Какой кабель должен заходить в дом?

При строительстве дома, возникает вопрос, кабелем какого сечения будет проложена электропроводка и как будут подключены отдельные электроприборы. Как обычно, можно доверится профессионалам и заказать проект электроснабжения дома. Также можно имея общие знания по электрике, самостоятельно выбрать сечение необходимых кабелей. В данной статье я постараюсь объяснить, как правильно и проще всего выбрать сечение кабелей.

Сечение кабеля, проще всего выбрать по мощности присоединённых электроприборов. Чем выше присоединения мощность, тем больше сечение проводника. Так как кабель меньшего сечения дешевле, то возникает соблазн сэкономить. Только экономия в этом случае должна быть обоснована. Если кабель выбрать сечением меньше необходимого, тогда кабель будет греться и возникает опасность возгорания изоляции.

Кабели разделяются по материалу проводника, на кабели с алюминиевыми и медными проводниками. Раньше наиболее распространены были алюминиевые кабели. Но они обладают большим сопротивлением по сравнению с медными кабелями, имеют большее линейное расширение, подвержены коррозии и поэтому считаются менее безопасными. В настоящее, для электропроводки частных домов, применяются в основном медные проводники.

Для определения необходимого сечения кабеля электропроводки, необходимо посчитать всю присоединяемую мощность электроприемников дома. На каждом электроприборе написана мощность измеряемая в Ваттах или Киловаттах (русское обозначение – Вт, кВт международное – W, kW), 1 Киловатт = 1000 Ватт.

На электроприборах вместо мощности может указываться сила тока. В таком случае нужно воспользоваться формулой:

P – мощность, в Ваттах; I – сила тока, в Амперах; U – напряжение сети, в Вольтах (220 Вольт).

Например на вашем телевизоре указана сила тока – 0,9 А

Подставляем в формулу – Р = 0,9*220, получаем мощность телевизора Р = 198 Ватт

Общая мощность считается примерно, с увеличением в большую сторону. Если мощность неизвестна, так бытовую технику вы еще не приобрели, то можно воспользоваться ниже приведенной таблицей.

Приблизительная мощность бытовых электроприборов:

Посчитав общую мощность планируемых к подключению электроприборов, мы определим общую нагрузку дома или квартиры. Определяя общую мощность подходите реально к тому сколько электроприборов может быть одновременно включены. Например кондиционер и обогреватель, скорее всего включать одновременно не будете. Исходя из общей нагрузки определяем сечение вводного кабеля. Далее распределяем приборы по группам электропроводки и определяем сечение кабелей электропроводки каждой группы. Сечение кабелей определяется по мощности, с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения кабелей и проводов скрытой электропроводки с медными жилами

Например общая нагрузка дома подключенного к сети 220В – 12 кВт, сечение вводного кабеля должно быть не менее 10 мм?.

Как правило, в частных домах групповые линии прокладываю кабелем ВВГ 3Х2,5мм?. В этом случае нагрузка на групповую линию должна быть не более 5,9 кВт.

К светильникам и люстрам обычно прокладывается кабель ВВГ 3Х1,5мм?

Для подключения мощного электроприемника, рекомендуется прокладывать отдельную линию от вводного щита. Например для подключения электроплиты мощностью 9 кВт к сети 220В, нужно проложить отдельный кабель сечением не менее 6 мм?.

Кабель, с помощью которого объект потребителя (дом, квартира, цех, магазин и т.п.) подключается к источнику питания, называют вводным кабелем. Чаще всего вводный кабель подключается непосредственно к счётчику электрической энергии. Для защиты счётчика перед ним может быть установлен автоматический выключатель, но такая схема должна быть согласована с поставщиком электроэнергии и отражена в технических условиях. Автоматический выключатель в этом случае пломбируется для исключения отбора энергии до счётчика.

Вводной кабель в дом – типы подключения и выбор марки

Подключение электропитания к дому производится от линии электропередачи, присоединение выполняется на ближнем столбе (опоре). В отдельных случаях, когда опоры ЛЭП удалены от объекта (например, находятся через дорогу от подключаемого дома), может потребоваться установка дополнительной опоры.

Прокладка вводного кабеляможет осуществляться двумя способами:

по воздуху, от опоры линии электропередачи до вводно-распределительного устройства;

под землёй в подготовленной траншее.

Воздушный ввод. Ввод питания по воздуху может выполняться кабелем или самонесущим изолированным проводом (СИП).

Большинство типов установочных кабелей (ВВГ, АВВГ и т.п.) не предназначено для воздушной подвески без использования дополнительной опоры. Такой опорой может служить натянутый стальной трос или проволока. В первом случае проводка называется тросовой, во втором — струнной. Концы троса или струны крепятся к опоре ВЛ с одной стороны и к строительным конструкциям на вводе в дом с другой. Прокладываемый кабель жёстко крепится к несущему стальному тросу или проволоке.

Голые неизолированные провода воздушных линий распределительных электросетей постепенно заменяются самонесущими изолированными проводами (СИП). Линии электропередачи с изолированными проводами (ВЛИ) более надёжны. Применение СИП исключает наиболее частые виды повреждений ВЛ с голыми проводниками — перехлёст проводов и их замыкание посторонними предметами. СИП — это наиболее предпочтительный вариант вводного провода по воздуху, который можно использовать при подключении как к ВЛ (линия с голым проводом), так и к ВЛИ (линия с изолированным проводом).

Воздушное подключение вводного кабеля к линиям электропередачи до 1000 вольт выполняется проводами СИП – 2 или СИП – 4. Нулевые и фазные жилы этих проводов изолированы. Нулевая жила СИП – 2 снабжена стальным несущим сердечником, на который и подвешивается провод. СИП – 4 не имеет сердечника, при его подвеске нагрузку несут сами токоведущие жилы.

Подземный ввод. Для укладки в траншею подбирается кабель, способный выдержать вес грунта и усилие сдвига, возникающее при его осадке. Поэтому, наиболее подходящими для этой цели являются кабель ВБбШв с медными жилами или алюминиевый вводной кабель АВБбШв. Изоляция жил кабелей этих типов выполнена из ПВХ пластиката. Поверх изолированных жил находится слой заполнения из ПВХ или невулканизированной резины и внутренняя поливинилхлоридная оболочка. Далее следует броня из стальной оцинкованной ленты и наружный выпрессованный защитный шланг. Жилы ВБбШв и АВБбШв могут выполняться однопроволочными или многопроволочными, а сечение жилы бывает в форме круга или сектора.

Особенности воздушного и подземного ввода. Преимущества и недостатки монтажа вводного кабеля по воздуху и под землей отражены в таблице:

вводной кабель по воздуху

вводной кабель по воздуху

• относительно низкая стоимость материалов и работ;
• небольшие трудозатраты и короткие сроки монтажа;
• лёгкость выполнения ремонта или замены.

• при соблюдении правил монтажа кабель надёжно защищён на долгие годы;
• не требуется установка дополнительных опор, над кабелем можно высаживать огородные растения (кроме деревьев и кустарников).

• ухудшает внешний вид участка
• может потребоваться установка дополнительной опоры на участке.

• высокая цена бронированного кабеля
• необходимость выполнения земляных работ.

Вводный кабель в квартиру

В качестве вводного кабеля в квартиру используются установочные кабели общего назначения, например ВВГ. Для систем с рабочим и защитным нулевым проводом, количество жил кабеля должно быть не менее трёх.

Квартирный вводный кабель соединяет этажный щит и внутриквартирный щиток. В домах старого типа внутриквартирный щиток может отсутствовать, а распределение внутри квартиры осуществляется через соединительные коробки. При выполнении ремонта в старой квартире желательно предусмотреть установку внутриквартирного щитка.

Важно знать:Ввод кабеляв квартиру выполняется по двухпроводной или трёхпроводной схеме. В квартиры современных домов ввод осуществляется по системе TN–S или TN–C–S тремя проводами:

L — фазный проводник;

N — рабочий нулевой проводник;

PE — защитный нулевой провод.

В старых домах реализована система заземления TN–C, в которой рабочий и защитный нулевые провода объединены, то есть, питание поступает по двум проводам — L и PEN.

Сечение вводного кабеля

По кабелю ввода протекает суммарный ток нагрузки всего объекта — квартиры или дома, соответственно, его сечение должно быть максимальным. Определение требуемого сечения возможно двумя способами:

просуммировать мощность всех электроприборов квартиры или дома, вычислить значение максимального тока и по таблице выбрать требуемое сечение жилы;

проложить кабель исходя из выделенной на объект мощности и номиналу вводного автоматического выключателя.

Рекомендуется пользоваться вторым способом. Дело в том, что количество электроприборов в доме или квартире постоянно растёт (это общий тренд). Выбор кабеля по максимальной разрешённой мощности обеспечит запас, а покупка кабеля с сечением жилы меньшим на ступень большой экономии не принесёт.

Исходя из этого, сечение вводного кабеля лучше выбирать по следующему принципу. Для частного дома или квартиры с электроплитой (выделенная мощность 15 кВт):

однофазное питание, автомат на вводе 50 ампер — кабель с медными жилами 3х10 мм 2 , или 3х16 мм 2 ;

трёхфазное питание, автомат ввода на 25 ампер — 5х4 мм 2 , медь.

Для квартиры с газовой плитой — вводной автомат на 25 ампер (питание однофазное), 3х2,5 мм 2 .

Подбираете вводный кабель для дома или квартиры?
Отправьте заявку и мы подберем марку и предложим лучшую цену!

Ввод электричества в дом выполняется на основании технического условия (ТУ), которое выдает электроснабжающая организация, и проекта электроснабжения. Подключение выполняется воздушным или подземным способом от ближайшей к строению опоре воздушной линии электропередач (ВЛЭП). О том, каковы особенности каждого способа и каким кабелем сделать ввод в дом, и пойдет речь далее.

Какой кабель (провод) лучше для ввода в дом по воздуху

Вопрос, каким кабелем делать ввод в дом при воздушном подключении, очень важен, так как его изоляция (оболочка) должна быть не просто прочной, но и не разрушаться под действием солнечного излучения. Для этих целей может использоваться силовой коаксиальный кабель марки АВК, кабель с тросом и медными жилами марки ВВСГ, а так же чаще всего используемый – самонесущий изолированный провод марки СИП. Какой кабель лучше для ввода в дом из перечисленных, сказать однозначно нельзя. Все они подходят для подвода электроэнергии от ВЛЭП к узлу учета. Медные кабели выдерживают большую токовую нагрузку, чем алюминиевые (при одинаковом сечении), но стоят дороже. Таким образом, при выборе нужно руководствоваться бюджетом и техническими характеристиками.
Сечение же проводников указывается в тех.задании на подключение и зависит от суммарной нагрузки потребителей. Однако в соответствии с требованиями ПУЭ сечение жил кабеля (провода), при условии что совмещенный PEN-проводник не был разделен на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники, должно выбираться не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

Крепление самонесущих кабелей возможно выполнить двумя способами:
• на изоляторах;
• при помощи специальной арматуры.
Подключение при помощи арматуры — более передовой метод. При помощи арматуры выполняется натяжение и закрепление кабеля (провода). При этом, арматура имеет определенный запас прочности, при превышении которого (например, при падении деревьев на кабель или провода) она разрушается и освобождает кабель. Их применение снижает риск обрывов.

Общие требования при прокладке кабеля (провода) по воздуху:

• Расстояние от опоры до ввода в дом не должно превышать 25 м, в противном случае необходимо предусмотреть дополнительную опору.
• Подключение по воздуху на дорогах общего пользования должно обеспечивать габарит по высоте не менее 6 м.
«Воздушный» метод имеет свои преимущества, к которым можно отнести относительно быстрый монтаж и низкую стоимость подключения. К недостаткам относятся риск обрывов при падении деревьев и ограничения для проезда крупногабаритной авто- и строительной техники.
Какой кабель нужен для ввода в дом при подземной прокладке
При подземном способе кабель опускается по столбу через трубу и прокладывается в земле. При этом высота трубы над уровнем земли должна быть не менее 2 м. Данный способ более трудоемок, так как требует дополнительных затрат на устройство траншеи.
Глубина траншеи:
• 700 мм — при прокладке небронированного кабеля в кабельном канале, полиэтиленовой или асбестовой трубе; бронированные кабели.
• 1000 мм и глубже — при прокладке небронированного кабеля без дополнительной защиты.

Какой кабель заводить в дом при подземной прокладке?

Для этих целей лучше всего подойдут марки бронированных кабелей, таких как ВБШв, АВБШв, а также кабели без защиты от механических повреждений — АВВГ, ВВГ и пр.
Общие требования:
• Подвод кабеля к узлу учета производится через фундамент строения или поднимается и выполняется проход через стену. Проход кабеля, как в первом, так и во втором случае осуществляется в металлической трубе, а место прохода заполняется негорючим материалом.
• Запрещено заводить кабель в дом под фундаментом во избежание повреждения при усадке.
При подключении дома от линии электропередач необходимо обязательно предусмотреть заземляющий контур и заземлить все токопроводящие части: коробку узла учета, металлическую трубу, броню кабеля и т. д.

Добрый день знатокам.
Внимание — вопрос!
К дому СиП 4?16. На фасаде переход на медь в дом.
Каким сечением должен быть медный кабель (жёсткий под штукатурку) ?
Электрики говорят 4?4 хватит.
Я склоняюсь к 3?6+1?10?
Заземление глухое 1?10?
Или мне достаточно 4?6?
Для защиты рекомендуют установит реле напряжения с ограничением по низкому и высокому. Как это повлияет на работу со сваркой ( инвертор или полуавтомат) или с 3-хфазным станком?
Всем спасибо

Лучше 3х6 и отдельно землю

Добрый день.
Лучше 3?6мм. Это и я понимаю.
Землю отдельно, но каким сечением?

И каким сечением земля?

10мм. Спасибо. Просто изначально хотел доверить работу электрикам, но взяли сомнения.
Хотя по СНиПам — 4?4мм ( таблица выбора сечения по нагрузке). Но не мал ли Ноль?

10 мм будет достаточно

Не знаю как на трёх фазах реле работает, а на одной фазе реле напряжения никак сварке не мешает, это конечно если сеть нормальная.

Вы 10мм землю по всему дому хотите вести ?

От ввода в дом до щита 12 метров. .
Значит, если я правильно понимаю, от ввода в дом к щиту тяну 3?6 плюс 10мм ноль?

Спасибо за информацию.
Только сомнения остались.
Заглянул в щит на опоре, там счётчик. И что я вижу? От вводного автомата к счётчику 4?4мм. И?
Смысл мне тогда ноль в 10мм?

Ноль и земля, это разные провода. если у вас на счетчик заведено 4х4, (3фазы и ноль), то провода большего сечения вам смысла нет вести, если по нагрузке этого мало, то надо увеличивать по всей длине, от вводного автомата. Заземление 10квадратов чаще подводят до счетчика или заводят туда где большая нагрузка (например станки или печи )

Опять меня никто не услышал.
Если к счётчику от вводного и от счётчика до СиП 4?16 к дому стоят перемычки медью 4мм, то в доме до щита от фасада разве не достаточно 4?4мм? Или 4?6мм?
Этого для нуля хватает? Или ноль нужен 10’мм?

Достаточно 4х4мм (медь, три фазы и ноль), земля это отдельный провод. Выше написал, читайте внимательно.

Млин… Прости, вопрос звучал :”не мал ли НОЛЬ 4мм для трёх фаз” и каким сечением заземлять щит?
Я склонен к мнению, что 4мм земля — это мало. Думаю — возможно выгорание НУЛЯ.
Вот о чём я прошу совета.

Для однофазных нагрузок сечение нуля должно быть не меньше фазного провода… Если ноль ещё по совместительству и как земляной -сечение должно больше фазного

Вы опять путаете НОЛЬ и ЗЕМЛЮ. НОЛЬ по сечению рекомендуется не менее фазных проводов, при правильной балансировке по фазам (равномерная нагрузка по фазам) по нему вообще ток не течет, ток по фазам течет со сдвигом в 120 градусов и поэтому не может превышать тока в самой нагруженной фазе. Обгорание нуля происходит при перегрузке на одной из фаз. Сечение провода ЗЕМЛИ для оборудования (станки, печи) желательно иметь по возможности больше, для бытовых целей (розетки, освещение) как правило такого сечения, как и вся проводка.

Да где я путаю ноль и землю?!
Покажите в моих записях!
Хватит из меня идиота делать!
Да! При равномерной нагрузке по НУЛЮ тока НЕТ! Но идеальных условий не бывает!
Вопрос не праздный — почему НОЛЬ (НЕ ЗЕМЛЯ) такого же сечения, что и ФАЗНЫЕ?
Ведь при перекосе или использовании ОДНОЙ ФАЗЫ возможно ОБГОРАНИЕ НУЛЯ (МЛЯ — НЕ ЗЕМЛИ!)!
Поэтому, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ НУЛЯ (НЕ ЗЕМЛИ!), можно использовать сечение НУЛЯ 10мм?!(
Толк будет?
И не упоминайте про ЗЕМЛЮ ни слова!
А то получается разговор двух глухих

Как, в итоге, сделали?

На фасаде п5реход концевыми проколами на жёсткую медь: фазы 6, ноль 10

“Я склонен к мнению, что 4мм земля — это мало. Думаю — возможно выгорание НУЛЯ.” это Ваша фраза.
Забудем про землю, земля только для безопасности использования электроприборов.
Ноль имеет такое же сечение что и фазные провода потому, что в каждой фазе сдвиг на 120 градусов и суммарный ток (на нуле) не растет, увеличивать сечения нуля не имеет смысла, без увеличения сечения фаз. Если у вас подведено до 15квт и вы нагрузите все 15 квт. на одну фазу то у вас перегорит либо фаза, либо ноль.

По ПУЭ — ноль 100% сечения фазы.
Но при определённых условиях ток по НУЛЮ возможен высокий, что приводит к его обгоранию (плохой контакт, перекос, замыкание межфазное). Отсюда напрашивается вывод — сечение НУЛЯ — 150/200% сечения фазных.
Для защиты необходимо установить реле напряжения и заземление.
Вопрос — какая схема заземления, если от ТП ноль глухозаземлён?( приходит 4 жилы)

Переход с СИП 4Х16 в дом при 3-х фазном и общим 15 кВт на потребителя, только 4 Х10 квадратов одножильная медь ! Если дом дерево, то только проход через стену в металлтрубе!

По земле и нулю:
TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

1. Вводной кабель

2. Электроплита или варочная панель

3. Розеточные группы

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв ., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Сечение проводов для освещения

По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв – это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт . Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.

Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

Подводом электричества к дому занимается соответствующая организация. Данная разновидность работ связана с определёнными рисками (все операции производятся без снятия напряжения) поэтому следует строго соблюдать правила электробезопасности. Выбор кабеля для ввода электричества в частный дом (сечение, количество жил, материал) полностью лежит на плечах хозяина участка. От данного выбора напрямую зависит долговечность эксплуатации электрической сети в доме, поэтому подходить к работам следует очень серьёзно.

Ввод кабеля может осуществляться по воздуху — от столба к дому. Но также прибегают к вводу кабеля в дом через фундамент, под землёй.

Абонентское ответвление: понятие, принцип работы

На каждой улице проходят основные линии электропередачи, напряжение по которым идёт от ближайшей трансформаторной подстанции. На трансформатор приходит более высокая разница потенциалов, составляющая 6 или 10 кВ. Но эта информация исключительно для общего развития, так основное линейное напряжение составляет 380 В, а между фазой и нулевым проводом — 220 В.

Чтобы проложить кабель от столба к отдельно стоящему потребителю — частному дому, необходимо от основной магистрали провести абонентское ответвление. Абонентским ответвлением называется подвод электричества к отдельному потребителю. При такой процедуре следует правильно рассчитать провод, через который будет осуществляться подача электроэнергии.

Как производится натяжение кабеля

После закрепления проводника на специальных роликах, приступают к его натяжению. Для этого требуется наличие следующего инструмента:

• ручная лебедка;
• натяжное устройство;
• динамометр.

Ручная лебедка посредством анкерных болтов крепится на ближайшей опоре, а по ней, с помощью натяжного устройства, производится натягивание кабеля. Сила натяжения регламентирована технической документацией и контролируется с помощью динамометра.

Сечение кабеля абонентского ответвления

Регламентированный порядок прокладки проводников по воздуху указан в правилах устройства электроустановок. Требования правил установлены для линий электропередач напряжением до 1000 В.

Расчёты сечения кабеля должны происходить исходя из режима работы: нормальный, аварийный или монтажный. Так как ответвление стандартное, то следует выбирать нормальный (номинальный) режим. ПУЭ предусмотрено минимально допустимое сечение провода:

• Допускается применять провод из стандартного алюминиевого сплава (нетермообработанный) сечением не менее 25 мм?.
• При использовании проводника из соединения стали и алюминия (термообработанный), его сечение должно составлять также 25 мм?.
• Если прокладывают медный провод, то его сечение может быть 16 мм?.

Вышеперечисленные показатели подходят при нормативной толщине стенки гололёда не более 10 мм. Если толщина достигает 15 мм и выше, то сечение алюминиевого и сталеалюминиевого кабеля остаётся неизменным, а медный проводник необходимо увеличить до 25 мм?.

Информация представлена в главе 2.4 ПУЭ.

Основные рабочие параметры, по котором производится расчёт кабеля

Для подключения кабеля к дому, следует определиться с его сечением. Сечение кабеля — это его площадь в месте разреза. Общепринятые нормы (согласно ПУЭ) указаны в предыдущем разделе. Основными рабочими параметрами, по котором выбирают сечение кабеля, является его сечение и номинальный ток.

Но помимо сечения, нужен и определённый материал проводника. Сейчас наиболее часто используют медные жили, они обладают меньшим сопротивлением, но большей стоимостью. Алюминий имеет не такие высокие показатели проводимости, но его цена меньше чем у медных изделий. Следует помнить, что при одинаковой нагрузке, сечение алюминиевого проводника следует брать больше чем медного.

И последний параметр — количество жил, но с этим всё гораздо проще. При вводе в дом только одной фазы и рабочего нуля используют двухжильный кабель, при вводе трёх фаз и нуля — четырёхжильный. В обеих вариантах сечение нулевой жили может быть меньше чем у фазной.

Кабель при прокладке по воздуху

Основной разновидностью прокладки вводного кабеля является его монтаж по воздуху. Воздушный ввод имеет свои преимущества:

• Минимальные трудозатраты.
• Необходимо малое количество времени для подключения дома. Редко, когда на подобные работы уходит более двух часов.
• Невысокая стоимость расходных материалов: анкерные болты или зажимы, специальные кронштейны, изоляторы.
• Возможность быстрого устранения неисправности, даже если необходима замена кабеля целиком.

При воздушной прокладке используются следующие разновидности кабелей:

— самонесущий изолированный провод.
1. Неизолированный, материал — алюминий.
2. Неизолированный алюминиевый со стальным сердечником.

Как правильно выбрать сечение и марку СИП

Так каким же кабелем делать ввод электричества в дом? Многие прибегают к использованию Кабеля СИП, он допускается во многих электротехнических отраслях и даже в линиях высокого напряжения до 35 кВт.

Такой кабель имеет свою конструктивную особенность — фазные провода, чаще всего в количестве трёх штук, обвивают четвёртый — ноль. Поэтому внешний вид СИП напоминает закрученный в спираль жгут. Для изоляции проводников используется качественный полиэтилен LDPE или XLPE. Данные разновидности материалов обладают высоким сопротивлением и длительным эксплуатационным сроком, что позволяет использовать их даже при резких температурных перепадах.

Жила, которая расположена посередине, и имеет нулевой потенциал, выполняется из алюминиевого сплава. Иногда ноль не имеет свой изоляции, которая обязательна для фазных проводников.

Кабель СИП имеет один серьёзный недостаток — из-за наличия изоляции происходит недостаточное охлаждение кабеля, поэтому токовые нагрузки допускаются меньшие, чем у неизолированных проводников. При выборе СИП следует обращать внимание на изоляцию:

• При изоляции, выполненной из термопластичного полиэтилена допускаются температурные нагрузки до 70 градусов. Под данный параметр подходят: СИП-1, СИП-1А, СИП-4, СИПн-4.
• При выборе сшитого полиэтилена в качестве изолирующего материала допускают температурные нагрузки до 90 градусов. Также повышаются показатели режима перегрузки и параметры токов короткого замыкания. Такие рабочие характеристики имеют: СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ.

Сечение СИП также определяется по потребляемой мощности, формула представлена выше.

Кабели для прокладки в земле

При выборе провода для подземного ввода в дом следует обращать внимание только на качественную и надёжную продукцию, так как очень частой проблемой подобного ввода является пробой на землю.

Современные кабели, изготовленные специально для прокладки в земле, имеют следующую изоляцию:

• Спрессованная бумага со специальной пропиткой.
• Полиэтилен.
• Поливинилхлорид.

Очень часто используют проводники ВБбШв или ПвБШв, которые помимо стандартной изоляции имеют ленточную броню. Кабель ААБл также популярен, но имеет меньшую стоимость, так как его оболочка выполнена из алюминия. Там, где существуют риски повреждений, чаще всего используют ПвКШп с проволочной сеткой.

Как происходит ввод электричества в дом

При вводе электричества в частный дом, используют один из представленных раннее способов (прокладка кабеля по воздуху на тросе или в земле). При подводе электроэнергии в дом следует неукоснительно выполнять основное правило — вводный кабель не должен иметь транзитов. Щит, в котором будет представлена схема потребителей, должен находится поблизости вводного кабеля, для большей простоты монтажа.

Проводник нельзя монтировать внутрь помещения прямо через дыру в стене. Отверстие должно иметь дополнительную защиту, обычно для этого используют металлическую трубу. Диаметр трубы следует брать с запасом, а свободное пространство между кабелем и стенками трубы заделать с помощью цементного раствора.

Как произвести правильный воздушный ввод

При вводе кабеля в дом с ближайшей линии или со столба следует пригласить специалистов. Для его крепления к стене необходимо использовать специальные накладные скобы (особенно при прокладке в деревянный дом). Это позволит надёжно зафиксировать его и не повредить изоляцию. На определённом расстоянии до стены, следует сделать небольшой прогиб кабеля, с целью предотвращения попадания дождевой воды в помещение.

Трос, на котором крепится кабель, нельзя перетягивать на опорах, так как при резких и частых температурных перепадах (какие бывают в холодные периоды года) он может деформироваться.

Несколько примеров защиты вводного кабеля

Самой лучшей защитой вводного кабеля является его изоляция и способ прокладки таком месте, где его никто не достает. Это может быть способ прокладки под землёй или по воздуху. Для предотвращения пагубного воздействия природных условий, проводник можно проложить в специальной ПВХ-трубке, но так делают немногие, из-за значительного повышения стоимости конструкции.

Для защиты провода в стене лучше всего использовать металлическую трубу. Заменой металлу может служить тот же ПВХ, который имеет более доступную цену.

Ввод кабеля под землёй

Прокладываемый под землёй провод не требует крепления к стене, в этом случае проводник прокладывается сквозь фундамент. Часть кабеля, которая выходит из земли, должна быть защищена с помощью металлической трубки или плотного ПВХ-короба.

Для прокладывается кабеля в земле должна быть вырос траншеи, глубиной не менее 70 см. На дне траншеи делают песчаную «подушку», толщиной в 15–20 см. На неё укладывается кабель и сверху замыкается землёй. Подземный подвод кабеля является трудоемким процессом, но более долговечен чем воздушный ввод.

Как подводят электричество к распределительному щитку

При использовании обыкновенного проводника, его достаточно просто подключить к основному автоматическому выключателю, от которого потом электричество пойдёт к остальным потребителям. Но при использовании СИПа или изолированного проводника следует смонтировать коммутационные узел — отдельное место перехода входного кабеля на тот, который будет проведён к щитку.

Наиболее удобно использовать для этого ответвительный сжим — 2 медных пластины, крепящиеся друг к другу с помощью четырёх болтов и уложенные в специальный пластиковый короб.

Что такое шкаф вводного устройства

Вводное устройство можно кратко классифицировать как все коммутационные и другие управляющие электроэнергией устройства, которые установлены непосредственно на вводе основной магистрали. Для удобства монтажа подобных приборов используют специальные шкафы, в которых предусмотрены специальные крепления.

В одном из моих прошлых постов про гофру, было много вопросов: «А какую гофру проложить в земле для кабелей?». Ответ – никакую. Торжествуйте противники гофр и встречайте – бронированный кабель!

В зависимости от типа, могут прокладываться в грунте, траншеях, тоннелях , частично или полностью под водой (смотрите информацию производителя) без дополнительной защиты.

Бронированные кабели подразделяют по следующим признакам:

а) по материалу токопроводящих жил:

• медные токопроводящие жилы (без обозначения)

• алюминиевые токопроводящие жилы (А)

б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:

• изоляция из ПВХ пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)

• изоляция из сшитого полиэтилена (Пв)

в) по типу брони:

• броня из стальных оцинкованных проволок (К)

• броня из стальных оцинкованных лент (Б)

г) по материалу защитного шланга:

• Защитный шланг из ПВХ пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (Шв)

• Защитный шланг из полиэтилена (Шп)

Также вам может встретиться маленькая буква (б) в маркировке, например ВБбШв. Такая маркировка является устаревшей, по новому ГОСТ 31996-2012 обозначение (б) из маркировки было исключено. Кабели с такой маркировкой до сих пор активно продаются.

Рассмотрим маркировку на примере часто используемого в индивидуальной застройке кабеля. Пришлось подготовить для вас 3D-модель кабеля, фото из интернета не выдерживали никакой критики и пестрили вотермарками различных компаний :))

А теперь немного практики. Какой же кабель из всех доступных вариантов стоит использовать для ввода электроэнергии в дом?

Наибольшее распространение получили кабели ВБШв и их негорючие модификации. Кабели с проволочной броней используются когда предполагаются значительные усилия на растяжение, например вертикальное провешивание в шахте или под водой на опорах. Использовать в таком случае кабель с ленточной броней – недопустимо! Уклон линии для кабелей с ленточной броней не должен превышать 15%.

Большинство участков ИЖС предполагают трехфазное подключение, с выделенной мощностью на участок в 15 кВт. И если с количеством проводников все просто, нам нужен 5 жильный кабель (3 фазы, ноль, земля), даже если вы решили использовать заземление типа TT для своего дома. Пускай лучше будет резерв.

А вот с сечением кабелей все не так однозначно. Все будет зависеть от расстояния и материала жил. Не смотря на наличие трех фаз, потери напряжения на кабеле в ИЖС стоит считать как в трех независимых линиях 230V. Т.к., в сетях низкого напряжения добиться равномерного ее распределения между фазами бывает трудно из-за большого количества различных потребителей и их комбинаций. Коэффициент мощности (cos?) можно принять за “1”, как среднее значение для бытовых электроприборов. Итого:

Как мы видим, в большинстве случаев сечения 6мм2 для медных жил будет достаточно, и мы укладываемся в допустимые потери(5%) для сетей 230/400V. Я не рекомендую использовать кабеля с алюминиевыми жилами для ИЖС, т.к. они сложнее в монтаже, требуют спец. инструментов для оконцевания и регулярного обслуживания.

Итак, – мы определись с кабелем, осталось грамотно его уложить.

Размечаете трассу и формируете траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см.(штык лопаты). Если на пути трассы есть участи с повышенными нагрузками, например, дороги или близко расположенные корни крупных деревьев, то необходимо уложить кабель на этом участке в металлическую или толстостенную пластиковую трубу. Кабель укладывается на подушку из просеянного песка толщиной 10-15 см, и засыпается сверху таким же количеством песка. Не натягивайте кабель! Необходимо оставить естественные изгибы кабеля, они обеспечивают деформационный запас при сезонных подвижках грунта. Учитывайте этот момент при замере длинны трассы, стоит добавить 10% к расчетной длине линии. Крайне рекомендую использовать сигнальную ленту. Сейчас ее можно найти практически во всех профильных магазинах.

Последний, но очень важный пункт, броню кабеля необходимо заземлить с двух сторон. Сечение заземляющего проводника должно быть не меньше сечения жил кабеля.

Для соединения без пайки используют специальные комплекты заземления с пружиной постоянного давления, которые обеспечивают надежный электрический контакт вокруг защитного слоя. Однако, не всегда можно найти такой комплект в сжатые сроки да и стоимость подобных комплектов довольно высока.

В таком случае проводник к броне присоединяется с помощью пайки. К ленточной броне заземление соединяют с обоими лентами. Для обеспечения качественного паяного контакта места пайки предварительно зачищают и залуживают. Далее с помощью проволочного бандажа на залуженном участке фиксируют заземляющий проводник и припаивают его. В качестве флюса используют паяльный жир. У вас должно получиться что-то похожее на фотографию 🙂

В дальнейшем, место пайки изолируют любым доступным способом, наиболее удобно использовать для этого термоусадочную трубку подходящего диаметра. Заземляющие проводники подключают к шине заземления в домовом щите и в щите учета (на столбе).

Бронированные кабеля меньшего сечения (1,5мм2 и 2,5мм2) разумно использовать для подземного подключения всех объектов на участке (кессоны, беседки, ворота и т.д.).

Надеюсь, информация была полезной. Всем надежной и безопасной электроэнергии 🙂

Найти больше проектов и пообщаться со мной можно в VK группе inakipelo, приглашаю всех.

Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.

Спасибо за внимание.

4.4K постов 24.1K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Был проект на прокладку ААБл в ПНД гофре в земле. Примерно через год, после грозы, один кабель уходит в аварию. Откапали для ремонта, вскрыли гофру. Короче, от жута остались только тряпки! Битум практически сгнил. Кабель тупо лежит в воде, внутри самой гофры, и преет!

Уложить кабель в мет.трубу – так себе идея

При присоединении оболочки в ШР проблематично получить ТТ

Cos в военное время может достигать и 3, но при расчетах лучше брать 0.9

Нужно сравнить цены на ВБШв-10 и АВБШв-16

гофра бывает нужна:

В целом дельная статья

Для подключения беседки или бани обычно берём простой кабель и укладывается в ПНД трубе, нормально работает проверено.

За минусы? ?

Товарищи, Чистомен запустил флешмоб за возврат минусов. Предлагаю поддержать, хоть набрать 200 000 плюсов почти невозможно.

Правильный маркетинг? ?

Королева российской легкой атлетики? ?

Чтобы сразу отсеять все в стиле “своего ничего нет, чернокожих закупаем”. Эмилька родилась и выросла в Воронеже в семье моих близких друзей. Я лично на руках ее крохой таскала.

Когда заслоны на Олимпиаду стали городить всякие там МОК, мы шутили: “Эмиля, а представь, как там в руководстве лопнут мозги, если ты претензию напишешь “Вы не позволяете мне выступать под моим флагом, потому что я РУССКАЯ, или потому что я ЧЕРНАЯ. “)))

Эмили крайне работоспособный и целеустремленный человек. Люблю тебя, Эмми. Но если на международных придешь последней, у меня будет инфаркт.

Введение в айти: шаг первый? ?

Лотерея? ?

Есть у меня один хороший друг, назовем его Сергей. Хороший во всех смыслах этого слова. Несмотря на то что он занимает достаточно хорошую должность (не государственную), все равно остался простым, добрым и отзывчивым человеком, как и со своими сотрудниками, так и с другими людьми.

Недалеко от нас есть большой продуктовый маркет в два этажа и там в течение месяца шел розыгрыш лотереи, на каждый 200 рублей покупки выдавался один лотерейный билет. Половинку ты отрывал и кидал в специальный ящик, вторую оставлял у себя. Призы были не ахти какие, но суперпризы были смарт-телевизор, ноутбук и мобильный телефон. В тот день вышли результаты лотереи и были вывешены выигравшие номера.

На сам живой розыгрыш мы не пошли – не интересно. Мы с ним смотрели наши результаты на сайте организаторов, по списку. Я, конечно же, ничего не выиграл, даже сраный веник не достался мне, но впрочем как обычно) я не удивлен. А у Сереги один билетик «выстрелил» и конечно в десятку, выиграл он телевизор. Смеялись, что вот везунчик, телевизор-то собственно ему на фиг не нужен. Зачем ему 32 дюйма, когда дома кинотеатр целый. Но фортуна посчитала что все-таки Сереге телевизор нужен, а с ней не поспоришь.

Решили сходить в этот магазин взять коньячка обмыть удачу. На входе они тоже выставили стенд со списком победивших номеров. Вышли с магазина встали прикуриваем, а рядом со стендом стоит женщина средних лет с двумя детьми. Одеты не то чтобы очень бедно, но видно что достаток у них на порядок ниже среднего. Поставила сумку рядом, в руках у ней штук десять билетиков, она вдумчиво чуть шевеля губами проверяет номера. Дети тихи-тихо стоят и не дыша следят за ней. Слышим мальчик очень тихо, как-будто боится спугнуть удачу одними губами:

– Мам, телевизор? Посмотри.

Женщина посмотрела на ребенка, но ничего не сказала. С другой стороны за рукава ее дернула дочка:

– Мам, не выиграли? Может купим как-нибудь сами? Посмотри еще раз.

Женщина, посмотрела на номерки, на стенд и отрицательно покачала головой. Вижу Серега подошел так к ним вплотную и через плечо как будто заглядывает на стенд. Думаю, делать ему нечего что ли? Проверили же уже все. А он так посмотрел, потом обращается к женщине с улыбкой:

– Не повезло? Телефон хотели детишки, наверно – и подмигивает им.

Женщина чуть улыбается:

– Да нет, вот телевизор все просят. Наш старый уж сколько сломался. Никак не соберемся купить, – улыбка у ней получилась грустная.

– Мультики смотреть! Мама на работе до ночи, дома одним скучно, – заговорили дети, живо, но не весело.

– Да, ладно чего унывать! – лыбится Серега, – Всякое в жизни бывает.

И вдруг показывает на сумку:

– А вон у вас на сумочке еще билетик валяется, выпал наверно. Проверяли его? Может он и есть ваш счастливый? – и подмигнув детям – Удачи! – взял меня под локоть и прошептал: «Пошли».

Мы отошли на несколько шагов, как услышали сзади, на всю улицу, пронзительный визг радости ребятишек. Я посмотрел на Сергея: