Выращивание луковиц гладиолусов из молодняка в домашних условиях: посадка и уход

Выращивание луковиц гладиолусов из молодняка в домашних условиях: посадка и уход

Как вырастить гладиолусы из деток

добавить в избранное

Гладиолусы – один из самых распространенных цветов на российских клумбах, что во многом обусловлено их привлекательным внешним видом и относительно простым в выращивании. Однако для получения достойного результата от своего труда любому цветоводу полезно знать, как сажать и ухаживать за этой культурой, особенно с использованием взрослых экземпляров. Что это за части, когда и как их лучше всего собирать и когда сажать на открытом воздухе – об этом подробнее.

    Какие потомки гладиолусов?

      Как выкопать себя Место хранения

    Когда сажать детенышей Как вырастить гладиолусы из потомства в домашних условиях?

      Пилинг Прорастание Посадка в открытый грунт Забота

    Полезные советы

      Видео: Как сажать детенышей гладиолусов

Что такое детки гладиолусов

Ни для кого не секрет, что гладиолусы можно размножать как семенами, так и луковицами, собирая на зиму подходящие, здоровые экземпляры. Потомство – это вегетативный репродуктивный орган растения, который массово появляется на нижней стороне клубня в конце вегетационного периода.

По размеру оторвавшихся клубней эти маленькие клубеньки делятся на несколько групп:

    Образцы размером 5-10 мм, т. Е. 1-й категории (способные давать в будущем луковичные луковицы 1-го или 2-го рода, т. е. диаметром 2,5-3,2 см); сорта размером 3-5 мм (из такого мелкого материала в первый год после посадки можно получить только клубни 3-го ряда, т. е. диаметром не более 2,4 см).

В первом случае обилие и пышность цветущих гладиолусов от такого потомства будет более впечатляющим, но во втором случае цветы появятся относительно позже, и большая часть бутонов в соцветии может не раскрыться.

Используя потомство гладиолусов, можно решить сразу несколько важных задач:

    поддержание и обновление существующих сортов; Увеличить количество высаживаемых цветов даже на продажу; Адаптация новых, возможно, экзотических сортов к местным условиям (при выращивании цветов из потомства шанс их прижиться на данном участке намного выше, в том числе из-за повышенной устойчивости к болезням и вредителям).

Чтобы добиться максимально положительного эффекта от проводимых мероприятий и вырастить крепкие и красивые цветы, стоит уделить этому процессу должное внимание уже на этапе перекопки будущего посадочного материала, не говоря уже о создании подходящих условий для выращивания. окультуренные растения в будущем.

Как выкопать

Перед тем, как вынуть луковицы из земли, обрежьте стебель и все листья секатором или острыми садовыми ножницами, оставив только небольшой пень над землей.

Затем на расстоянии 20 см от центральной части гладиолуса воткните вилы в землю и аккуратно вытащите ком земли с луковицами, переложив его на подготовленный плотный брезент, фольгу или другой прочный материал. Слегка подсушив почву, из нее вытаскиваем луковицы, отбираем потомство и удаляем их корни.

В дальнейшем из собранного материала следует выбирать только целые, не поврежденные болезнями и вредителями, сжигая все «некачественные». Если на клумбе оставить луковицы с молодыми гладиолусами, то в следующем сезоне можно будет найти проросшие цветы в самых неподходящих местах, так как они успешно размножаются самосевом.

Хранение

Перед тем, как собирать мелкие гладиолусы, их необходимо промыть (вместе с луковицами), отделить от основной части и просушить, положив на сухую чистую поверхность в теплое место. Продолжительность сушки – до середины ноября, после чего растительный материал сортируют по размерам и укладывают в бумажные пакеты.

Оптимальная температура хранения не превышает + 15 ° C, а при поддержании температуры в пределах +5 … + 10 ° C можно рассчитывать на хорошую всхожесть и нормальное развитие всходов в течение двух лет после уборки материала.

Когда высаживать деток

Конкретные сроки посадки напрямую связаны с особенностями региона выращивания гладиолусов. Во внутренних районах такие работы начинаются уже в конце апреля или начале мая, в то время как на более северных территориях России посадку лучше отложить до середины или даже конца мая.

Чтобы не ошибиться в расчетах, лучше ориентироваться на температуру почвы: как только она поднимется выше +10 ° С – можно готовить рассаду к посадке в открытом грунте. При выращивании гладиолусов в домашних условиях выбор даты посадки не так критичен, поэтому здесь все зависит от личных предпочтений и удобства цветовода.

Выращивание гладиолусов из деток в домашних условиях

Процесс выращивания этих растений на рассаду нельзя назвать слишком сложным, но для получения действительно сильных гладиолусов с высокими декоративными качествами стоит соблюдать определенные требования по подготовке и непосредственной посадке собранного посадочного материала.

В случае с этими цветами особое внимание следует уделить очистке черенков, их выращиванию и пересадке в землю. Однако не менее важен дальнейший процесс ухода за подрастающими сеянцами до момента их посадки в открытый грунт. Конечно, прежде чем приступить к каким-либо мероприятиям, стоит подробнее узнать об названных этапах выращивания гладиолусов.

Очистка от кожуры

Присмотревшись к каждому засушенному потомству, легко увидеть, что оно покрыто тонкой, но достаточно прочной кожицей, которая призвана защищать центральную часть от механических повреждений при хранении. По этой причине процесс прорастания всходов может затянуться по времени (иногда на месяц), поэтому рекомендуется каждый подготовленный образец очистить от такой скорлупы перед тем, как поместить его в почву.

Его можно удалить вручную, но при большом количестве материала это займет много времени, и малейшее неосторожное движение может повредить внутреннюю часть саженца, особенно точку его роста, что впоследствии вызовет проблемы с ростом цветка (некоторые саженцы может просто не взлететь).

Чтобы облегчить подготовку отсортированного потомства, их можно проращивать заранее, а в домашних условиях подходит как более высокая комнатная температура (около +20 ° C или немного больше), так и более низкие значения до +15 ° С.

Рассада

Саженцы высаживают поздней зимой или ранней весной, заранее подготовив подходящие посадочные емкости и соблюдая несколько простых правил:

    по возможности следует подготовить для каждого семени отдельную емкость, наполненную питательным субстратом (в случае пересадки на постоянное место произрастания это поможет снизить вероятность повреждения корневой системы каждого выращенного саженца); впервые после посадки лучше обеспечить молодому урожаю прохладные условия для роста и развития, поддерживая температуру в пределах +5 … + 15 ° С; при кассетном или горшечном выращивании рассаду следует поливать только в стойле, обязательно с контролем влажности субстрата; Для освещения насаждений лучше всего подходят энергосберегающие лампочки, но освещение можно устраивать не раньше, чем после появления первых всходов.

Глубина посадки маленьких гладиолусов в почву составляет примерно 2-3 см, после чего поверхность почвы следует сбрызнуть водой комнатной температуры, а ящики накрыть полиэтиленовой пленкой для создания тепличных условий.

Если посадка проводится в конце зимы, при благоприятных внешних условиях, подросшие растения можно высаживать в апреле на выбранное место на улице.

Посадка в открытый грунт

Посадка рассады гладиолусов на участке начинается с обустройства лунки и сбора ранее собранной рассады. На умеренно питательном участке удобрять почву на месте посадки не нужно, достаточно устроить бороздку глубиной 5-9 см. Посадка на меньшую глубину может задержать рост растения из-за недостаточной влажности во время выращивания.

Смочив траншею лейкой и насадкой, действуйте следующим образом:

Подождите, пока вода впитается, и поместите подросшие саженцы в траншею, соблюдая расстояние не менее 10-15 см между соседними растениями. Засыпьте посадочный материал оставшейся почвой и хорошо утрамбуйте поверхность, чтобы обеспечить максимально тесный контакт между почвой и подземной частью растения.

При необходимости мульчируйте поверхность грядки опилками, оставляя без подстилки только верхние побеги. Часто это актуально только тогда, когда высока вероятность быстрого пересыхания почвы, и нет возможности поливать ее каждый раз. Сажать гладиолусы таким способом удобнее всего, как на собственном опыте выяснили многие садоводы.

Уход за молодыми луковицами и полученными гладиолусами основан на стандартных мероприятиях: полив, подкормка, уход за почвой и подготовка растений к зимовке, что в данном случае означает перемещение луковиц на склад на весь холодный период.

Первый полив нужно проводить вскоре после того, как проросли ростки из дочерних луковиц, а через следующие 1-2 дня субстрат можно рыхлить, аккуратно разрыхляя поверхность почвы вокруг ростка (инструмент следует заглубить в землю, желательно не более 1-2 см, иначе есть вероятность повреждения корневой системы культуры).

На этом же этапе можно присыпать цветы небольшим слоем перегноя, защищающего их от сорняков, но первая полноценная подкормка цветов проводится не ранее, чем через 30 дней после прорастания здоровых побегов. Составы с высоким содержанием аммиака и азота идеально подходят в качестве питательных смесей для гладиолусов, среди которых мочевина является одной из самых популярных.

Перед заливкой растения его разводят в воде из расчета 15 г на 10 л чистой жидкости. Готового раствора достаточно для удобрения 0,5–1 м² насаждений.

Затем можно подкормить саженцы растворенными в воде органическими удобрениями.

Еще через три недели можно использовать минеральные препараты с микроэлементами, различными фосфатами и селитрой.

Количество и тип удобрения, используемого для удобрения гладиолусов, зависит от типа почвы, в которой растут цветы, но оба описанных типа удобрения желательны через месяц после того, как гладиолусы прорастут.

В том случае, если в период цветения гладиолусов их молодые клубни выбрасывают стрелки, такие новообразования следует удалять немедленно, иначе лук не сможет получить максимальное количество питательных веществ и принести хороший урожай в следующем году.

Выкапывать клубни, полученные от потомства, начинают ранней осенью, примерно в середине сентября (для регионов со средним ростом). После отделения здорового потомства от луковицы этот процесс повторяется, в результате чего в будущем будут получены еще более красивые новые гладиолусы.

Полезные рекомендации

Помимо соблюдения основных правил подготовки и посадки рассады гладиолусов, есть еще несколько малоизвестных, но в то же время очень важных советов, как выполнять все действия.

Основные из них:

Чтобы предотвратить поражение растений грибковыми заболеваниями, раз в несколько лет стоит обрабатывать луковицы фунгицидными препаратами, подобранными на ваше усмотрение (например, «Топаз»). Место для весенней посадки культуры лучше всего подготовить осенью, закапывая почву в штык лопаты, т. е.на глубину около 35 см. Весной, как только почва достаточно прогреется, достаточно ее рыхлить и делать подходящие канавы для растений. Температуру почвы измеряют на глубину не менее 5-7 см, и если она удовлетворительна, можно переходить к посадке саженцев цветов. Выкапывая растения из грядки, не тяните их за стебли или листья, так как корневища и молодые гладиолусы страдают от вибраций (их можно просто потерять). В случае хранения в городской квартире собранные растительные материалы должны быть помещены в картонные коробки с отверстиями (вы можете использовать коробки после обуви), упаковывая любого клубень в хлопчатобумажной ткани или бумаге. В месте, где лампочки будут храниться в течение зимы, температура всегда должна храниться на желаемом уровне, она не должна превышать + 10 ° C или максимум + 15 ° С.

Видео: Как сажать детки гладиолусов

В целом, культивирование гладиологов от потомков нельзя назвать очень сложной или сложной задачей, но для того, чтобы получить наилучшее качество материала в бутылках и достичь своего активного роста и развития, вам нужно будет следовать вышеупомянутым рекомендациям на правильном посадке и дальнейшей уход за растениями.

Выращивание перца в теплице из поликарбоната

Весенняя работа на садовом участке всегда начинается с сантехнических систем. И, прежде всего, это касается обработки теплиц из поликарбоната, потому что весеннее солнце быстро нагревает комнату, а садовники начинают посадить саженцы перца и помидоры.

Подготовительные работы перед высадкой рассады в теплицу

После зимы все выглядит немного скучно и серого. До сих пор нет зелени, а на кроватях вы не можете положить ноги. Это хорошее время, чтобы начать уборку и фумигацию теплицы из поликарбоната. Важно не пропустить этот момент и выполнять работу не менее 2-3 недель до посадки.

Обработка теплиц

Если садовник не удалось удалить растительные остатки из предыдущего сезона, начинается весенняя работа.

Мы ломаемся, мы будем копать и воду с остатков парниковых растений. Удалите опоры, брызги и все рабочие аппаратные средства. Осторожно осмотрите структуру на ущерб.

Если коррозия находится на металлической раме, неисправность будет необходима. Самый простой способ – потереть повреждение поперечного сечения сырого картофеля. Затем праймеры и краска.

В то время как комната вентилируется, готовьтесь к очистке мокрого теплицы. Сокрушите танец мыла прачечной к ведрю с горячей водой и оставляйте его, чтобы растворить. Тем временем вымойте главную грязь шлангом или мягкой тканью.

Вам понадобится швабра с телескопической ручкой для достижения более высоких частей теплицы и кисти, чтобы добраться до этих труднодоступных мест.

Раствор мыла для воды подходит, если растительное выращивание в предыдущем сезоне не подвергается атакованию патогенов. В противном случае используйте более эффективные ресурсы.

Раствор жидкого лайма приготовляет из 400 г препарата и 10 литров воды. Суспензию наносятся в течение 2-3 часов, фильтруют и используются для внутренней дезинфекции. Толстый осадок подходит для обработки деревянной тепличной конструкции.

Раствор сульфата меди имеет широкий спектр дезинфекции. Эффективно борется с болезнью, вредителями и их личинками, которые, вероятно, остались в парнике в течение зимы. Рабочее решение готовит с 10 литров воды и 100 г препарата. Опрыскиватель используется для работы.

Перманганат калия является наиболее доступным и недорогим (но не менее эффективным) вариант весенней чистки теплицы. Распылять все поверхности теплицы проводят с использованием раствора насыщенного розового цвета.

Обработка почвы

Часто в теплице те же овощи выросли в течение нескольких лет подряд. Это неизбежно приводит к накапливанию в почве вредных грибов, бактерий и паразитарных насекомых. Чтобы защитить себя от проблем, связанных с борьбой против вредителей и защищать коллекции, вы должны позаботиться о материнской земле своевременно.

После очистки внутренней части теплицы перейдите в уборку почвы.

Орошение горячей воды – очень эффективный и доступный метод. Вода подается до кипения, а почва в теплице немедленно поливают. Водяная область покрыта полиэтиленовой фольгой – для поддержания тепла и добиться лучшего результата.

Если в предыдущем сезоне в теплице наблюдалось заболевания, следует использовать следующие препараты:

    Перманганат калия; Fluid Bordeaux (10%); Железный сульфат (2,5%); «Фитоспорин».

Подать заявку на зимующие личинки:

    “Trustrosne; “Гаупсин; «Хедоверм».

Следует учитывать, что эффект биологического фунгицида «фитоспорин» становится эффективным, когда почва нагревается до 10⁰С.

После обработки почвы необходимо восстановить полезную микрофлору, и рекомендуется не начать сеять и посадить в течение 2 недель.

Посадка рассады перца в теплицу

Сады пропали на зиму на роль и понятно, что они хотят начать посевать и посадить как можно скорее. Однако следует продолжать следовать здравым смыслам и климатическим условиям, преобладающим в данном регионе.

Сроки посадки

Приблизительные даты ростки посадки перца для среднего пояса России падают на начало мая. Садовники на Сибири и Урал могут начать работать с середины мая. Это возможно, при условии, что температура в теплице не падает ниже 15-18 ⁰ ночью.

Саженцы готовы изменить место роста, если:

    имеет не менее 2 месяцев; У него 10-15 листьев; Они начали решать почки.

Важно предсказать возможность убрать мороз и подготовить все, что необходимо для защиты растений в теплице.

До заводов растений в теплице почва не следует очищать и дезинфицировать. Структура фертильности и почвы следует учитывать. Почва должна быть обогащена гумусом или готовым компостом с добавлением минеральных удобрений. Кислота может быть уменьшена с помощью древесной золы, доломитовой еды или известнякового порошка.

Схема посадки перцев в теплице

При определении расстояния между растениями садовник должен следовать разным особенностям перца. Он знает это наверняка, если бы черенки выросли независимо друг от друга. Покупка, не забудьте узнать разнообразие и искать информацию об этом.

    Низкорастущие перцы посажены ближе к стенам теплицы для обеспечения достаточного количества солнечного света. Расстояние между растениями должно быть 30-35 см. Строка поселений должно составлять около 50 см. Для более высоких образцов схема композиции перца увеличивается до 40-45 см и 50-60 см соответственно.

В земле скважины умирают, немного больше, чем объем чашки, в которой вырос саженцы. Осторожно потяните корневую систему и завод, не углубляя стебель. Почва вокруг растения сосредоточена и поливающая, проводя 2-3 литра воды на корне.

С какими культурами совмещается перец

Небольшая теплица хочет использовать для максимума.

Поэтому, как загуститель между рядами, вы можете посадить лук на зелень и базилику. На соседней кровати рядом с перцем почувствуют отличные помидоры или огурцы.

В целом, теплица может быть преобразована в общее скидка растения путем надлежащего распределения высоких и низких растений. Такое рациональное использование пространства до меньшей степени истощения почвы, снижая вероятность повреждения, вызванного паразитами.

Режим полива рассады перца в теплице

Сладкий перец – это термофильная и влага. Однако оптимальный баланс должен поддерживаться между температурой в теплице, влажности и состояния почвы.

Первое и хуже было сделано во время посадки рассады в теплице. Дайте растениям для адаптации и не нарушайте корневую систему, полив в течение 5-7 дней. Конечно, если погода очень горячая, а вода испаряется очень быстро, этот период сокращен.

Вода для орошения заранее заполняйте специальные крупные контейнеры, так что оно оседает и нагревается. Вечером, когда солнце происходит на запад, перейдите к поливанию перца. Однако следует помнить, что полив ночью значительно увеличивает влажность воздуха, а теплицы должны быть хорошо вентилируемыми.

Полив утром более рационален с точки зрения поддержания оптимальной влажности в комнатах.

Разрушение орошения возможно, но только если нет жаркого солнца. В противном случае капли влаги на листьях будут действовать как увеличительное стекло, которое, безусловно, приведет к ожогам.

Этот метод должен быть прекращен во время открытия цветочных бутонов, чтобы не промыть пыльцу и не терять урожайность.

    Электростанции каждые 3-4 дня при формировании бутонов. Во время периода со взросления и до конца урожая возрождайтесь раз в неделю.

Часто после орошения на поверхности почвы оболочка ослабляется, чтобы обеспечить доступ в воздухе к корневой системе.

Подкормка рассады перца в теплице

Через 2 недели после посадки саженцев перцев первое корневое кормление осуществляется в теплице. В течение этого периода органические удобрения имеют особое значение.

    1 часть коровы или птицы навозной навозоп добавляется к 9 частям горячей воды, стоячей воды и использует воду.

Следующее оплодотворение должно происходить через еще 2 недели и должна состоять из комплекса:

Никаких питательных веществ не может быть оценена после появления растений.

    Здоровые перцы имеют гибкие листья с ярким, богатым зеленым цветом. Лезвие и отозванные листья указывают на отсутствие микроэлементов в рационе, в частности азота. «Первая помощь» обеспечивается, используя удобрение в списке.

Для устранения недостатков, необходимо использовать решения:

    нитрат аммония; мочевина; сульфат аммония.

Заваривать из CowPea для распыления не используется.

Дефицит железа открывает желтый лезвие листьев, а рыбацкие вены остаются зелеными. Эта проблема решается путем распыления растворов железосодержащих препаратов. Это может быть микро-Fe или Ferovit.

Чем подкормить перцы во время цветения и плодоношения

Во время появления бутонов и во время цветения перца соотношение микроэлементов в комплексном удобрении изменяется. Содержание азота сводится к минимуму, а содержание фосфора и калия должно быть макс.

Те же самые параметры относятся к периоду плодоношения.

Если перец имеет дефицит фосфора, это:

    Существует резкое падение количества соцветий и убедительности. Листья принимают фиолетовые оттенки, после чего они изоляционы, и они едут.

Причина может быть устранена путем распыления листа раствором суперфосфата или калия фосфата.

Отсутствие калия при цветении и плодоношении может быть вызвано

    Падение соцветия и осмотра достопримечательностей, покрывая листовые бляшки по краям.

В этой ситуации рекомендуется сульфат калия перманганат или сульфат калия.

Перец хорошо реагирует на введение древесной золы и герб воспаления.

Подготовка его на садовом участке довольно просто:

Большой контейнер заполняет до 2/3 рубленой травы: одуванчик, матка, крапива. Заполните его водой и оставьте для ферментации в течение недели. Это относится к поливам в основании 1 литра вливания на водное ведро.

Формирование и пасынкование куста перца в теплице

Вам нужно сформировать кустарники перца в теплице? Ответ зависит от того, какие разновидности выращиваются. Если это низкочастотное растение, это формирование не понадобится, но при условии, что правильное расстояние между растениями и между правительствами будет сохранена.

Специально глаженые гибриды со слабыми ветвями не требуют формирования. Они Mercury F1, Goodwin F1, Claudio F1, Pinocchio F1, Othello F1.

Плохо разветвленные разновидности перцев – ласточка, дар Молдовы, хороший Никитич, Баргузин, Люмина (Вел Белозерка), Илья Муромец, алошапович и т. Д.

Средние и высокорастущие перцы на ограниченном парковом пространстве подлежат обязательному образованию. Удаление избыточных побегов улучшает вентиляцию растений, что, в свою очередь, предотвращает появление заболеваний.

Мы начинаем. После посадки саженцев в парнике, развитие растений следует контролировать и не пропустить момент подачи. Бадди Корона. Убери это. На данный момент стебель начинает разделять на два оружия. Это скелетные ветви первого порядка. Все побеги и листья под точкой ветвления удаляются, но не в одном падали, но 2-3 оставляет день.

Если вы планируете собрать свои собственные семена перца, цветок короны уходит на сортовые кусты. Фрукты, приводящие к таким способам, имеют самые здоровые семена.

На первом ряду ветви от оси листьев появляются новые съемки – шагающие – они также будут удалены путем обрезки.

По мере роста стебли первого ряда начинают развиваться, это побеги второго ряда. Оставляют более сильный из двух побегов, а другой срезают, оставляя 1 плод и 1 лист.

Импульс второго ряда также со временем разовьется и разделится, а это уже третий ряд. Лечится так же, как и предыдущее.

За один-полтора месяца до окончания сбора урожая все точки роста обрезаются, чтобы растения отдавали все силы на увеличение и созревание плодов.

Секреты по формированию перца — видео

Сбор и хранение урожая

Какая радость для садоводов во время созревания плодов. Все старания садовода по выращиванию перца в теплице принесли заслуженную награду в виде крупных, блестящих, толстостенных и сладких плодов.

Теперь важно правильно и в нужное время собрать их, использовать в пищевых целях или для приготовления пресервов на зиму, либо положить на хранение.

Обычно перец в теплице собирают 2 раза в неделю, так как он приобретает сортовые характеристики.

Своевременный сбор урожая снимает напряжение с растений и способствует образованию новых плодов. Сладкий перец имеет две стадии зрелости: техническую и биологическую, каждая со своими характеристиками.

Техническая спелость перцев

Срок технической зрелости паприки определяется на основании следующих критериев:

    размер и вес плода соответствуют характеристикам, указанным в инструкции; стороны плода стали твердыми; но не приобрела характерной окраски этой разновидности; семена не успели созреть.

Собранный в этот период виноград может храниться до 2 месяцев при температуре (8-10 ° C) и влажности 95-97%.

Биологическая спелость перцев

Когда плод на кусте приобретает характерный красный, фиолетовый, оранжевый или желтый цвет, наступает время биологической зрелости. В этот период плод содержит максимальное количество витаминов С и Р. Каротиноиды также являются очень важными веществами для организма.

Так что для плодов на растении от технической зрелости до биологической нужно еще 20-25 дней.

Дозаривание плодов

Привезти перец, собранный на стадии технической спелости, в домашних условиях очень просто. Для этого среди зелени кладут несколько спелых плодов. Более того, они не обязательно должны быть перцами. Подойдут красные помидоры и даже яблоки. Выделившийся этилен довольно быстро приведет перец к биологической зрелости.

Получение собственных семян

Всегда найдутся 1 или 2 сорта перца, выращенного в теплицах, которые вы захотите увидеть в своем саду в следующем сезоне. И обязательно заранее подготовить понравившиеся экземпляры.

В первую очередь их нужно промаркировать, привязав к стеблю яркую ленту, иначе кто-то из членов семьи обязательно съест красивые перцы, не вставая с постели.

Для уборки семян подходят чистые сорта перца. Плоды, выращенные из семян, помеченных знаком F1, непригодны для сбора семян: они не сохраняют своих материнских свойств.

Для посева подходят одна или две ветки первого ряда, в зависимости от размера почки кроны или веток первого ряда. Семена этого перца будут самыми полезными и легко прорастут. В идеале плод должен достичь биологической зрелости непосредственно в корне.

Затем их снимают и дают созреть в помещении. Семена можно удалить, когда плод перестал быть твердым, а кожица сморщилась.

Острым ножом аккуратно срежьте перцы по бокам вдоль плодоножки и удалите семена, которые находятся ближе всего к плодоножке.

На наполнение можно сразу проверить:

Семена опускают в стакан с водой и удаляют любые всплывшие на поверхность. Те, что выпали, откладывают для просушки. Через 3-5 дней их упаковывают в бумажный пакет и маркируют сорт и дату сбора.

Семена перца сохраняют всхожесть 3-4 года.

Такой срок хранения позволит вырастить любимый сорт, даже если его своевременно нет на полках специализированных магазинов.

Выращивание урожайного перца от семян до уборки урожая — видео

От посадки перца в теплице до сбора урожая это займет более двух месяцев, наполненных ежедневной работой и заботой о ваших зеленых питомцах. Но результат обязательно порадует видом разноцветных фруктов, которые будут петь в теплице до осени.

Ссылка на основную публикацию