный кирпич. Силикатный не подходит из-за своей хрупкости, он не выдержит давления дома и восприимчив к влаге.
Для формирования основных стен погреба используется полнотелый кирпич.

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

Что потребуется для кладки?

Что из материалов используется при строительстве:

сам кирпич;
раствор для соединения;
цемент, щебень, песок, глина – для укрепления основания и боковых стен котлована;
вода;
арматура.

Инструменты для строительства подвала:

кельма;
мастерок;
лопаты совковая и штыковая;
угольник, рулетка, отвес, строительный уровень;
маячки и нить;
двусторонний молоток;
бетономешалка или емкость для раствора.

Процесс возведения

Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

Подготовка основания

После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

На укрепленное 10-сантиметровым слоем глины основание насыпать и разровнять 10 см мокрого песка. Тщательно утрамбовать.
Поверх песка 10 см слой щебня, покрыть его армирующей сеткой, установить опалубку из досок. Если помещение большой площади, разделить его на квадраты с помощью двухсантиметровой в толщину доски.
Залить бетонное основание толщиной 7 см. Если площадь разделена, заливать квадратами на 5 см высотой. Дождаться полного высыхания первого слоя, смачивать его периодически водой. После залить финишный единый слой, выровнять и дождаться полного высыхания.
Снять опалубку и создать новую для стен. Ширина зависит от типа кладки, который будет применяться. Высота 20 см. Ставить обязательно по меткам с соблюдением углов и правильной геометрии. Перед заливкой проверить точность диагоналей с помощью нити и маячков.
Залить основание из бетона под стены погреба по периметру. Дождаться их полного высыхания.

После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

Раствор

Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

Этапы работ

Этапы возведения стен:

Начинают строительство стен с углов, поднимают их на 4 ряда. Проверяется точная геометрия кладки с помощью строительного уголка и нити. Первые кирпичи кладут на сухую, укрепляют кладку раствором между элементами.
Промежуточное пространство укладывают рядами в шахматном порядке. Основная задача – швы в соседних рядах не должны совпадать. Сдвигается кладка на ? или ? кирпича, в зависимости от вида.
После завершения 4 ряда по всему периметру прокладывают армированную сетку, чтобы укрепить конструкцию.
Расстояние между стеной котлована и кладкой заполняется глиной и утрамбовывается.
Повторяют этапы, начиная с углов, повторно.

Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

Обработка швов

Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

Этапы:

после того, как раствор застыл, очистить лишний материал с помощью жесткой щетки;
набрать немного нового раствора на плоский мастерок и понемногу заполнить им швы с помощью узкого мастерка, красиво выровнять;
чтобы уберечь стены от влаги, использовать гидроизоляцию-пропитку.

Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

Отсутствие гидроизоляции между кирпичной кладкой и основанием. Если вода просочиться в подвал через пол, бетонное основание может пропитаться ей и по капиллярам материалов передать внутрь стены. Кирпич от влаги разрушается, появляются трещины на стене, кладка деформируется.
Несоблюдение геометрии кладки. Погреб с неровными углами и стенами не сможет выдержать давление постройки. В результате часть стены треснет и постепенно разрушится, пропуская внутрь помещения влагу и холод. Погреб придется ликвидировать.
Несоблюдение порядовки. Смещение кирпичей в соседних рядах необходимо, чтобы вес конструкции распределялся равномерно. Последствия – разрушение стен, нарушение функциональности подвала.
Неверный выбор материала для строительства. Кирпич должен соответствовать требованиям, иначе стены не выдержат давления или будут пропускать влагу.

Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

От чего зависят расценки на строительство подвала?

Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

Вид работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань и КО, руб/м2
кладка в ? кирпича	700	700	600	700
кладка в 1 кирпич	1000	1000	800	900

Видео по теме статьи

Кладка стен погреба из кирпича — в видео:

Заключение

Строительство стен подвала из кирпича занимает больше времени, чем приобретение готового подвала «под ключ». Но такая конструкция обладает лучшими теплопроводными свойствами, может использоваться под разные цели, строится под требования владельцев дома (возможно по индивидуальным размерам).

Срок службы такого погреба составляет десятки лет, что выгодно выделяет его среди аналогов и создать его можно самостоятельно.

Погреб особенно актуален для улучшения условий проживания за городом или в сельской местности. Но чтобы правильно оборудовать такое место хранения продуктов, необходимо владеть определенной информацией.

Что нужно знать о современных погребах

До начала строительства необходимо определиться с правильным выбором типа погреба, материалов, из которых он будет изготовлен и целевого назначения (например, хранения овощей, консервов или вина).

Погреб для хранения продуктов выполняет свою функцию благодаря естественным качествам земляного грунта, обладающего хорошими теплоизоляционными свойствами.

Другие полезные сведения приведены в таблице.

Плюсы и минусы

Долгий срок эксплуатации (при соблюдении правил отвода влаги и изоляции конструкция прослужит минимум 30 лет)

Хорошая теплопроводность бетона и его повышенная по сравнению с другими материалами пористость. Поэтому при возведении следует предусматривать тепло- и гидроизоляцию с показателями выше среднего

Особенности монтажа

Перед основными работами по монтажу необходимо выполнить подготовительную часть. В нее входит:

Определение уровня грунтовых вод путем бурения скважин.
Составление проектной документации, где будут указаны размеры постройки, глубина ее залегания, тип сооружения.
Подготовка вспомогательных материалов и инструментов (доски или щиты для опалубки, арматура, строительный инструмент и оборудование, цемент).

После завершения подготовки приступают к проведению непосредственно основного объема работ:

Вырыть котлован. В зависимости от объема для этого используют можно использовать экскаватор или рыть вручную. В любом случае место тщательно размеряют, обозначают колышками с натянутой бечевкой, расчищают и снимают дерн.
Во влажном грунте сделать дренаж. Для этого в отдалении выкопать шурф по отметке ниже дна погреба на полметра. К нему провести специальные трубки-дрены для отвода жидкости.
Подготовить подушки под основание. На пол насыпать песчано-гравийные слои и утрамбовать их. Затем выложить гидроизоляцию с напуском на стены.
Смонтировать арматурный каркас. Отдельные его части надежно связать между собой проволокой. Работы производить осторожно, чтобы не повредить изоляцию.
Залить основание бетоном: толщина слоя не менее 15 сантиметров.
Установить опалубку для стен. Она выполняется из досок или щитов и надежно фиксируется кольями и распорками. Изнутри желательно выстлать полиэтиленом для получения гладкой поверхности.
Возвести стены. После окончательного затвердевания пола можно произвести заливку боковых частей погреба. Она делается непрерывно слоями примерно по 25 сантиметров с обязательной утрамбовкой вибратором или штыковой лопатой.
Через 6-7 дней демонтировать опалубку.
Смонтировать крышу. Опалубка под заливку должна опираться на доски, поставленные на ребро. Арматурный каркас утопить в слой бетона полностью.
Установить гидроизоляцию. Производится покрытием слоями рубероида на расплав битума.
Выполнить обратную подсыпку.

Цены на монтаж бетонных погребов в 2023 году

В Москве и области смонтировать погреб из бетона в зависимости от размеров можно в диапазоне цен от 150 000 до 350 000 рублей. Отдельно можно заказать боковой вход.

Кирпичные погреба

До сих пор этот материал остается одним из самых популярных в строительстве. Это касается и погребов. Именно обожженный кирпич и натуральный камень в наибольшей степени подходят для обустройства мест хранения овощей и фруктов, так как создают оптимальный микроклимат внутри помещения. Для кладки специалисты рекомендуют использовать марку кирпича М-100 или М-150.

Очень часто кирпичные подвалы оборудуют в подполе какого-либо хозяйственного или жилого помещения. В остальных случаях место выбирается на возвышенности, где уровень грунтовки пролегает глубоко. В противном случае для предотвращения проникновения воды потребуется усиленная гидроизоляция.

Плюсы и минусы

Создает надежную защиту от грызунов. Твердость кирпичной кладки не позволяет мышам или кротам проникнуть внутрь помещения

Эстетичный вид. Правильно положенные стены не нуждаются в дальнейшей отделке и смотрятся красиво. Это становится важным при оборудовании, например, винного погреба

Особенности монтажа

Перед началом строительства традиционно проводят подготовительные работы. В них входит обследование места размещения сооружения на предмет залегания грунтовых вод, определения типа почвы, возможности подъезда тяжелой строительной техники, сбор и подготовка инструментов. Далее монтаж производится по приблизительной схеме:

При помощи экскаватора или вручную лопатой вырыть котлован.
По периметру выкопать траншею под фундамент для стен и залить ее бетоном.
На дно уложить и утрамбовать слой щебня, песка и гидроизоляции.
Желательно сделать так называемый «глиняный замок». Это слой жирной глины, предварительно замоченной в воде и растертой.
Далее залить пол раствором бетона небольшой толщины. Можно также выложить полнотелый кирпич, предварительно вымоченный в глине.
Затем сделать в шахматном порядке простую кладку стен в один кирпич, начиная от угла. Снаружи стены заизолировать двойным слоем рубероида, посаженного на битум, или обмазать глиной.
Пространство между внешней боковой поверхностью погреба и краем грунта засыпать.
Изготовить крышу из арматурной сетки, уложенной на швеллера и залитой слоем бетона. Перед этим предварительно снизу сделать опалубку, надежно подперев ее. Второй вариант – изготовить перекрытие из бетонной плиты.

Цены на монтаж кирпичных погребов в 2023 году

Стоимость строительства кирпичного погреба «под ключ» в коттедже начинается от 250 000 рублей. Сюда, как правило, включены земляные работы, перекрытия, кирпичная кладка с дальнейшей штукатуркой стен, металлическая лестница.

Основные ошибки при выборе погреба

Они могут возникнуть, если обустройством погреба занимаются непрофессионалы. Поэтому важно знать о типичных ошибках, встречающихся при строительстве подземного хранилища:

Несоблюдение или игнорирование СНиП

Их нарушение этих правил чревато возникновением опасной ситуации при эксплуатации подземных сооружений.

Некорректное установление уровня грунтовых вод

Это важный этап подготовки к строительству погреба. Если пол окажется ниже верхней линии залегания вод, то в летний период котлован заполнится жидкой грязевой субстанцией. Тогда следует выбрать другое место или отложить монтаж до зимы.

Игнорирование структуры и типа грунта

Слои земли могут быть склонны к сильным сезонным подвижкам и вспучиванию — это зависит от типа грунта. Такая ошибка приведет к деформации помещения, если прочность будет недостаточной.

Неверный выбор средств для создания котлована

При копке вручную можно не рассчитать своих сил и затянуть время или вовсе отказаться от погреба.

Отсутствие системы дренажа

Если при монтаже пола не был предусмотрен отвод воды, то со временем пол хранилища будет покрываться лужами. В обязательном порядке на основание котлована насыпают слой гравия и песка, а в топких местах оборудуют трубы по периметру и сборный колодец в стороне.

Отсутствие теплоизоляции и вентиляции

Два этих фактора сохраняют и поддерживают оптимальный температурный режим и уровень влажности в погребе. Их нарушение приведет к порче продуктов.

Нарушение технологии монтажа

Это приведет к сдавливанию стенок хранилища, деформации всей емкости. Неправильная последовательность в выполнении работ (возведение стен перед устройством пола, например) тоже станет причиной неудовлетворительного состояния помещения. Плохой крепеж (или его отсутствие) коробки погреба к плите основания вызовет подъем цельной конструкции (пластиковой или металлической) или ее коробление. Необоснованная и чрезмерная экономия на качественных материалах также отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах погреба.

Погреб – обязательный атрибут в загородных и сельских домах, на дачах. Правильно обустроенные погреба не промерзают зимой и обеспечивают прохладный микроклимат даже в самые знойные дни. Такие сооружения имеют неограниченный срок службы и позволяют хранить продукты во все времена года без дополнительных энергозатрат. Несмотря на появление широкого ассортимента новых строительных материалов, наиболее популярными остаются бетонные погреба.

Выбор конструкции и материалов для обустройства бетонного погреба

Погреб может находиться внутри дома или снаружи, быть подземным, наземным или частично заглубленным. Наиболее эффективным считается подземное хранилище, но на его обустройство требуются значительные финансовые, трудовые и временные затраты. Чаще выбирают полузаглубленные сооружения, обладающие рядом преимуществ, среди которых:

меньшие объемы разработок грунта, по сравнению с сооружением подземного хранилища;
возможность полезного использования изъятого грунта – для утепления крыши;
при грамотном обустройстве теплоизоляции – температурные условия, достаточные для длительного хранения овощей и различных заготовок.

Для строительства погребов не подходят пористые материалы, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Обустройство эффективной многоуровневой гидроизоляции стоит дорого, поэтому выбирать, например, популярные сегодня газоблоки не рекомендуется. Современное решение – покупка пластикового моноблока, поставляемого в комплекте с полками, люком и лестницей. Это удобный, но дорогостоящий вариант, к тому же, для него необходимо соорудить бетонный резервуар.

Подвал, изготовленный из монолитного или сборного бетона, – сооружение, сочетающее относительно невысокую стоимость с надежностью, эффективностью и долговечностью. Крыша может быть арочной или плоской наклонной, пол – земляным или бетонным с дополнительной гидроизоляцией.

Какую бетонную конструкцию выбрать – сборную или монолитную

Строительство бетонного погреба своими руками – мероприятие сложное, но реальное. Хранилище можно соорудить из блоков заводского производства или осуществить заливку основания, стен и плиты покрытия на месте строительства. Каждый вариант имеет определенные преимущества и недостатки.

Сборные модели

Перед сооружением бетонного погреба из фундаментных блоков осуществляют заливку пола. Блоки, имеющие специальные пазы, собирают в единую конструкцию с использованием кладочного раствора, в который добавляют гидроизоляционные присадки. После завершения сборки поверхность хранилища обрабатывают гидроизоляционными составами. Преимущества такого решения – высокая скорость строительства, возможность выбрать блоки подходящих размеров и формы, устойчивость к появлению плесени. Основные минусы – высокая стоимость и значительная масса блоков (от 100 кг), требующая привлечения строительной спецтехники при монтаже элементов сборного бетонного погреба.

Монолитные бетонные хранилища

Монолитные погреба, по сравнению со сборными, – более дешевые, особенно при ведении строительства своими руками, надежные и прочные, допускающие строительство на пучинистых грунтах. Монолитные хранилища сооружают путем создания опалубки, установки в нее усиливающего каркаса из арматурной стали и заливки бетонной смеси, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести на бетонном заводе. Второй вариант является более рациональным, поскольку в заводских условиях изготавливаются смеси с точной дозировкой. Такие материалы сопровождаются сертификатами и паспортами. Минусы такого решения – длительный период строительства (период набора бетоном марочной прочности составляет 28 дней), значительные трудозатраты.

Плюсы и минусы бетонных погребов

Преимущества бетонных конструкций:

высокие прочность, водонепроницаемость и морозостойкость – при условии использования качественного бетона и арматурной стали, соблюдении технологических правил;
длительный эксплуатационный период при условии эффективной гидроизоляционной обработки;
возможность отливки арочного свода;
при выполнении части работ самостоятельно – относительно невысокая стоимость.

Минусы такого решения: высокая теплопроводность, требующая проведения теплоизоляционных мероприятий, при отклонении от соблюдения технологических правил – вероятность появления трещин.

Расчет состава бетона

При самостоятельном приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителе ее состав выбирают в зависимости от марки используемого цемента и класса прочности бетона, который необходимо получить. В частных домостроениях при сооружении подвалов используются бетоны классов прочности В15 и В20.

Таблица пропорций компонентов бетонов В15 и В20, изготавливаемых с использованием портландцемента М400 и М500

Марка портландцемента	Класс прочности бетона	Пропорции Ц/П/Щ по массе
М400	В15	1/3,5/5,7
М500	1/4,5/5,6	1/3,5/5,7
М400	В20	1/2,8/4,8
М500	1/3,5/5,6	1/2,8/4,8

Для определения требуемого объема бетонной смеси определяют объем все бетонных элементов (стен, пола, плиты покрытия), для чего перемножают их высоту, длину и ширину.

Подготовка к строительству погреба

Место расположения отдельно стоящего погреба выбирают в соответствии с рельефом участка и уровнем подземных вод. Не рекомендуется располагать сооружение в низине, поскольку ливневые и талые воды будут его постоянно подтапливать. При возможности рекомендуется построить хранилище на возвышенности. При выборе участка строительства необходимо учесть возможность подъезда к нему строительной техники, если она будет использоваться.

Перед началом строительства следует выяснить, на какой глубине располагаются подземные воды. Для разведывательного бурения можно воспользоваться садовым буром. Для проведения этих работ целесообразно обратиться к специалисту. Бурение проводят на глубину 3 м. В пробуренное отверстие вставляют деревянный брус и оставляют его там на несколько часов. Если он остался полностью сухим, значит, грунтовые воды залегают на глубине гораздо большей, чем 3 м. Один из вариантов – обратиться к соседям, у которых на участке располагается колодец. Если грунтовые воды залегают высоко, то строительство заглубленных и полузаглубленных помещений является нерациональным.

Размеры сооружения выбирают в зависимости от количества овощей и заготовок, которые планируется хранить в погребе. Стандартный вариант – 2х4 м в плане, высоту выбирает застройщик.

Инструмент для строительства погреба своими руками

При самостоятельном приготовлении бетона понадобится бетономешалка. Помимо этого, потребуются:

набор электрических инструментов: углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, электропила, электролобзик;
измерительные инструменты (рулетка, уровень), шнур;
молоток, топор, лопаты;
инструменты для работы с бетонной смесью – ведра, тачка, мастерок.

Как сделать бетонный погреб – этапы процесса

После проведения подготовительных мероприятий приступают к основному процессу.

Земляные работы

Выбранный для строительства участок расчищают от мусора и растительности. С помощью колышков и шнура размечают периметр будущего котлована. Основные работы по выемке грунта обычно выполняются экскаватором. Дно и стенки котлована выравнивают, на дно засыпают щебневый слой. Изъятый грунт потребуется для проведения теплоизоляционных работ.

Для борьбы с подтоплениями по периметру погреба укладывают трубы-дрены, изолируемые геотекстилем, не допускающим забивание дренажной системы песком. Наклон дрен должен быть таким, чтобы вода самотеком уходила в накопительный колодец или за пределы участка со сбросом на рельеф или в водоем.

Обустройство подушки

Независимо от глубины расположения погреба на грунт укладывают гравийно-песчаную подушку с тщательной трамбовкой. Для предотвращения попадания влаги во внутреннее пространство рекомендуется покрыть гидроизоляционным материалом, в качестве которого обычно используется рубероид, стены и пол хранилища. Гидроизоляция стен бетонного погреба особенно актуальна в случае, если они будут выполнять функции несъемной опалубки.

Заливка пола бетонной смесью

Толщина бетонного пола составляет 13-15 см. Перед заливкой на подкладки из кирпича или пластика укладывается арматурный каркас, связанный или сваренный из арматурных стержней с профилированной поверхностью, диаметром 8-10 мм. После укладки арматурного каркаса основание заливают бетонной смесью классом прочности В15-В20. Заливка должна осуществляться без перерыва. Во время этого процесса должно выполняться вибрирование смеси глубинным вибратором или с помощью штыка (лопаты). Срок набора прочности бетона – 28 дней.

Бетонирование стен

Толщина стен бетонного погреба – 10-15 см. Опалубка для стен может быть съемной или частично съемной. Во втором случае одну из стенок опалубки выполняет стена котлована. Частично съемная опалубка используется только в подземных бетонных погребах. В опалубке размещают арматурный каркас, состоящий из вертикальных элементов, которые устанавливаются в углах конструкции, и горизонтальных связей. Между собой элементы связываются или свариваются. Заливка осуществляется слоями по 20-25 см с послойным штыкованием. Если есть в наличии глубинный вибратор, то толщина слоя может достигать 60 см. Распалубочные работы осуществляются через 6-7 дней после заливки смеси. Полное время набора марочной прочности бетона – 28 дней.

Укладка крыши

Наиболее простой вариант – использование для погреба готовых железобетонных плит перекрытия, для укладки которых понадобится грузоподъемная техника. Для гидроизоляции крыши обычно применяют наплавляемый рубероид.

Теплоизоляционные мероприятия

Для обеспечения оптимального микроклимата погреб накрывают слое грунта или плитами пенополистирола.

Как самостоятельно определить качество привезенной бетонной смеси

Бетонная смесь заводского изготовления сопровождается техническими документами, в которых указываются ее состав и характеристики. Но застройщики часто хотят визуально убедиться в том, что привезенный материал – качественный. Визуальные признаки качественной бетонной смеси:

Серый цвет смеси без желтоватых, красноватых, коричневатых оттенков. Допускается синеватый отлив.
Подвижность. О ней можно судить с помощью обычной совковой лопаты. Оптимальный вариант, если смесь сползает с немного наклоненной лопаты – самостоятельно или после небольшой встряски.
Однородность. Компоненты не должны отслаиваться друг от друга.

Самостоятельное сооружение погреба – мероприятие достаточно сложное. Поэтому его осуществление должно проходить под контролем или с участием грамотного специалиста.

Инженер-технолог по бетону с 17 летним стажем.

Образование:

1999 год – Профессионально-техническое училище №71
2005 год – Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия по направлению “Промышленное и гражданское строительство, Организация и технология строительного производства

Опыт работы:

Испытания образцов бетона. Определение марки бетона и цемента, прочности бетона на сжатие в лабораторныx условияx. Расчет состава бетона. Испытание арматуры. Проверка марки бетона на месте строительства. Контроль качества бетона в процессе строительства.

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. В этом нам помогут специалисты компаний «ТОПОЛ-ЭКО» и «Амбар», которые знают как делать подземные хранилища. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглубленном подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше не использовать металлические ящики или стеллажи – из-за хорошей теплопроводности металла могут быть скачки температуры.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Отдельно следует продумать о входе в подвал. Можно как сделать погреб прямо на улице, так и соорудить небольшой тамбур. Вход с верху экономит место, но не является безопасным вариантом.

На заметку! Очень важно при выборе погреба обратить внимание на угол наклона лестницы, выбирайте наиболее пологую лестницу. Ведь вам предстоит пользоваться ей долгие десятки лет.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

На заметку! Погреб может быть установлен под домом, под гаражом, под беседкой, под баней или на участке. При установке на участке можно выбрать разные виды входных групп: это может быть люк, или разные виды надстроек домиков, в том числе оформление в стиле домика хоббита.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

На заметку! Также обратите внимание на материал полок. У металла высокая теплопроводность, дерево рано или поздно со временем впитывает запах, а пластик служит долго, не гниёт, не пахнет, легко моется.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной 1-1,5 сантиметра. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

На заметку! Пластиковые погреба бывают двух видов – сборные (сварные) и цельнолитые, они отличаются технологией изготовления.
Бесшовные, цельнолитые погреба производятся по ротационной технологии из высокопрочного листового полипропилена, толщиной 15 мм. Чем толще полипропилен – тем прочнее сам погреб.
Сборные погреба изготавливают из листового пластика, с усилением арматурой. Цельнолитые погреба усиливаются силовым каркасом из металлопрофиля.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

Такие погреба продаются с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

На ЖБИ плиту ставится погреб, они крепятся между собой. В этом случае нужно обратить внимание на качество строп, тк если они лопнут, то погреб всплывёт.
Есть модели с готовым решением – с пригрузочной юбкой, производитель даёт гарантию, что погреб не всплывёт из-за его конструктивных особенностях.

Видео описание

В этом ролике показан монтаж пластикового подземного хранилища:

Видео описание

А в этом видео показан монтаж пластикового погреба зимой:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые задумался о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу..

Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная.
Проникающая.

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

На заметку! По желанию клиента, можно установить в погреб электрический подъемник, он значительно облегчит физическую нагрузку.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

древесины;
железобетонных или металлических плит;
бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

На заметку! Можно завести электричество прямо в погреб, и светильник будет подключен к сети. Можно использовать автономные светильники (на батарейках), что тоже удобно.
Денис Геннадиевич Розиков
директор компании
пластиковые погреба «Амбар»

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Осень радует дачников богатым урожаем. Но возникает проблема зимнего хранения. Чтобы не пропал напрасно труд по выращиванию овощей, строят подвал. Соблюдая технологию строительства, построенный бетонный погреб своими руками будет удерживать постоянную температуру на уровне + 6-10 0С и влажность 80-90% зимой и летом.

Сооружение сохраняет свежие овощи до весны, а консервацию круглый год

Виды и размеры бетонных погребов

Перед строительством подвала выбирают тип сооружения и заготавливают материал. Бетонный погреб размещают под домом и как отдельно стоящее здание. На стадии проектирования первого варианта закладывают в виде подвала, при строительстве второго – соблюдают требования размещения и отдаленности от приусадебных построек и деревьев.

Благодаря заглублению погреба всесезонно поддерживается постоянная температура, как в холодильнике

Подвал делают как полностью подземным, так и частично заглубленным. Строительство первого варианта, по мнению специалистов, дороже, чем второго.

Толщина стен погреба из бетона

Строительство любого приусадебного здания начинают с проектирования. Поэтому предварительно изучают государственные стандарты. Чтобы погреб из бетона подземного типа поддерживал необходимую температуру и влажность, выполняют следующие технические требования:

расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают не менее 50 см;
высота строения не более 2,5 м;
толщина стен 10-20 см, чем ниже сооружение, том толще короба, чтобы не деформировалось строение во время весенних паводков и пучения грунта;
крышу делают арочного типа, чтобы осадки не задерживались;
на строение подсыпают слой почвы 50 см, чтобы зимой и летом поддерживалась одинаковая температура;
если грунтовые воды располагаются высоко, вокруг сооружения делают дренажный отвод по периметру.

Для определения высоты залегания грунтовых вод весной делают скважину на глубину 3 м или до появления жидкости. В скважину забивают рейку и оставляют на 24 часа. По истечении времени вынимают доску и отмеряют промокший слой. Полученная величина и является искомым значением.

Дренажную систему углубляют на 50 см ниже погреба по периметру и выводят под уклоном в сточную яму

Какие инструменты и материалы потребуются

После выбора типа постройки и изготовления проекта производят подсчет материалов и готовят инструмент.

Для строительства бетонного погреба потребуются:

цемент, песок, щебень для бетона;
рубероид и битумная мастика для гидроизоляции;
доски для опалубки;
арматура для обвязки;
лопата;
уровень;
сварочный аппарат;
вязальная стальная проволока;
дрель;
шурупы;
шуруповерт;
емкость для замешивания цементного раствора;
бечевка и колья для разметки.

Какой бетон нужен для погреба

Материал для возведения стен и пола может быть разным. В ход идут и фундаментные блоки, и шлакоблок, и бетонные кольца. Материалы для строительства погреба следующие:

Предупреждение! Специалисты не рекомендуют строить погреб из газобетонных блоков, т. к. благодаря высокой пористости материал сильно впитывает воду. Сырой погреб – это хорошо, но газоблоки будут со временем разрушаться, и стены подвала разрушатся.

Как рассчитать необходимое количество раствора

Чтобы приступить к строительству погреба своими руками, сначала просчитывают количество необходимого материала. Пропорции бетона марки М 500 для стен погреба следующие: цемент, песок, щебень в соотношении 1:2:3. Для возведения опалубки погреба принимают во внимание следующие параметры:

внутренний периметр (например, 13 п. м);
внешняя опалубка (например, 15 п. м);
тамбур (например, 2 п. м);
длина щита (например, 27 п. м);
толщина щита 0,7 м;
толщина доски 5 см.

При расчете принимают во внимание полученные величины. Складывают их и производят увеличение на 10% для непредвиденных ситуаций в запас. Площадь рассчитывают путем умножения общей продолжительности на толщину щита. Т. е. получают: 28*07=19,6 м2. Объем рассчитывают, умножая толщину доски на площадь, т. е. 0,05*19,6=0,98 м3 и добавляют 10% запаса.

В качестве гидроизолятора и одновременно утеплителя применят пенополиуретан

Для определения количества бетона к объему стен прибавить объем пола и лестницы. Для примера берут следующие параметры:

толщина стен 3,4 м;
объем стен 21 м3;
объем перекрытия потолка 24,3 м3;
общая площадь перекрытий 36,45 м2.

Исходя из полученных величин, получают объем раствора для перекрытий: 36,45*0,5=7,29 м3. Объем бетона для лестницы 0,37*0,3=0,67 м3. Объем смеси для заливки пола 0,2 м3. Всего потребуется 7,29 + 0,67 + 0,2 = 8,16 м3.

Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками

После подготовки необходимого материала приступают к работам. Погреб из блоков бетона своими руками строят по пошаговой инструкции:

При помощи кольев и бечевки по периметру делают разметку. Выкапывают котлован и тщательно выравнивают по уровню стены и пол. Если уровень грунтовых вод залегает высоко, делают дренажные канавы для отведения жидкости и засыпают щебнем, Проверяют уровень правилом.
Рыхлый грунт снимают и укрепляют щебнем
На землю укладывают арматуру, скрепляют вязальной проволокой. Пол заливают бетоном. Раствор делают из цемента марки 400-500, песка и щебня в пропорции 1:2:3. Оставляют сохнуть на 14 дней.
Чтобы бетон приобрел крепость, его ежедневно поливают водой
Бетонные блоки укладывают в шахматном порядке. После выгонки первого ряда проверяют уровень по диагоналям. Значение длин должно совпадать.
Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3
Сооружают опалубку для потолочного перекрытия. Для армирования на опалубку устанавливают металлическую сварную сетку, толщиной 0,4-0,5 см. Заливают бетоном.
Раствор бетона делают из цемента марки М 500, песка и щебня в пропорции 1:2:3

Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками

Перед строительством обычно изучают мастер-класс. Бетонный погреб своими руками делают в следующем порядке:

На выбранном участке выкапывают котлован по размерам, указанным в чертежах.
Производят гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки или рулонного рубероида.
Выполняют каркас из арматуры.
Устанавливают опалубку.
Заливают бетон на пол. Через некоторое время делают монолит стен.
Устанавливают опалубку для лестницы и тамбура.
Заливают бетоном.
Делают опалубку для потолочного перекрытия.
Устанавливают каркас из арматуры.
Заливают бетон.
Покрывают гидроизоляционным составом.
Засыпают грунтом.

Расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают от 50 см, если УГВ высокий, делают дренаж по периметру

Выбор места

Участок для строительства подбирают согласно рельефу, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Размеры определяют, исходя из количества продуктов, которые требуют хранения.

Место выбирают на возвышенности, ближе к дому. Проверяют уровень грунтовых вод и поднимают пол на 50 см выше его значения. При необходимости проводят дренажный отвод. Погреб можно заглублять на 50% от общей высоты вглубь.

Внимание! Чтобы сточные воды не стекали в погреб с возвышенности, строить подвал у подножия холма специалисты не рекомендуют. Иначе через несколько лет стены размоет паводок.

Подготовка котлована

На выбранном участке делают разметку и выкапывают котлован. Яму защищают гидроизоляционным материалом. Покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляцию крепят при помощи стальной скобы.

Чтобы через стыки не проникала влага, их заклеивают скотчем. Полиэтиленовую пленку натягивают в 2-3 слоя. Швы между рулонами рубероида проклеивают битумным скотчем.

Из стальной проволоки нарезают отрезки по 20 см и загибают П-образную скобу для фиксации гидроизола к грунту

Изготовление пола

На пол укладывают обрешетку из арматуры. Лучше, если усилитель будет монолитным. Для этого стальную арматуру укладывают клеткой, выравнивают по уровню и при помощи сварочного аппарата сваривают в единую конструкцию.

Пол заливают бетоном и оставляют крепнуть на две недели, ежедневно увлажняя

Опалубка для фундамента будущих стен.

Стены укрепляют арматурной сеткой. Отступают от грунта 20 см и воздвигают каркас для опалубки. Фанеру или листы ОСБ оборачивают полиэтиленовой пленкой и фиксируют скобами, прикручивают к подготовленному каркасу изнутри.

Снизу и вверху проделывают отверстия для вентиляции. При помощи канализационной трубы диаметром 10 см делают отвод.

Чтобы опалубка выдержала вес бетона, стенки подпирают досками под углом к основанию

Возведение стен

Монолитные стены делают из бетона. Для этого цемент марки 500, песок и щебень смешивают в пропорции 1:2:3. Постепенно приступают к заливке каркаса раствором.

Постепенно заливают бетон. Через каждые 20-30 см раствор трамбуют при помощи вибрации. Для этого перфоратором давят на стенки опалубки.

Монолитная стена набирает крепость в течение 28 дней, с ежедневным увлажнением

Гидроизоляция

Заключительный этап строительства погреба — покрытие стен, потолка и пола влагоотталкивающим средством. Наружные и внутренние поверхности обрабатывают битумной мастикой. Если уровень грунтовых вод низкий, достаточно выполнить только внешнюю гидроизоляцию.

После выполнения наружной обработки стен гидроизолятором яму котлована засыпают грунтом

Потолочное перекрытие

Перед заливкой потолка погреба бетоном своими руками делают опалубку. Сначала устанавливают горизонтальное перекрытие из досок. Их подпирают снизу деревянным брусом. На перекрытие крепят листы фанеры или ДСП, придают арочную форму.

Поверх укладывают пруты арматуры сеткой и крепят их между собой при помощи сварки. Заливают бетоном марки М 500.

Перед заливкой потолка проводят вентиляционные трубы, чтобы плотно их зафиксировать

Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками

Монтаж бетонного погреба начинают с заливки пола. Работы проводят поэтапно:

Чтобы влага не просачивалась во время весенних паводков внутрь подвала, к грунту котлована крепят рубероид. Он создаст гидроизоляцию.
Сверху укладывают слой арматуры. Делают из прута ячейки квадратной формы. Соединяют при помощи сварки или вязальной стальной проволоки. Заливают бетон марки М 500.

Чтобы упростить процесс заливки, устанавливают маяки и выравнивают правилом по уровню раствор

Как залить крышу погреба бетоном своими руками

Перед возведением крыши проводят вентиляционную систему. Заливают потолок в погребе бетоном по следующим пошаговым рекомендациям:

Изготавливают арочные перекрытия из досок. Устанавливают на стены.
Крепят опалубку. Укрепляют арматурой.
Чтобы конструкция не рухнула, укрепляют балками из дерева снизу.
Заливают бетон. Утрамбовывают. Ежедневно поливают водой.
Через 28 дней снимают опалубку.
Верхний слой покрывают битумной мастикой.
Сверху производят штукатурку. Засыпают грунтовый слой 50 см.

Глубинным вибратором утрамбовывают бетон

Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками

В заливной погреб из бетона своими руками обустраивают маршевую лестницу. Для этого выполняют работы в следующем порядке:

Делают опалубку из досок.
Сначала устилают доски под наклоном. Чтобы конструкция держалась прочно, опалубку подпирают снизу деревянным брусом. Затем делают опалубку для ступеней и поочередно крепят к основанию.
Чтобы усилить конструкцию из арматуры, сваривают решетку. Заливают бетоном и оставляют крепнуть на 28 дней. Аккуратно снимают опалубку.

Минимальный срок схватывания бетона — 3-7 дней

Заключение

Бетонный погреб своими руками, следуя пошаговым рекомендациям специалистов, может сделать каждый дачник. При соблюдении технологических норм температура и влажность будут поддерживаться на единых отметках круглый год. Это позволит хранить не только консервацию, но и овощи.

Основной проблемой при строительстве считается внутренняя отделка, а конкретно — стены. Из чего сделать стены в погребе? Такой вопрос интересует в первую очередь тех, кто собирается заниматься строительством самостоятельно. Ведь именно от внутренней отделки зависит сохранность запасов и урожая в целом.

В любом овощном хранилище должен соблюдаться температурный режим, показатели влажности и другие параметры. Поэтому важно подобрать именно тот состав материала, который подходит наилучшим образом. При строительстве нужно учитывать особенности климатических условий региона и конкретной местности.

Основание погреба

Построить погреб можно самостоятельно, следуя инструкциям. Первое, с чего нужно начать, это выбор подходящего места. Обычно хранилища для овощей и консервации бывают трех видов:

Внутренние, которые находятся в каком либо помещении, например, в таком, как подвал.
Полузаглубленные.
Подземные.

Выбор зависит от структуры почвы, месторасположения грунтовых вод и погодных условий. Определившись с местом нахождения погреба, его типом, с размерами и планировкой, можно начать его строительство.

Пример устройства полузаглубленного погреба с вентиляцией.

Нужно вырыть котлован. На дно котлована надо насыпать какой-либо строительный мусор, гравий и подобные материалы. Это делается для гидроизоляции.
Затем надо залить дно жидким битумом, а после того, как он просохнет, раствором из бетона. В отдельных случаях засыпать погреб придется в 2 или даже в 3 слоя и всю процедуру повторять.
После этого можно приступить к установке стен.

Как возводить стены?

Прежде, чем возводить стены, подбираете подходящий материал. Можно использовать кирпич, монолитные сплошные плиты, бетонные блоки и другие. Очень важно начать работы только после того, как пол полностью высохнет. Средняя высота стен от 1 до 2 метров. Это также зависит от структуры самого погреба и местности, где он будет построен. Если климат суровый, то и глубина будет больше. Также, если в местности близко к земле расположены грунтовые воды, надо уделить особое внимание гидроизоляции как пола, так и всего строения.

Монолитные стены имеют свои особенности. Чтобы построить погреб из такого материала, надо подготовить специальный раствор.

Степень пригодности материалов для возведения стен подвала или погреба.

Используется песок разных видов, то есть 25% мелкой фракции, 25% средней и 50% крупной фракции.
Гравий. Мозможно использовать и щебень, размер не должен превышать более 5 см.
Цемент.

Пропорции для смеси: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий — 4 части. При работе с монолитным материалом нужно следить за тем, чтобы нигде не оставалось трещин, щелей и каких либо пространств. Надо все швы тщательно замуровать и замазать, загрунтовать. При строительстве с использованием монолитных стен устанавливают опалубки. Для этого выбирают цельные доски толщиной 25 мм и сбивают их в щиты. Длина таких щитов, которые сколачивают по 6 штук, должна быть равной длине самой стены, а ширина — одной трети высоты стены погреба. По периметру нужно будет установить столбы или вбить колья. Опалубку прикрепляют к этим столбам и проводят процесс заливки.

Далее нужно дать просохнуть заливке. Когда бетонная смесь как следует высохнет, можно убрать опалубку и приступить к штукатурке.

Цементную смесь для штукатурки стен очень легко сделать. Для этого потребуется песок и цемент. Песка нужно засыпать для смеси 3 части, а цемента — 1. Лучше всего использовать цемент марки не ниже 400.

Устройство бетонного основания пола подвала или погреба.

Гидроизоляция

На следующем этапе предстоит позаботиться о том, чтобы погреб имел ровный температурный режим, не пропускал лишнюю влагу и воду, был герметичным. Гидроизоляцию делают трехслойную.

Для этого стены нужно пропитать мастикой, состоящей из битума и специального универсального наполнителя.
После нанесения мастики — первого слоя — нужно уложить слой прочного рубероида. А затем вновь уплотнить все мастикой.

Если есть возможность, вместо мастики можно использовать специализированные гидроизоляционные шпаклевки. В процессе пользования могут возникнуть различные трещины, подтеки, а также могут происходить расслоения. Этого никак допускать нельзя, так как они могут вызвать нарушение температурного режима. Поэтому трещины нужно обязательно заделать. Для таких целей подходит специальный строительный раствор из жидкого стекла, цемента и песка.

Схема горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подвала.

Перекрытия

Большинство овощехранилищ имеют различные отсеки, отделы и блоки. Если требуется погреб не просто как «засыпная яма» для хранения овощей, а что-то на подобии кладовой комнаты с раздельными функциями использования, то потребуются и перекрытия. Как их сделать?

Итак, сделав стены, можно приступать и к перекрытиям:

Согласно плану и расчетам нужно нанести разметки.
Выбрать материал. Для работ подойдет кирпич, дерево, блоки и монолитные плиты. Все зависит от тех функций, которые будет выполнять определенный отсек.
Воздвигнуть перекрытия, отштукатурить их. Залить щели битумом.

Нужно и сказать несколько слов о вентиляции, так как именно она регулирует температурный режим, который так важен для такого вида постройки. Вентиляцию устанавливают после того, как будет готово основное помещение, то есть на заключительном этапе. Особых сложностей при установке не возникает.

Она состоит из двух труб. Их диаметр подбирается индивидуально, в зависимости от квадратного метража. Одну трубу надо будет положить на пол, а вторую установить вверху хранилища. Воздух, который будет попадать снаружи, опускается вниз, а уже далее он после того, как нагреется, будет подниматься вверх и выходить через вытяжную трубу. Таким нехитрым и простым образом будет происходить теплообмен. В особенно холодные и морозные дни вытяжку укутывают какой-либо ветошью или соломой.

Часто возникает вопрос, чем засыпать готовый погреб? Для этих целей используют глину, которую перемешивают с соломой. Такая смесь считается хорошей теплоизоляцией. Глину укладывают ровным слоем в 20 см. И на заключительном этапе надо засыпать погреб слоем грунта, желательно после этого посеять какие-либо растения или траву.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.